Как понять что умерли стойки стабилизатора

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Как понять что умерли стойки стабилизатора

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора — придется снимать колесо. Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров). Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию. Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям. Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций.

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами.

Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора.

Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики.

В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Втулка стабилизатора также требует осмотра и своевременной замены

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

  • неустойчивость и крен автомобиля (особенно при совершении резких маневров);
  • автомобиль раскачивается при малейших поворотах руля;
  • на неровной поверхности дороги, в подвеске слышится звук;
  • увиливания машины, при опущенном рулевом колесе;
  • «рысканье» авто, при торможении.

Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше. Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание – такие детали необходимо заменить на исправные. Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников.

Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели.

Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

Источник: https://automotolife.com/services/kogda-stojki-stabilizatora-pora-menyat

Замена передних стоек шкода октавия а5 — Авто-ремонт

Как понять что умерли стойки стабилизатора

Стойки амортизатора представляют собой конструкционный элемент подвески транспортного средства, который предназначен для поглощения кинетической энергии кузова при преодолении неровностей дорожного покрытия. Амортизаторы на автомобиле позволяют обеспечить комфорт и безопасность во время передвижения по любому типу покрытия, однако, как и любая функциональная деталь, имеют ограниченный ресурс выработки, что вынуждает регулярно менять поврежденные комплектующие.

Подбор стоек амортизатора для Шкода Октавия А5

Стойки амортизатора на Октавия А5 необходимо выбирать исключительно путем сверки артикулов комплектующих с VIN-номером автомобиля, что даст гарантию совместимости деталей. Помните, запчасти могут иметь конструктивные отличия по размерам или форм-фактору в зависимости от года выпуска или типа кузова автомобиля.

В случае приобретения неподходящего комплекта деталей, покупку лучше всего вернуть обратно в магазин – эксплуатация автомобиля с несовместимыми деталями подвески чревата образованием критической ситуацией на дороге или предстоящем в ближайшем времени дорогостоящем ремонтом.

ПроизводительАртикулКонструкционное расположениеКласс комплектующихСовместимость по типу кузова автоПримерная стоимость, руб.
Monroe E7026 Передний мост Бюджет Седан 3800
Bilstein 22-183750 Передний мост Премиум Седан 5100
Zekkert SG-4038 Передний мост Бюджет Хэтчбек 3900
SACHS 311852 Передний мост Премиум Седан 5230
FENOX A61008 Передний мост Премиум Хэтчбек 5440
Stellox 4203-9306-SX Передний мост Бюджет Универсал 4100
Monroe E7043 Задний мост Бюджет Седан 2850
Bilstein 22-183343 Задний мост Премиум Седан 5200
Zekkert SG-4034 Задний мост Бюджет Хэтчбек 3950
SACHS 311434 Задний мост Премиум Седан 5200
FENOX A61043 Задний мост Премиум Хэтчбек 5400
Stellox 4203-4336-SX Задний мост Бюджет Универсал 5600

Обратите внимание! На рынке присутствует множество низкосортных реплик комплектующих, реализуемых под знаками брэндинга ведущих фирм – обращайте внимание на сертификаты качества и маркировку производителя в случае приобретения деталей у несертифицированных продавцов.

Когда требуется менять стойки амортизатора

Среднестатистический ресурс эксплуатации стоек амортизатора на Шкода Октавия А5 составляет порядка 100-110 000 км пробега, однако показатель может отличаться в связи со стилем водителя или качеством дорожного покрытия. Чтобы не прибегать каждый раз к полной диагностики подвески автомобиля определить примерный ресурс выработки стоек амортизатора можно по косвенных признаках, наблюдаемых в поведении автомобиля – замена комплектующих необходимо с следующих случаях:

  • Автомобиль бросает по сторонам в момент преодоления ям, выбоин или других дорожных дефектов;
  • При выходе на крейсерскую скорость или в результате экстренного торможения кузов транспортного средства начинает сильно раскачиваться;
  • При маневрировании возникает задержка автомобиля на поворот рулевого колеса или присутствует вибронагруженность руля;
  • Во время прохождения дорожных дефектов наблюдаются посторонние звуки или удары в районе подвески.

