Сколько весит 1 л антифриза

Сколько весит литр тосола

Сколько весит 1 л антифриза

Выбор и покупкаУстройство автоПрактика ремонтаЭксплуатацияАксессуарыКаско

Замена антифриза на ВАЗ 2107

Замена антифриза, в отечественных автомобилях ВАЗ 2107, производится со стандартной периодичностью — раз в 2 года или через 60 000 км. Здесь все зависит от того, какое из условий будет выполнено раньше. Кроме того, жидкость необходимо заменить, если она изменила цвет, к примеру, приобрела рыжеватый оттенок.

Какой антифриз лучше, и сколько его заливать?

Перед тем как слить антифриз, вы должны определиться с маркой новой охлаждающей жидкости и приобрести ее, в необходимом объеме. Машинам ВАЗ 2107 требуется 9,85 литра, для полной заправки охлаждающей системы. Это значит, что одной 10-литровой емкости антифриза будет достаточно. При покупке ОЖ, обратите внимание, что некоторые антифризы продаются в виде концентратов и требуют разбавления с дистиллятом, в пропорции 1 к 1.

Для замены антифриза, можно использовать следующие типы:

  • Для «семерок» с 1998 по 2002 года выпуска, оптимальный вариант ОЖ G12 красного цвета. Сюда стоит отнести MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, Castrol SF и прочие.
  • В ВАЗ 2107, изготовленный в период с 2003 года по 2012 года и далее, рекомендуется к применению антифриз G12+ или G12++ следующих марок — MOTUL Ultra, Castrol Radicool Si, Zerex G.

Процесс замены

Перед тем, как слить антифриз, запаситесь необходимым инструментом. Вам потребуется минимальный набор, в который входит ключ на «тринадцать», группа отверток, тара (именно в нее будет сливаться старая ОЖ), а также 10 л нового состава в канистре.

Замена антифриза начинается со слива старой рабочей жидкости. Для начала, найдите ровную поверхность, для выполнения всех манипуляций. Лучше работать на эстакаде или яме, в гараже. Если ровно поставить машину не удается, допускается подъем передней части немного выше, чем задней (обратная ситуация исключена).

Далее действуйте так:

  1. Демонтируйте, если имеется, защиту двигателя. Для этого, достаточно выкрутить двенадцать крепящих болтов. Также помните о наличии четырех пластмассовых креплений.
  2. Перейдите в салон и переместите в правую сторону рычаг, который отвечает за выход теплого воздуха, из системы обогрева в салоне машине. Как правило, он находится сверху.
  3. Откройте расширительный бачок. Оцените состояние его пробки и, при наличии дефектов, произведите замену.
  4. Откройте заливную горловину, вверху радиатора автомобиля.
  5. Выкрутите пробку, которая закрывает выход ОЖ из блока цилиндров двигателя. Перед тем, как слить антифриз, подставьте пустую тару (ведро или бутылку) для удаления старой ОЖ.
  6. Перенесите емкость или подставьте новую тару под радиатор, после чего откройте его слив. Дождитесь, пока старая ОЖ полностью выйдет из системы.
  7. Отбросьте ремень, который удерживает расширительный бачок. Теперь поднимите бачок вверх, для слива антифриза из подключенной трубки. Остатки ОЖ, в этом случае, выходят через слив в радиаторе.
  8. Оставьте машину на какое-то время, чтобы убедиться в полном выходе охлаждающей жидкости.

Заливка нового антифриза

Теперь перейдите к замене антифриза. Для этого действуйте так:

  • Верните бачок охлаждающей системы на прежнее место и вкрутите пробку на отверстие для слива, блока цилиндров ВАЗ 2107. Сделайте то же самое действие со сливной пробкой на радиаторе — закрутите ее на место.
  • Залейте новый антифриз в радиатор, после чего сделайте эту же работу применительно к расширительному бачку. Следите за положением ОЖ в системе, по контрольным отметкам. Прекратите лить антифриз в случае, когда его линия выше на 3-4 см черточки MIN.

Удаление воздуха из системы

Теперь уберите воздушные пробки из системы. Для этого найдите отводящую, перепускную и подводящую трубки радиатора, после чего, нажмите на них несколько раз, руками.

Можно сделать иначе. Поставьте машину так, чтобы передок был выше, заведите мотор и дайте ему поработать 5-6 минут на ХХ. Теперь верните пробки радиатора и бачка на исходные места. После первого пуска двигателя, еще раз проверьте уровень ОЖ в бачке. Если его мало — выполните доливку.

Источник: https://automotogid.ru/skolko-vesit-litr-tosola/

Какой антифриз заливать в Чери Амулет — Автолайф

Сколько весит 1 л антифриза

Один из самых распространенных вопросов автомобилистов: какое масло нужно заливать в двигатель. Особенно часто этим интересуются люди, купившие транспортное средство от производителя, о котором они мало что знают.

Чери Амулет во всей красе

Например, владельцы Чери Амулет. Чтобы сделать правильный выбор, каждый должен попробовать разобраться в характеристиках моторных масел. Это поможет понять, какое из них лучше всего подходит для вашего автомобиля.

Вязкость продукта всегда зашифрована в надписи, которая выглядит следующим образом: SAE 10W-40. Аббревиатура SAE означает, что данное масло было проверено обществом инженеров-автомобилистов, которое регламентирует вязкость смазок для автомобилей на международном уровне. Символ W показывает, что продукт может использоваться в зимнее время. Особенность такой смазочной жидкости в том, что она позволяет быстро запустить двигатель в условиях сильного мороза.

Цифра после буквы W указывает максимальную высоту температуры, при которой моторное масло сохранит свои свойства. Комбинация символов 10W-40 означает, что данная смазка может использоваться при любых погодных условиях, какое бы ни было время года. Зимнее масло имело бы такое обозначение: SAE 10W.

Выбирая масло по параметру вязкости, обратите внимание на закономерность его маркировки в зависимости от температуры, при которой оно может использоваться.