При наличии вышеперечисленных признаков на Вашем автомобиле, рекомендуется провести полную диагностику ходовой части и системы подвески. Помните, пренебрежение своевременным обслуживанием негативно сказывается не только на состоянии всех систем транспортного средства, но и уровне безопасности водителя и пассажиров в салоне.

Как проверить амортизаторы

В народе присутствует точный способ проверки стоек амортизатора, не требующий разборки подвески автомобиля – для диагностики достаточно лишь определить смену температурного режима до и после эксплуатации транспортного средства.

Секрет метода объясняется принципом функционирования системы амортизации на автомобиле – дело в том, что во время поглощения кинетической энергии при преодолении препятствий гидравлические амортизаторы выделяют массу энергии, которая не может рассеяться в течение короткого времени. Для выявления неисправного амортизатора достаточно лишь определить общую температуру устройств по периметру кузова автомобиля: если на каком-то устройстве показатель ниже, то деталь необходимо заменить.

Важно знать! При наличии факторов, свидетельствующих о выработки ресурса амортизаторов и невозможности самостоятельно определить поломку рекомендуется обратиться за помощью к специалистам СТО или провести полную замену деталей по всему периметру автомобиля. Последний вариант наиболее уместен в случае приближения планового обслуживания системы подвески.

Что необходимо для замены стоек амортизатора

Установка стоек амортизатора является сложно компонентной процедурой, которая затрагивает систему подвески и ходовой части транспортного средства, для чего требуется приличный набор инструментов.

Для комфортного обслуживания Октавия А5 в домашних условиях обязательно потребуется набор накидных головок и гаечных ключей, молоток небольшого размера желательно с амортизирующей подкладкой, гидравлический подъемник или домкрата, а также специальные стяжки для демонтажа пружин с шаровых опор.

Из расходных компонентов потребуется качественная техническая смазка, масло для заливки в амортизаторы, а также ветошь и щетки для прочистки подвески от загрязнений. Весь фронт работ свободно выполняется одной парой рук и не требует сторонней помощи, однако в случае первого опыта по ремонту подвески рекомендуется найти официальный мануал или сервисную книжку автомобиля, где присутствуют конструкционные схемы всех частей кузова автомобиля.

Замена стоек амортизатора в домашних условиях

Процедура установки нового комплекта деталей не является сложной, так как благодаря конструкционным особенностям кузова обслуживание происходит по интуитивно понятному сценарию. Однако при отсутствии практических навыков в ремонте подвески автомобилей замена стоек может вызвать массу затруднения – во избежание различных казусов процедуру ремонта требуется производить в соответствии с данной инструкцией:

  • Для начала подготавливаем автомобиль к обслуживанию – паркуем транспортное средство обязательно на ровной площадке и подкладываем противооткатные упоры под колеса не ремонтируемого моста. Далее зажимаем стояночный тормоз и втыкаем любую передачу на коробке, что позволит зафиксировать подвеску в статическом положении даже после поднятия автомобиля;
  • Затем отпускаем фиксирующие гайки на колесе и приподнимаем нужную сторону транспортного средства. После чего демонтируем колесо и снимаем тормозной механизм, что существенно облегчит все процедуры по обслуживанию. Во время поддомкрачивания автомобиля желательно подложить дополнительную упору под мост колесной базы;
  • Теперь отпускаем гайку крепления ступицы колеса, а также отсоединяем датчик системы антиблокировки колес и тормозные патрубки. Далее откручиваем фиксирующие амортизатор болты и извлекаем деталь крепления;
  • После демонтажа аккуратно постукиваем ступицу в районе соединения с амортизатором и отдвигаем наружный шрус с двигателя. Затем извлекаем последние фиксаторы и вытаскиваем неисправный амортизатор движением вниз и на себя;
  • Извлеченный амортизатор требуется разобрать – для этого демонтируем крепления пружины и отпускаем пружину. Теперь можно устанавливать новую пружину, предварительно прокачав амортизатора по направлению штока вверх и вниз несколько раз – это позволит равномерно прогнать масло по всем отсекам камер;
  • Установка нового амортизатора осуществляется по данной инструкции в обратном порядке. Замена других комплектующих по периметру кузова автомобиля производится аналогичным образом.