  • При отрицательной температуре в 30 градусов и ниже смазочный материал должен иметь знак 0W.
  • При температуре от -20 до -25 градусов – 5W.
  • От -15 до -20 – 10W.
  • Если же температура воздуха в зимнее время колеблется в пределах от -10 до -15, то следует выбрать моторное масло с обозначением 15W.
  • От -5 до -10 – 20W.
  • Если же средняя температура до -5, используется автохимия со значком 25W.

Учтите данные характеристики при выборе смазочного материала, и ваш автомобиль никогда не узнает, что такое масляное голодание. Подобная ситуация возникает, если во время запуска двигателя смазка не успевает омывать все детали, заставляя механизм работать всухую, что может привести к его разрушению.

Отличие минеральных продуктов от синтетических

Каждый из указанных видов продуктов отличается друг от друга на молекулярном уровне. Синтетическое моторное масло как химически, так и термически обладает большей стабильностью параметров. Это означает, что во время работы двигателя они не изменяют своих свойств, что не очень благоприятно воздействует на механизм автомобиля.

Синтетические продукты не допускают образования налета на частях мотора, и в этом их преимущество перед минеральными смазочными материалами. Кроме этого, они имеют более долгий срок службы. При использовании смазки следует проверить, нет ли трещин в деталях двигателя. Если таковые имеются, то вам не избежать потеков. Переходить на синтетику рекомендуется после того, как мотор Чери Амулет поработал на минеральном продукте, а затем на полусинтетическом.

При переходе на синтетику нужно проверить прочность уплотнителей, отсутствие подтеканий и отложений. Если они обнаружены, следует заменить уплотнители. Отложения можно удалить, промыв масляную систему. Чтобы обнаружить подтеки, залейте полусинтетику и следите за двигателем. Если при использовании такого типа автохимии они не появились, можно смело переходить на синтетику.

Замена смазки и фильтра в двигателе

Доливаем смазку

Завод-изготовитель Чери Амулет рекомендует проводить замену смазочного материала через год с начала использования или после прохождения автомобилем 10 тыс. км. Если Chery Amulet эксплуатируется в тяжелых и запыленных условиях, менять смазочный материал нужно после 5 тыс. км.

Для того чтобы заменить смазку в двигателе машины марки Чери Амулет, вам потребуется новое моторное масло, тряпка, фильтр, а также ключ, предназначенный для его отворачивания. Перед тем как начать процедуру замены, разогрейте мотор автомобиля. Затем залейте моторное масло той же марки, что использовалась ранее. Если же вы намереваетесь сменить марку, то сначала нужно полностью промыть систему смазки вашего Chery Amulet.

После этого можно заливать новый смазочный материал, но только до минимальной отметки щупа. Затем запустите двигатель Chery Amulet и дайте ему поработать около 10 минут на холостом ходу. После этого слейте отработанную жидкость и замените фильтр. Только теперь вы можете долить масло до верхней отметки щупа.

Не стоит сливать отработку на землю, используйте какую-нибудь емкость.

Процесс замены масла в автомобиле Чери Амулет состоит из нескольких этапов.

  • Открутите пробку горловины для заливки масла.
  • Очистите пробку, закрывающую сливное отверстие картера.
  • Подставьте под отверстие емкость и затем слейте в нее отработанное масло.
  • Заверните пробку.
  • Снимите фильтр.
  • Обработайте кольцо нового фильтра чистым моторным маслом. Но делать это нужно, только если оно не было заранее обработано консистентной смазкой или тальком в процессе изготовления.
  • Поставьте фильтр на место, не пользуясь при этом инструментами.
  • Залейте новое моторное масло до необходимого уровня.
  • Закрутите пробку маслоналивной горловины.

Слив отработанной смазки

Будьте осторожны, потому что температура сливаемой жидкости высока. Проверьте прокладку, установленную на пробке. Если она сильно повреждена, ее нужно заменить. Для отворачиваний фильтра обычно используется специальный ключ. Если у вас его нет, подойдет обычная отвертка. Сдвинуть его с места можно и наждачной бумагой.

После произведенных операций остается только завести мотор Чери Амулет и дать ему поработать вхолостую несколько минут. Сигнальная лампочка, которая означает падение давления в двигателе автомобиля, через несколько секунд после запуска мотора должна погаснуть. Если этого не произошло, вам стоит обратиться в сервисную службу за помощью специалистов.

Пока механизм двигателя вашего автомобиля работает, проверьте, нет ли масляных потеков под пробкой сливного отверстия или из-под фильтра. После этого остановите двигатель и еще раз проверьте уровень щупом. Если в этом есть необходимость, долейте смазочный материал. Ваш Chery Amulet готов к эксплуатации!

Источник: https://vector-auto.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/kakoj-antifriz-zalivat-v-cheri-amulet.html

Сколько тосола в камазе — Спецтехника

Сколько весит 1 л антифриза

Антифриз является специальной жидкостью, которая предназначена для правильного функционирования системы охлаждения двигателя автомобиля. особенность этого вещества заключается в его способности не замерзать при отрицательных температурах.

Это осуществляется за счет наличия в составе антифриза двухатомного спирта (этиленгликоля). Также в его состав входят так называемые ингибиторы, которые замедляют процесс коррозии.

Для бесперебойной эксплуатации автомобиля крайне важно вовремя производить замену охлаждающей жидкости.

Сроки замены антифриза

Точные сроки службы данного расходного материала назвать нельзя. Все зависит от количества и качества присадок, производителя, состава охлаждающей жидкости. В настоящее время на отечественных рынках можно найти антифризы, которые изготовлены на основе карбоксилата или силиката.

Например, охлаждающую жидкость, которая содержит в своем составе силикат, нужно будет заменить через три года эксплуатации авто. Хладагенты, которые изготовлены на основе карбоксилата, могут работать пять лет.

Также желательно ознакомиться с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Инструкция по замене антифриза

  1. Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).
  2. Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.
  3. Осушение системы.

    Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно.

    Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих).

    После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью. Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.

  4. Промывка.

    После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения. Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения.

    После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.

  5. Заполнение системы.

    После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора.

    Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.

  6. Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы.

    Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора. После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты.

    После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Какое масло заливать в двигатель гольф 5

Как правильно доливать антифриз

Следует производить долив только той же марки и того же типа антифриза, что и в системе охлаждения авто. Работа выполняется при холодном двигателе. Перед началом нужно приоткрыть крышку расширительного бачка, чтобы устранить избыточное давление. После этого полностью откручиваем крышку и доливаем охлаждающую жидкость. Ориентироваться необходимо по отметкам на расширительном бачке.

Сколько нужно заливать антифриза

Сколько антифриза должно быть в системе охлаждения, можно найти в руководстве по эксплуатации к той или иной модели транспортного средства. В среднем необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 5–8 литров. Главное, чтобы уровень антифриза оставался между максимальной и минимальной отметками. Примеры необходимого количества антифриза для некоторых популярных моделей автомобилей:

  • ВАЗ. В классических моделях (от 2101 до 2107) этот показатель равнялся в среднем 8,6 л. Более новые автомобили с передним приводом («Приора», «Калина», «Гранда» и другие) потребуют около 7,8 л;
  • Renault. «Логану» нужно 5,5–6 литров;
  • KIA. «Солярису» с двигателем 1400 см³ потребуется 5,5 литров, а с двигателем 1600 см³ – 5,8 л.

Виды антифризов

По своему составу охлаждающие жидкости делятся на:

  • силикатные. Содержат в своем составе соли неорганических кислот (основные присадки для данного типа антифриза). Отрицательной чертой подобных охлаждающих жидкостей является образование налета в системе. Он оседает, что не дает системе охлаждения двигателя авто полноценно работать. Это может привести к перегреву мотора;
  • карбоксилатные. Содержат органические кислоты в своем составе. Данный тип антифриза имеет обозначения G12. Органика, в отличие от неорганических кислот, не образует налета и накипи. Также данные охлаждающие жидкости имеют хорошие антикоррозионные качества;
  • гибридные. Содержат в своем составе как органические, так и неорганические кислоты. Имеют обозначения G12++. Такие составы комбинируют в себе положительные свойства минеральной и органической основы.

Как определить, что залито в системе: антифриз или тосол

Среди автомобилистов существует миф о том, что антифриз имеет сладковатый вкус, но это всего лишь миф. Химические вещества, которые входят в состав охлаждающих жидкостей, ядовиты. Пробовать их на вкус не рекомендуется. Как же узнать, что залито в системе охлаждения авто?

  • По совместимости расходного материала с водой из водопроводного крана. Нужно взять немного охлаждающей жидкости из системы авто и налить ее в бутылку. Потом надо добавить такой же объем простой воды и дать время для химической реакции. Если произошло расслоение веществ, появился осадок, смесь помутнела, то, скорее всего, это тосол. При использовании качественного антифриза таких реакций не должно быть.
  • На ощупь и по запаху. Традиционный качественный антифриз не будет иметь запаха, а на ощупь данное вещество имеет маслянистую структуру. Тосол при тактильном контакте будет менее маслянистым.
  • По устойчивости к низким температурам. Нужно налить некоторое количества жидкости из охлаждающей системы в пластиковую бутылку и поместить в морозильную камеру. Если жидкость замерзла, то, скорее всего, это тосол очень плохого качества. Если же состав не замерз, то велика вероятность, что это антифриз неплохого качества.
  • По плотности. Для проверки понадобится специальный прибор – ареометр. Проверка должна осуществляться при температуре не менее +20 °С. Если плотность проверяемой жидкости находится в пределах от 1,073 до 1,079 г/см³, то, скорее всего, жидкость является хорошим антифризом.

Источник: https://mzoc.ru/transportnaya/skolko-tosola-v-kamaze.html

Антифриз кг в литры

Масса – это характеристика тела, являющаяся мерой гравитационного взаимодействия с другими телами.

Объем – это количественная характеристика пространства, занимаемого телом, конструкцией или веществом.

Плотность – это физическая величина, определяемая как отношение массы тела к объему тела.

Взаимосвязь литров и килограмм антифриза определяется простой математической формулой:

V – объем; m – масса;

p – плотность.

В расчете принята плотность антифриза = 1112 кг/м3.

Плотность антифриза может изменяться в зависимости от температуры и давления. Точное значение плотности антифриза Вы можете найти в справочниках.

Смотрите также универсальную программу перевода литров в кг для любого вещества в зависимости от его плотности.

Если необходимо перевести м3 в тонны, то смотрите программу перевода тонн в м3.

Если необходимо перевести кг в м3, то смотрите программу перевода кг в м3.

Вопрос: Сколько кг в литре антифриза?

Ответ: 1 кг антифриза равен 0.899 литра.

Вопрос: Сколько литров в килограмме антифриза?

Ответ: 1 литр антифриза равен 1.112 килограмм (кг).

Быстро решить эту простейшую математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.

На этой странице представлена самая простая программа для перевода килограммов антифриза в литры. С помощью этого онлайн калькулятора вы в один клик сможете перевести литры антифриза в кг и обратно.

Не секрет, что главное в автомобиле — двигатель. Его эффективная работа зависит не только от качественного топлива и соответствующей смазочной системы, но и от системы охлаждения. И на протяжении всей истории автомобиля конструкторы решали вопрос повышения эффективности системы охлаждения двигателя автомобиля с помощью.

История охлаждающих жидкостей (антифризов)

Первые двигатели XIX века имели воздушное охлаждение.

Примерно в 1900 году появились двигатели с водяным охлаждением.

С 30-х годов прошлого века впервые для увеличения эффективности охлаждения применяются помпы и термостаты.