Замена стоек амортизатора на Шкоде Октавия А5 не отличается сложностью и может свободно выполняться одной парой рук в домашних условиях. Собственноручная замена стоек позволит прилично сэкономить на обслуживании СТО и придаст гарантию в безопасной эксплуатации своего транспортного средства.

Источник: https://555-shop.ru/remont/zamena-perednih-stoek-shkoda-oktaviya-a5.html

Потекли амортизаторы (стойки). Что делать и можно ли ездить? Какие будут последствия

Как понять что умерли стойки стабилизатора

Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия

Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее.

Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же.

Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить.

Почему текут амортизаторы?

Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

  • Это масляные амортизаторы
  • Газо-масленые
  • И газовые

Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам).

Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен.

Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

Что делать и можно ли ездить?

Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!

Что делатьсрочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.

Можно ли ездить:

  • Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
  • Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.

Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.

Последствия, если не менять

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Простыми словами – если вы в свое время не замените 1 стойку (сразу как заметили, можно ездить до недели, пока ждете деталь), то уже через месяц выйдет вторая, затем третья и затем последняя. То есть большой шанс – при не смене одной, заменить сразу все!

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

  • Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
  • Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
  • Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как правильно работать с акпп

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

(23

Источник: http://avto-blogger.ru/podav/potekli-amortizatory-stojki.html

Стойки стабилизатора: причины износа и способы определения неисправности, диагностика, ремонт и замена детали своими руками

Прежде чем говорить о ремонте стоек, нужно в корне разобраться в их строении, чтобы водитель четко понимал как можно иметь с этим всем дело.

Составные части стойки стабилизатора

Нужно заметить, что данный элемент является одним из самых простых составных частей автомобиля. Достаточно всего раз понять структуру и строение детали, как в дальнейшем вся работа будет выполняться сама собой.

Стойки можно условно поделить на три типа по креплению:

Нужно заметить, что шарнирные стойки встречаются гораздо чаще. Они крепятся к кузову и стабилизатору автомобиля, позволяют соединить эти две важные части автомобиля, заставляя работать их синхронно.

Шарнирные встречаются очень часто, их постоянно приобретают, так как легко устанавливаются. Кроме этого, многие отмечают улучшенное движение автомобиля. Но как бы оно ни было, стойки не служат долго.

Строение шарнирных элементов очень простое — эти стойки состоят из того же металлического стержня и шарнирами по концам. Сам шарнир представляет собой опорный элемент с пыльником и смазкой под ним. Это позволяет детали более мягко работать с подвеской, что ощущается в легкости при езде.

Также на рынке можно встретить ещё и стойки со втулками, которые отличаются теми же типами крепежных элементов. Здесь всё гораздо проще — никаких пыльников и смазки, стойка работает сама по себе. Но с таким элементом сложно иметь дело в дальнейшем, но по крайней мере втулки ремонтируются, важно только понимать как это делать.

Комбинированные стойки — это те самые шарнирные опоры и втулки, только представленные на одной и той же стойке в противоположных друг от друга местах.

Если водитель планирует отремонтировать стойку стабилизатора после её эксплуатации, лучше не покупать такие сложные элементы, так как они требуют разного подхода.

Порой бывает что шарниры починить нельзя, а втулку можно, поэтому элемент в любом случае придется выбрасывать.

Ремонт стоек с шарнирными опорами

Отремонтировать стойку стабилизатора с шарнирной опорой не так просто, как кажется. Скорее всего элемент послужит только раз.

Хочется заметить, что главная причина выхода из строя элемента заключается в том, что смазка под шарнирами со временем стирается или, что хуже, мешается с грязью.

Пыльники служат неким барьером перед этой грязью, но со временем они не выдерживают пробега и перестают должным образом выполнять все свои функции.

Покупая шарнирные стойки, водитель должен выбирать только качественные пыльники, но и не сильно грубые. Нужно обратить внимание на целостность пыльников, так как в подделках как правило, они часто могут быть порваны. К сожалению, не каждый придает этому значение, поэтому и покупают новую деталь каждые несколько месяцев.

Ремонтировать шарниры легко, но не всегда это можно сделать. После съема стойки необходимо попробовать пальцами прокрутить шарнир. Если крутится без проблем, стойку ещё можно спасти, если слышен хруст — ремонт невозможен.

При ремонте со стойки ключом откручивают стопорное кольцо, чтобы была возможность добраться до пыльника. Его поднимают вверх и полностью очищают от пыли грязи.

Скорее всего смазки там уже не будет, поэтому достаточно купить новую и нанести её туда самостоятельно.

Важно: Этот процесс зачастую выполняют сразу после покупки стойки. Проблема в том, что производитель может обманывать своих клиентов, нанося под пыльники не хорошую смазку, а простой технический вазелин. Так стойка прослужит гораздо дольше и её потом не нужно будет ремонтировать.

В любом случае, даже если удалось смазать стойку после длительного её использования, повторно прослужить она может не более пяти тысяч километров. Обычно такие манипуляции проводят в том случае, если в данное время нет возможности купить новую стойку. Шарнирные недорогие, поэтому водитель обычно покупает новую.

Ремонт стоек со втулками

Как уже упоминалось, втулки встречаются гораздо реже, чаще всего на дорогих автомобилях известных брендов. Также замечено, что стойки со втулками являются идеальным вариантом для внедорожника.

В отличии от шарнирных, данный тип полностью можно ремонтировать, но только в случае, если стойка ещё не до конца изношена. Для этого потребуется проверить основание — тот самый металлический стержень.

Если с ним всё в порядке, снимаем стойку с машины.

Далее нужно отремонтировать стойку стабилизатора. Наконечники со втулками стоят дороже шарнирных, но если основание целое, то зачем покупать всю деталь целиком? Для этого как раз и продают втулки отдельно от основания и водитель может их свободно покупать при необходимости. Снять втулку легко, нужно просто выбить её молотком, сам стержень рекомендуется зажать в тиски, чтобы не промахнуться.

Важно: После демонтажа элемента, ставится новая втулка, которую предварительно нужно смазать маслом. Процесс занимает не так много времени, как кажется. Механики рекомендуют проверять стойки каждые несколько тысяч километров пробега. Как правило, так можно ездить до бесконечности, пока сам стержень уже полностью не износится.

Рекомендации по эксплуатации

Водитель всегда интересуется как отремонтировать стойку стабилизатора, но ведь если подумать, можно грамотно ездить и ремонтировать не придется так часто, не так ли? Российские механики подготовили для водителей несколько советов по эксплуатации своей машины с минимальным ущербом для стоек стабилизатора поперечной устойчивости:

  • ездить плавно, избегать заносов;
  • притормаживать на поворотах;
  • объезжать небольшие препятствия;
  • не повышать скорость на неровной дороге.

Чтобы стойки служили дольше, в первую очередь нужно задуматься о правильности своего стиля вождения. Если стабилизатор при заносах получает сигнал к опасности, он старается сгладить это самое движение, что в первую очередь ощущают стойки. Чтобы этого не случилось, достаточно будет тормозить при поворотах, тогда стойки будут изнашиваться гораздо дольше.

Не только с поворотами имеет дело стабилизатор. Также синхронную его работу с подвеской автомобиля может пошатнуть и неровная дорога, небольшие ямы, горбы или лежачие полицейские. В этом случае лучше объехать неровности, но если дорога вся с трудом дышит, то лучше не повышать скорость.

Стабилизатор поперечной устойчивости обеспечивает безопасность машины и водителя при движении, но это невозможно осуществить без стоек, которые нужно постоянно менять или ремонтировать. Если у вас достаточно опыта в этой сфере и можете поделиться им с нами — напишите в х.

Подвеска представляет собой многосоставный узел автомобиля. В комплекте этого элемента присутствует стабилизатор, ответственный за снижение крена и заноса в процессе поворотов и торможения, а также за устойчивость автомобиля в любой ситуации на дороге.

Стойки выступают в качестве элементов стабилизатора и принимают существенную часть нагрузок, благодаря широкой функциональности. Основная задача этих частей – снизить раскачивание автомобиля в процессе движения.

Стойки связывают подвеску с кузовом, создавая единый целый механизм, благодаря которому функционирует система.