Ранние охлаждающие жидкости или антифризы представляли собой:1. Солевые растворы хлоридов натрия, кальция.2. Растворы глицерины, сахара и меда.

3. Метиловые и этиловые спирты.

С 1930-го впервые применяется этиленгликоль.

С 1939-го применяются специальные антикоррозионные пакеты.

Основные требования к современным антифризам

1. Тепловые характеристики, которые позволяют эффективно охлаждать двигатель без кипения.2. Антикоррозионная защита всех металлов и сплавов в системе охлаждения современных автомобилей.3. Защита от замораживания в зависимости от выбранной концентрации.4. Совместимость с резиновыми и пластмассовыми изделиями в системе охлаждения.5. Отличные антипенные характеристики.6. Стабильность характеристик на протяжении срока эксплуатации.

7. Отсутствие нитритов, аминов, фосфатов.

Основные национальные стандарты антифризов (тосолов, охлаждающих жидкостей)

BS 6580: 1992 (Великобритания) AFNOR NF R15-601 (Франция) ASTM D 3306 (США) SAE J 1034 (США) ONORM V5123 (Австрия) JIS K2234 (Япония)

CUNA NC956 16 (Италия)

Почему необходима система охлаждения двигателя автомобиля?

Сгорание топливной смеси в двигателе происходит при температурах 2100—2300°С. При такой температуре, без принудительного охлаждения, детали двигателя нагревались бы до температуры, значительно превышающей температуру воспламенения масла.

Помимо сгорания масла при перегреве двигателя увеличиваются силы трения и изнашивания деталей, уменьшаются тепловые зазоры, происходит коксование масла и отложение нагара, ухудшается наполнение цилиндров карбюраторных двигателей горючей смесью, а дизелей — очищенным воздухом.

В то же время чрезмерный отвод тепла влечет за собой переохлаждение двигателя, изменение вязкостных свойств масла, что приводит к увеличению изнашивания деталей, снижению мощности и экономичности двигателя. Идеальный тепловой режим двигателя — 85—95°С, независимо от его нагрузки и температуры окружающей среды.

Чтобы не замерзнуть

В зимних условиях в качестве охлаждающих жидкостей применяются антифризы — жидкости с низкой точкой замерзания. Это в основном составы на основе этиленгликоля. Температура замерзания смеси этиленгликоля с водой (1:1) примерно 36°С. Замечательным свойством такого соотношения и более высокой концентрации является то, что при более низких температурах смесь не превращается в лед, а образует густую массу, не вызывая повреждения блока цилиндров и радиатора.

Антифризы — чтобы не закипеть

Помимо температуры замерзания немаловажна температура кипения охлаждающей жидкости — чем она выше, тем меньше она испаряется и реже закипает, что обеспечивает более длительную работу двигателя без дозаправки и перегрева. Средняя температура кипения смеси этиленгликоля с водой (1:1) составляет +107°С.

Что делать?

• Используйте антифриз, который соответствует требованиям производителя вашего автомобиля.

• Если вы купили автомобиль и не знаете, что и когда залито в него, лучше произвести замену всех технических жидкостей (масло, антифриз, тормозную жидкость).

• Для добавления используйте антифриз той же торговой марки. Разные производители могут использовать несовместимые пакеты присадок.

• Какой бы не был совершенный антифриз, необходимо регулярно контролировать его уровень по отметкам в расширительном бочке и концентрацию с помощью гликометра, из-за образования конденсата, возможных утечек и испарения, а также производить замену в сроки, указанные в инструкции к автомобилю заводом-изготовителем.

Можно ли при выборе антифриза ориентироватьсяна цвет?

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, бирюзовый, малиновый и разные оттенки. По цвету невозможно определить ни качество, ни совместимость антифризов разных производителей. Цвет – это не качество, это краситель.

Источник: https://mvpclub.ru/antifriz-kg-v-litry/

Десант, партизаны и антифриз. Десантно-транспортные планеры РККА

Планер А-7 конструкции О.К. Антонова — одна из основных машин своего класса. Фото Airwar.ru
В годы Второй мировой войны на вооружении ряда стран состояли транспортные и десантные планеры.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как зарядить аккумулятор от машины в домашних условиях

Такая техника, отличаясь дешевизной и простотой производства и эксплуатации, могла перевозить людей и грузы, обеспечивая логистику или выполняя высадку десанта.

РККА располагала несколькими типами планеров с разными характеристиками и достаточно активно использовала их почти на всем протяжении войны.

История развития

В двадцатых годах прошлого века в нашей стране завоевал популярность планерный спорт, тогда же началось изучение вопросов военного применения планеров. Однако реальные работы по десантно-транспортным планерам стартовали только в 1930 г. Первый период развития продолжался до середины тридцатых и не дал особых результатов. Ранние транспортные планеры не были массовыми и не использовались армией.

Работы по этой теме возобновились уже в конце десятилетия, поводом для этого стали зарубежные разработки. В 1939 г. свой конкурс на разработку планера объявил Осоавиахим, а в 1940-м – недавно созданное Управление по производству десантно-транспортных планеров из состава Наркомата авиационной промышленности.Участниками двух конкурсов стали несколько конструкторских коллективов.

Несколько проектов отметили премиями и допустили к строительству опытной техники. Наиболее удачным во всех отношениях оказался планер «Рот Фронт-8» конструкции О.К. Антонова. В дальнейшем этот проект был улучшен, и получившийся планер А-7 пошел в серию. Другие проекты не продвинулись дальше испытаний прототипов.
Конструкция А-7 отличалась максимальной простотой и технологичностью. Фото Авиару.

рфВ ноябре 1940 г. были введены новые штаты воздушно-десантных бригад. Они предусматривали высадку десанта с парашютом, посадочным способом с самолетов и при помощи планеров. Соответственно, армии потребовались новые образцы техники. Позже в Саратове открыли Военную авиационно-планерную школу, которой предстояло готовить летчиков-планеристов.