Многих хозяев машин интересует вопрос, связанный с самостоятельным ремонтом и заменой элементов стоек стабилизатора.

Дело в том, что проведение полноценной замены таких элементов обходится в немалую сумму, а ремонт на СТО – также дорогое удовольствие.

Самостоятельный качественный ремонт стоек – это недорогой и непродолжительный процесс, а знание хитростей и нюансов позволит каждому водителю осуществить комплекс работ не в ущерб текущему состоянию авто.

Виды конструкций

Процесс ремонта отличается некоторыми особенностями, зависящими от применяемого типа крепления в модели авто. Детали имеют две разновидности:

  • Шарниры шарового плана устанавливаются на значительную часть современных авто. Они ломаются по причине недостаточной выработки смазочного материала и износа. Восстановить такие элементы стабилизатора бывает проблематично, а иногда невозможно.
  • Втулки – данный тип можно встретить намного реже, однако и проблем в процессе эксплуатации проявляется не так много.

Рассмотрим все стойки стабилизатора и тонкости их собственноручного ремонта.

Шаровые элементы

Восстановить их, как уже говорилось, непросто. Обычно процесс восстановления предполагает пополнение количества смазки в пыльнике. Предусматривается выполнение следующих действий:

  1. Снятие опоры. Этапы зависят от конкретной марки и модели машины, а также от ее технических особенностей.
  2. Определение износа. Палец необходимо пошевелить и определить, как легко обеспечено его вращение. Если есть хруст, ремонт невозможен.
  3. Восстановление развальцовки кольца, которое крепит пыльник. Для этого берется трубка, которая ставится в вертикальном положении.
  4. Пальцем вниз в трубку вставляется опора. Далее стопорное кольцо снимается пассатижами.
  5. Отверткой поднимается пыльник, который затем заворачивается вверх, набивается литолом с помощью щетки.
  6. Пыльник, который прикрывает шарнир, подлежит герметизации с помощью тонкой проволоки, обкручиваемой вокруг пыльника.
  7. Стопорное кольцо ставится на свое изначальное место, проводится проверка работоспособности шарнира. Движение и шевеление пальца должно осуществляться с трудом.

Внимание! Деталь, которая была восстановлена, отличается меньшим ресурсом по сравнению с неисправными элементами, поэтому в ходе эксплуатации важно учитывать, что на таких опорах можно ездить после 1 000 км пробега.

Ремонт конструкций с втулками

Обычно такие модели используются на дорогостоящих машинах, отличаются пригодностью к ремонту.

Чтобы осуществить ремонт стойки своими руками, необходимо будет обзавестись втулками, лучше отдавать предпочтение полиуретановым вариантам. Такой подход позволит сделать срок службы запасной части более длительным.

Порядок проведения работ достаточно прост:

  1. Стойки стабилизатора снимаются с помощью специального съемного инструмента.
  2. Осматриваются детали,и учитывается тот факт, в каком состоянии находятся наконечники стабилизатора: при наличии заметной большей выработки осуществляется замена штанги в полной мере.
  3. Опора, подлежащая снятию, зажимается в тиски. С помощью молотка выбивается головка втулки. Обычно этот этап ремонта стоек своими руками проходит без проблем.
  4. Новая втулка смазывается маслом и ставится на место старой конструкции, забивается. Главное – правильно закрепить элемент, поскольку у каждой модели способ крепления различен.

Источник: https://nissan-modus.ru/prochee/stojki-stabilizatora-iznos-i-zamena-svoimi-rukami.html

Стойки стабилизатора признаки неисправности

Система стабилизации подвески необходима в любом автомобиле. Причем, такая система должна быть в передней и задней подвеске. Другое дело, как она конструктивно выполнена.

В легковых автомобилях применяется стабилизатор поперечной устойчивости. На передней подвеске его присутствие обязательно. Трудно вспомнить марку автомобиля, где стабилизатор не устанавливался.

А вот на задней подвеске могут быть разные варианты, в частности, на старых отечественных моделях машин. Например, в ВАЗовской классике роль стабилизатора выполняют реактивные тяги. На «Волгах» задняя подвеска представляет собой задний мост на рессорах, стабилизатор как таковой появился лишь на ГАЗ-31105. Но сейчас выпуск «Волги» прекратился.

Стабилизатор поперечной устойчивости легкового автомобиля представляет собой длинный и прямой железный прут с закругленными краями. Его длина обычно чуть меньше ширины самого автомобиля. По обеим сторонам прута есть проушины для крепления стоек стабилизатора.

В свою очередь, стойки стабилизатора другой своей стороной соединены с поворотными кулаками (на передней подвеске). Стабилизатор обычно крепится к передней балке двумя хомутами через резиновые сайлентблоки. Прут изготовлен из высокопрочной пружинистой стали.

Сам по себе он очень прочный, так как работает на больших нагрузках.

Для чего предназначен стабилизатор поперечной устойчивости

Слово «стабилизатор» говорит само за себя. За счет стабилизатора автомобиль уверенно, стабильно чувствует себя на дороге, его не мотает из стороны в сторону. Особенно значение железного прута возрастает при движении машины на крутых поворотах на высокой скорости, когда есть риск улететь с дороги и даже перевернуться. Конечно, стабилизатор — не та деталь, без которой вообще невозможно тронуться с места, но ездить без него довольно проблематично.

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора играют роль в устойчивом передвижении автомобиля по дороге ничуть не меньшую, чем сам стабилизатор. Без них железный прут как ноль без палочки — ничего не значит. Поэтому неисправности стоек также пагубно влияют на безопасность движения.

Стойка стабилизатора конструктивно может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — это тонкий шток с двумя шарнирами на концах, внешне напоминает рулевую тягу. Нередко можно слышать выражения: тяга стабилизатора, кронштейн стабилизатора, косточка стабилизатора, но суть от этого не меняется.

Речь идет об одном и том же устройстве. Если вернуться к той же «Классике», то на передней подвеске у нее стойки несколько другой формы. Там нет шарниров — простой шток с резьбой на обоих концах. Роль шарниров выполняют резиновые втулки. На некоторых иномарках стойки стабилизатора с шарнирами, зато изготовлены из пластика.

Правда, пластик очень прочный.

Как и рулевые наконечники, стойки стабилизатора могут быть симметричными и несимметричными. Несимметричные стойки подходят только для своей стороны. То есть, левая тяга стабилизатора подойдет только на левую сторону, а правая тяга – на правую.

Неисправности стоек стабилизатора

Есть характерные признаки в поведении автомобиля на дороге, по которым можно предположить, что неисправны стойки стабилизатора:

  • — автомобиль неустойчив при движении, особенно на резких поворотах,
  • — машину раскачивает при поворотах руля,
  • — при прохождении неровных участков дороги в подвеске слышен стук,
  • — машину уводит в сторону, если отпустить руль.

Прийти в негодность стойки амортизатора могут по нескольким причинам. Стойки считаются расходниками, их необходимо менять через определенное количество пройденных километров — ориентировочно через 20 тысяч. Эти детали несут высокую нагрузку, и подвержены быстрому естественному износу.

Выходят из строя стойки стабилизатора из-за плохого состояния дорог, из-за наезда на препятствие и при ударах.

Если закрались подозрения, что тяги стабилизатора неисправны, их нетрудно проверить тремя нехитрыми способами. Вообще, в данном случае речь идет о передних стабилизаторных стойках.

1. У автомобиля нужно до упора выкрутить колеса в любую сторону. Взявшись рукой за стойку стабилизатора, с усилием ее подергать. Даже при определении небольшого люфта деталь подлежит замене – под нагрузкой при движении люфт буден более заметен.

2. С любой стороны отсоединяется стойка стабилизатора (допустим, от поворотного кулака), полностью ее снимать не надо. Поворачивая деталь из стороны в сторону, проверяем на люфты и свободное вращение. Чем больше износ детали, тем легче дается вращение. Чтобы проверить вторую стойки, достаточно раскачивать автомобиль вертикально. Плохая стойка будет издавать стук. Для такого осмотра будет нужна смотровая яма.

3. В этом случае тоже без ямы не обойтись, и необходимо два человека – один за рулем, другой в яме. Кто за рулем — трогается на автомобиле вперед и назад, кто внизу – прикладывает руку к стойке стабилизатора. В момент трогания машины с места в руке будет ощущаться удар. Участникам проверки следует соблюдать осторожность во избежание травм.