Начало Великой Отечественной войны подстегнуло работы по планерному направлению. Предлагались разные варианты техники для перевозки людей и разных грузов, вплоть до артиллерийских орудий и легких автомобилей. Предлагались и более смелые проекты, такие как набор плоскостей для легкого танка или планер-бензовоз, способный передавать горючее бомбардировщику-буксировщику и увеличивать его радиус действия.

Впрочем, далеко не все новые разработки доходили до серии и строились в существенных количествах.

Планеры времен войны

В сентябре 1941 г. впервые взлетел планер А-7, созданный на основе более старого РФ-8. Это была цельнодеревянная машина с максимальным взлетным весом менее 1900 кг. Она управлялась одним пилотом и перевозила шестерых десантников. Производство было развернуто на нескольких заводах и продолжалось до 1944 г. В общей сложности РККА получила не менее 400 изделий А-7 (по другим данным, до 600).

Создавались специализированные модификации с особыми возможностями.Не менее массовым стал планер Г-11 (он же Гр-29) конструкции В.К. Грибовского, созданный для конкурса 1940 г. При нормальной полетной массе 2,4 т такой планер вез 10 десантников и одного пилота. Испытания Г-11 провели в начале осени 1941 г., а в ноябре уже освоили серийный выпуск. До конца года армии передали 10 планеров. В 1944 г. появилась учебная модификация Г-11У с двойным управлением.

Производство планеров Г-11 завершилось в середине 1945-го. За все время изготовили ок. 500 единиц.
Посадка десантников в А-7. Фото Авиару.рфСразу после начала войны Д.Н. Колесников и П.В. Цыбин разработали проект тяжелого планера КЦ (в дальнейшем появились варианты КЦ-2 и КЦ-20). Максимальный взлетный вес КЦ-20 превышал 4,4 т. Машина управлялась двумя летчиками и могла перевозить 18 десантников или сопоставимый груз.

Производство серии КЦ завершили в конце 1943 г. Было построено, по разным данным, от 50 до 68 планеров.

Два полка

Поставки серийных планеров в РККА начались в последних месяцах 1941 г. Техника поступала в бригады ВДВ и поначалу использовалась в качестве транспорта для перевозок в тылу. Малое ее количество пока исключало полноценное боевое применение в воздушно-десантных операциях. Такое положение дел сохранялось до весны 1942-го.В феврале и марте 1942 г.

на аэродром Стрыгино (Горьковская область) перебросили несколько планеров А-7 и Г-11, а также самолеты-буксировщики Р-6, ПС-84, СБ и ДБ-3Ф. Вскоре вышел приказ о формировании 1-го отдельного авиационно-планерного полка (1-й оапп), подчиненного непосредственно командованию ВДВ. Полк включал две эскадрильи, в которых присутствовало 10 буксировщиков и 60 планеров.В августе того же года в г. Киржач (Ивановская обл.

) сформировали 2-й учебный авиационно-планерный полк (через год переименован во 2-й отдельный авиационно-планерный). В его распоряжении имелись самолеты ДБ-3Ф / Ил-4, а также планеры Г-11 и А-7.
Планер Г-11. Фото Airwar.ruВ дальнейшем новые планерные части не формировались. Для решения поставленных задач в интересах армии и других формирований вполне хватало и такой группировки.

В разное время два полка перевозили различные грузы в тылу и за линию фронта, а также обеспечивали высадку десантов.

Воздушный транспорт

Летом 1942 г. летчиков 1-го оапп привлекли к снабжению партизанских отрядов Брянской области. При помощи планеров в удаленные районы доставлялись различные грузы и специалисты. Впрочем, подобные вылеты производились не слишком часто и без какой-либо четкой системы.

В ноябре того же года два планерных полка стали главными участниками операции «Антифриз».

В начале месяца в районе Сталинграда резко похолодало. Техника РККА оказалась неготовой к заморозкам и нуждалась в больших количествах антифриза – в минимальные сроки. Нужные ресурсы имелись в Московской области, но возникли трудности с переброской. Железная дорога и военно-транспортная авиация не могли справиться с поставленной задачей за приемлемое время.

Командование ВДВ предложило организовать снабжение войск при помощи планеров. 10 ноября два полка поднялись по тревоге и начали подготовку к полетам. Уже вечером 12 ноября состоялись первые вылеты. Буксировщики с загруженными планерами взлетали с аэродрома Медвежьи Озера (Московская обл.) и с несколькими промежуточными посадками добирались до Сталинградской области.

Полет занимал до 8-9 часов и зачастую проходил в сложных метеоусловиях.
Кабина Г-11, вид вперед. На заднем плане видно кресло летчика, у бортов — лавки десанта. Фото Airwar.ruВ операции «Антифриз» использовались планеры Г-11 и А-7. Более крупные Г-11 брали на борт по шесть 200-л бочек с антифризом, легкие А-7 – вдвое меньше. До 16 ноября включительно планерные полки выполнили 60 полетов и перевезли ок.

50 т жидкостей и другие грузы. В ходе операции потеряли 3 буксировщика и 10 планеров. Несколько летчиков погибли. Ценой таких потерь удалось обеспечить снабжение действующей армии необходимыми ресурсами. Дальнейшие события под Сталинградом показали всю важность проведенной операции.На рубеже 1942-43 гг. планеры вновь привлекались к снабжению войск в районе Сталинграда.

Весной предпринимались попытки применения планеров в районе осажденного Ленинграда.С марта 1943 г. основной работой двух планерных полков стало снабжение партизанских отрядов, в основном на территории Белоруссии. Полеты осуществлялись ночью, партизаны организовывали и размечали посадочные площадки. После посадки и разгрузки судьба планера прямо зависела от особенностей полевого «аэродрома».

Если площадка позволяла сесть самолету-буксировщику, планер можно было вывезти вместе с ранеными или какими-либо грузами. В противном случае планер разбирали на материалы или попросту сжигали.

Всего за две недели марта 1943-го силами 2-го оапп партизанам районов Селявщина и Бегомль привезли 140 специалистов и руководителей, 3 т медикаментов, 4 т взрывчатых веществ, тысячи единиц стрелкового оружия и различные боеприпасы. В 60 вылетах потеряли 65 планеров (в основном из-за невозможности возвращения). Почти всех летчиков успешно вернули «на большую землю».

Тяжелый планер КЦ-20. Фото Airwar.ruНовая операция по снабжению партизан началась в конце апреля 1943 г. и продолжалась почти год. За это время партизанские отряды приняли 135 планеров всех основных типов со всеми необходимыми грузами. При этом планерные полки столкнулись с противодействием со стороны противника. Люфтваффе пытались перехватывать воздушный транспорт или следить за ним в поисках партизанских баз.

Десантная операция

Десантные планеры регулярно использовались для доставки в тыл врага диверсионно-разведывательных групп. При этом они лишь единожды участвовали в полномасштабной воздушно-десантной операции. Планеры вместе с другой техникой использовались для высадки тактического десанта на правом берегу р. Днепр 24-25 сентября 1943 г.

Для высадки десанта к операции привлекли 180 военно-транспортных самолетов разных типов. 1-й и 2-й оапп предоставили в общей сложности 35 планеров А-7 и Г-11. Сначала часть планеров использовалась для посадочного десантирования бойцов. В дальнейшем такую технику применяли для подвоза медикаментов и боеприпасов, эвакуации раненых и т.д.

Операция в целом оказалась неудачной, но планеры вновь подтвердили свой потенциал – который можно было реализовать при правильном их применении.

Конец работы

В апреле 1944 г. летчики 1-го оапп совершили последний вылет для снабжения белорусских партизан. После этого подобные полеты не выполнялись. Фактически боевые операции с применением планеров завершились.В июне 1-й оапп отвели в г. Клин. Осенью планерный полк переформировали в 208-й гвардейский авиаполк дальнего действия (208-й гв. апдд) и перевели на бомбардировщики Ил-4. 2-й оапп в тот же период стал 209-м гв.

апдд. Планеры списали по выработке ресурса, а их пилотов распределили между летными школами первоначального обучения.
Планер Г-11 в качестве памятника в г. Шумерля. Фото Wikimedia CommonsЧасть опытных летчиков в начале 1945 г. перевели во вновь созданный 45-й учебно-тренировочный авиапланерный полк (45-й утапп).

Задачей этой части было сохранение опыта и освоение новых конструкций с целью дальнейшей подготовки пилотов.

Некоторые итоги

Советские транспортные планеры изначально создавались в интересах ВДВ для проведения десантных операций. Однако по прямому назначению их использовали всего один раз. В остальное время два планерных полка решали транспортные задачи в тылу или помогали партизанам.За годы войны было построено более тысячи планеров нескольких основных типов.

Потеряв существенную часть этой техники, удалось перевезти сотни тонн разнообразных грузов для снабжения действующей армии и партизанских отрядов, а также обеспечить работу десятков разведывательных групп.

После Великой Отечественной войны развитие тематики транспортных планеров продолжилось, но уже не дало заметных результатов.

Появились новые образцы военно-транспортной авиации, имевшие очевидные преимущества, и планеры оказались ненужными.

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Источник: https://topwar.ru/170340-desant-partizany-i-antifriz-desantno-transportnye-planery-rkka.html

Новости

Антифриз (от агл. Antifreeze – незамерзающий). ТОС – сокращенное от «Технология органического синтеза». Именно такое название было присвоено данной охлаждающей жидкости в советские времена. ОЛ – окончания любой группы спиртов (бутанол, этанол и пр.). Как и было принято в те времена, торговая марка «ТОСОЛ» не была запатентована, что и сегодня позволяет многим производителями охлаждающих жидкостей использовать это название без каких-либо опасений.

Для чего нужны охлаждающие жидкости

Сегодня к охлаждающим жидкостям (антифризам и тосолам) предъявляются достаточно высокие требования:

— низкая температура замерзания (до -60 С);- повышение температуры кипения (до +110 С);- малая вязкость;- предотвращение пенообразования;- низкие скорости реакции с металлами (чугун, алюминий);

— длительная физико-химическая устойчивость (срок эксплуатации от 3-х лет или 60 тыс. км пробега автомобиля).

Существует заблуждение, согласно которому в охлаждающие жидкости добавляются специальные присадки, влияющие на смазывающие свойства. В действительности же эти свойства обусловлены этиленгликолем – основой тосолов и антифризов.

Присадки решают

Ни в одной стране мира охлаждающие жидкости не разделяются по названию. Различие зависит от типа присадок. Поэтому выбор той или иной жидкости обусловлен пристрастием автовладельца или его финансовыми возможностями.

На сегодняшний день лучшими считаются охлаждающие жидкости с карбоксилатными присадками. Как правило, это антифризы.

Также нужно заметить, что какая бы ни была у автомобиля марка, модель или год выпуска он не имеет какой-либо предрасположенности к той или иной охлаждающей жидкости. Однако чтобы охватить интересы приверженцев как тосола, так и антифриза, дадим несколько рекомендаций.

Можно ли добавлять тосол в антифриз если неизвестно, на основе каких присадок он создан?

Безусловно, хотелось бы отталкиваться от цвета жидкости: первой наливайте красную, а затем зеленую или наоборот. Увы, цвет тосола или антифриза – всего лишь проявление добавленного в них красителя. Поэтому смешивать охлаждающие жидкости, основываясь исключительно на их цвете, нельзя.

Смешивая тосол и антифриз с различными присадками, вы не вызовите каких-либо негативных явлений в двигателе автомобиля. Охлаждающие жидкости просто разрушат сами себя, потеряв некоторые из своих важнейших свойств, например, смазывающие или ингибирующие, что в результате скажется на несвоевременном износе деталей машины.

Есть ли разница между зимними и летними охлаждающими жидкостями?

Тосол и антифриз, применяемый в теплых регионах и странах, имеют более высокие температуры замерзания, чем на территориях с холодными зимами. Поэтому замерзание охлаждающей жидкости приводит к непроходимости в системе охлаждения и, как следствие, перегреву двигателя. Также под воздействием сильных холодов происходит расширение охлаждающей жидкости, вследствие чего радиатор может потрескаться.

Все это необходимо знать и учитывать, приобретая машину из других климатических зон. Например, подержанные иномарки из США или автомобили из южных регионов России.

Как определить замерзание тосола/антифриза по его плотности

Плотность охлаждающей жидкости зависит от соотношения этиленгликоля и воды. В частности, 1 литр воды весит 1 кг, 1 литр этиленгликоля – 1,120 кг. В итоге из определения веса в одном литре можно судить о содержании этиленгликоля в воде и выяснить температуру замерзания раствора.

Как правило, плотность тосола/антифриза измеряется ареометром – специальным инструментом для определения плотности жидкости. Можно использовать и обычный поплавок, который погружается на различную глубину в зависимости от плотности жидкости.

Как правильно менять тосол/антифриз?

Все основные правила замены охлаждающей жидкости прописаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но, на самом деле, для любой автомашины принципы одинаковы, и представляют собой следующие последовательные действия:

— заведите автомобиль и в течение пяти минут прогревайте двигатель (необходимо прогреть всю систему охлаждения автомобиля вместе с отопителем салона);- остановите двигатель;- удалив глухую пробку и открыв кран (вывернув трубку), слейте из радиатора охлаждающую жидкость;- залейте чистую воду (можно добавить специальную жидкость для промывки системы охлаждения);- включите двигатель на 5-10 минут;- через сливную трубку радиатора и блок двигателя повторно слейте воду;

— после окончательной промывки водой системы охлаждения двигателя залейте ее новым антифризом или тосолом.

Сколько хранится тосол/антифриз?

Присадки, входящие в состав охлаждающих жидкостей, разлагаются через 3-4 года (или 60-80 тыс. км пробега), именно тогда тосол/антифриз начинает терять свои свойства, а иногда и забивать отложениями солей каналы системы охлаждения автомобиля. Значит, пришла пора менять жидкость.

Также, если тосол/антифриз на протяжении срока эксплуатации начал менять цвет, значит, он больше не способен предотвращать детали системы охлаждения от коррозии. Изменение цвета, которое началось значительно раньше окончания срока годности охлаждающей жидкости, свидетельствует о том, что тосол/антифриз – поддельные, не имеющие ингибиторов коррозии.

При изменении цвета (или обесцвечивании) тосола / антифриза, а также при появлении пены, говорящей о сомнительном качестве охлаждающей жидкости, она срочно подлежит замене.

Новые технологии производства тосолов / антифризов – залог долголетия двигателя

Последней тенденцией, обеспечивающей качество и продление службы элементов охлаждения двигателей автомобилей, является применение в качестве основы охлаждающих жидкостей пропиленгликоля. Тосолы и антифризы на основе этой жидкости более экологичны, безопасны для здоровья человека (пропиленгликоль входит в состав продуктов, парфюмерии, лекарств), он менее агрессивен при взаимодействии с металлами, более теплопроводен, эффективно оберегает двигатели от тепла. 

Источник: http://www.alphahim.ru/o_nas/novosti/nauchnye_publikacii_/id_24.html

Сколько антифриза в системе охлаждения. Будем считать литры

Лично я считаю, что жидкостное охлаждение двигателя намного лучше и прогрессивнее чем воздушное (об этом говорят факты, сейчас 99,5% автомобилей им оснащаются). Но антифриз или ТОСОЛ не вечны и через определенный интервал их банально нужно менять (обычно 3 – 4 года).

И вот тогда у вас может возникнуть вопрос, а сколько литров этой жидкости в системе охлаждения? И знаете что (пока писал эту статью), возник еще один вопрос – а почему именно такой объем, как говорится не больше и не меньше? В общем, статья и как обычно видео в конце будут интересными, так что читаем – смотрим

Знаю, сейчас опять многие начнут писать — а что лучше ТОСОЛ или антифриз, про это я уже писал в своих предыдущих статьях, можете перейти и почитать. Если кратко, то некоторые варианты антифриза (G12 – G13), превосходят показатели ТОСОЛА, поэтому первый обладает улучшенными характеристиками. А вообще перейдите по ссылке там все разложено.

Зачем вообще менять антифриз?

Все дело в том, что антифриз или собственно ТОСОЛ (это Российское, а точнее еще Советское изобретение) со временем приходит в негодность, и если не хотите чтобы ваши радиаторы, патрубки или шланги разъело – менять обязательно!

Что и как разъедает? Буквально пару слов для понимания – смотрите охлаждающая жидкость состоит из трех основных компонентов:

  • Этиленгликоль или пропиленгликоль (менее токсичный и используется в поколении G13). Это простые двухатомные спирты, очень активные и при длительном воздействии могут разрушать металлы, резину и т.д.
  • Дистиллированная вода
  • Присадки. Они нужны в основном только для того, чтобы нивелировать отрицательные действия от этиленгликоля и пропиленгликоля (если сказать простыми словами, они не дают им разъедать все и вся)
  • Ну и последнее это краситель

НУ и собственно, почему нужно менять? ДА просто через 3 – 5 лет присадки изнашиваются и перестают работать, то есть жидкость, что залита внутри, становится ОЧЕНЬ активной.

Сколько литров в системе?

НУ а теперь самое интересное, сколько же антифриза нужно. Разбивку предоставлю по нескольким популярным маркам и моделям:

ВАЗ. В старых версиях (2101 — 2107) было около – 8,6 литра. Свежие переднеприводные версии (ПРИОРА, КАЛИНА, ГРАНТА 2109 — 2115) – 7,8 литра

РЕНО. В частности ЛОГАН (САНДЕРО) – 5,5 – 6 л.

KIA (Hyundai). В частности поговорим о РИО (Солярис). Здесь все зависит от объема двигателя: 1.4 – 5,5л; 1.6 – 5.8л

ДЭУ. В частности НЕКСИЯ. Двигатель 1,5 (8 клапанов) – 6,2 литра, 1,5-1,6 (16 клапанов) – 6,7л.

Если взять среднее арифметическое, по различным брендам и маркам, двигатели объемом 1,4-1,6 то получается от 5,5 до 8 литров. В любом случае нужно покупать две канистры по 5л. Останется еще на доливку (да и систему немного промоете)

НО вот что мне стало интересно, я думаю и вам также будет. А почему именно столько антифриза или ТОСОЛА, то есть скажем 7л, а не 3 или 10л? Почему такой объем? И этому есть вполне разумное объяснение

Тонкости охлаждения

Чтобы понять инженеру сколько нужно антифриза в системе охлаждения, нужно рассчитать много различных параметров. Решается несколько задач:

  • Чтобы мотор не перегревался, охлаждающая жидкость не закипела во всем диапазоне нагрузок (и при холостом ходе и при максимальных оборотах). Эффективный отвод тепловой энергии от мотора (чтобы его не заклинило)
  • Нужно чтобы жидкость прогревалась относительно быстро, важно для зимы, чтобы вы в авто не замерзли. Также в авто подогреваются различные узлы, для более стабильной работы (например дроссель)

Поэтому антифриза в системе охлаждения должно быть не много и не мало, а достаточно.

Для того чтобы правильно рассчитать, нужно для начала взять такой важный параметр как КПД двигателя внутреннего сгорания, и мы поймем что это не такой большой процент всего 20 – 25%

А остальное уходит на механические и тепловые потери (именно они нам и интересны).

НА нагрев теряется примерно 30% энергии. Это очень много!

Будем их считать от мощности мотора. Обычно она указывается в пике (то есть при максимальных оборотах, скажем в 4000 – 6000, у различных производителей по-разному). Зачастую вы просто видите мощность в 100 – 120 – 150 – 200 и т.д. лошадиных сил

Для удобства возьмем мотор в 100 л.с. и переведем мощность в КИЛОВАТТЫ. Для этого 100/1,36= 73,55кВт (1кВт = 1,36л.с.). Еще раз нужно понимать, что эта мощность при максимальных оборотах

В итоге 73,55 Х 30% (именно столько расходуется на тепловые потери) = 22,065 кВт, округлим до 22,1

Вы просто вдумайтесь 22,1 кВт, тратится на нагрев, и его просто нужно куда-то девать. Кстати из этого показателя можно смело вычесть около 9кВт (40%) которые вылетают в трубу, с отработанными газами.

Рассчитываем дальше. Для примера возьмем, что наш мотор из алюминия, весит — 100 кг. Для того чтобы нагреть алюминий, нам нужно приложить 3,9 Х 105 = 390000Дж на килограмм. Если перевести все это в кВт, то получается 0,1 кВт на кг, умножаем на 100 = 10

Таким образом, чтобы нагреть мотор весом в 100 кг, нам нужно тепловой энергии в 10 кВт.

Стандартный радиатор автомобиля рассеивает около 2 кВт тепла в спокойном состоянии, и около 3-4 с обдувом. При крайне отрицательных температурах, рассеиванием увеличивается. Стоит отметить, что в автомобиле есть еще радиатор печки (патрубки и т.д.), в спокойном состоянии рассеивает около 0,5 кВт, при обдуве он может давать в салон от 1 до 2 кВт тепла.

Так что же в итоге. 22,1 кВт (максимальное тепло). Вычитаем 10кВт чтобы прогреть двигатель, 9кВт улетают в выхлопную трубу, около 2 кВт основной радиатор + 0,5 кВт радиатор печки. 10 + 9 + 2 + 0,5 = 21,5 кВт.

Нам нужно убрать еще около 0,6 кВт, также нужно задействовать радиатор, ведь без жидкости он работать не будет.

Удельная теплоемкость антифриза – 4 кДж/кг, будет учитывать, что он у нас прогревается почти до 100 градусов (высокотемпературные моторы). В итоге 4,0 Х 100 = 400 кДж (или 0,11 кВт/ч)

А нам нужно рассеять 0,6 кВт. 0,6/0,11 = 5,45 кг (в литрах это примерно столько же). Это номинал, но нам нужно добавить немного запаса в расширительный бачок, пусть около полу литра. В итоге получает около 6 литров антифриза или ТОСОЛА

Меньше нельзя – банально закипит при максимальных оборотах. Больше также нет смысла, греть мотор будут очень долго.

Также хочется сказать, что жидкостная рубашка блока цилиндров намного меньшего объема.

Конечно такие показатели только при максимальных оборотах, то есть когда двигатель работает с самыми максимальными оборотами, идет максимальный объем сгорания топлива в цилиндрах (иногда в 8 – 10 раз больший, чем при холостых оборотах).

При холостом ходу, хватит даже самого минимального объема антифриза. Потому как тратится очень мало энергии при сжигании топлива (примерно 1 литр в час). Если перевести их на киловатты (или джоули), то получается 42 мДж, это 95, 98-й бензин, что равно 11,1кВт. Ни о каких 73 или 100 или 150 кВт на холостых оборотах речи не идет.

Сейчас видео версия статьи, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, этот материал действительно был вам полезен. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(5

Источник: http://avto-blogger.ru/ozh/skolko-antifriza-v-sisteme-oxlazhdeniya.html

Сколько литров в 1 кг антифриза зеленого

Выбор и покупкаУстройство автоПрактика ремонтаЭксплуатацияАксессуарыКаско

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоРем
Какой расход газа на газ 53

Закрыть