Источник: http://avto-kuplya.ru/tekhnicheskie-voprosy/proverka-khodovoj/6-stojki-stabilizatora-priznaki-neispravnosti

Стойки стабилизатора на форд мондео 4: выбор и замена

› Диски

23.12.2019

При обгонах, перестроении, а также при прохождении поворотов возникают поперечные крены автомобиля, когда кузов машины получает значительный боковой наклон относительно поверхности дороги.

Подобные крены отрицательно сказываются на управляемости машины и снижают сцепление колес с дорогой. Для противодействия этим наклонам на автомобилях с независимой подвеской имеется стабилизатор поперечной устойчивости в виде металлического прута П-образной формы.

У Форд Мондео IV стабилизаторы поперечной устойчивости установлены на обеих осях: передней и задней.

Чтобы повысить эффективность работы стабилизатора, он крепится к кузову или подрамнику машины с помощью специальных стоек (или тяг), которые усиливают предварительное натяжение стабилизатора и общую жесткость конструкции.

Конструктивно передняя стойка стабилизатора Форд Мондео 4 выглядит как стальной стержень с двумя разнонаправленными крепежными пальцами на оконечностях. Крепежные элементы соединяются с тягой шаровыми шарнирами, которые защищены резиновыми пыльниками.

У стойки заднего стабилизатора шарнир установлен только с одной стороны (нижней), а на верхний конец тяги нанесена резьба для крепления к штанге стабилизатора с помощью гайки через две резиновые втулки.

Выход стоек из строя: признаки и причины

В среднем, проблемы с тягами стабилизатора появляются после 25 – 30 тысяч километров пробега. При неаккуратном стиле вождения, когда водитель привык проскакивать ухабы, резкие повороты и лежачие полицейские на высоких скоростях, срок службы стоек значительно сокращается. Подобная ситуация хорошо знакома тем автовладельцам, которые в силу каких-либо причин регулярно ездят по пригородным дорогам без твердого покрытия.

Еще одной причиной поломки может быть утечка смазки и загрязнение шарового шарнира из-за разрыва пыльника, а также скрытые дефекты металла.

Диагностировать неисправность стоек поперечного стабилизатора можно по следующим признакам:

  • Критические крены кузова машины на поворотах;
  • Уводы в сторону и рысканье автомобиля при прямолинейном движении, которые требуют постоянного подруливания;
  • Чувствительное раскачивание автомобиля при быстром разгоне, торможении или прохождении поворотов;
  • Резкий стук и скрежет в районе колес, особенно громкий на неровностях и крутых поворотах.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как проверить шаровые опоры на классике

Чтобы окончательно убедиться в поломке передней стойки стабилизатора поперечной устойчивости, потребуется автомобильный подъемник и помощник. У поднятой машины колеса выворачиваются до упора, чтобы обеспечить доступ к узлу подвески. После этого необходимо взяться за середину тяги рукой и покачать из стороны в сторону. Если у стойки ощущается люфт в шарнирах или вибрация, то она вышла из строя и подлежит замене.

Подбор деталей

Ассортимент запасных частей для стабилизатора поперечной устойчивости достаточно широк. В продаже имеются детали различных брендов в широком ценовом диапазоне.

Варианты для замены стоек переднего стабилизатора Mondeo IV:

При выборе новых стоек заднего стабилизатора для Mondeo IV рекомендуется обратить внимание на продукцию следующих компаний:

Для информации: По опыту эксплуатации владельцы Форд Мондео не рекомендуют использовать детали, предназначенные для США, так как конструкция американской подвески более мягкая, и она быстрее выходит из строя в отечественных условиях.

Порядок замены передних стоек стабилизатора

Замена стоек стабилизатора на передней оси выполняется в следующей последовательности:

  • Автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на опору подходящей высоты, домкрат убирается, так как он понадобится для других операций.
  • Снимается переднее колесо, крепеж стойки очищается от грязи и обрабатывается проникающей смазкой (например, WD-40) для облегчения дальнейших работ.
  • Ключом на «15» ослабляются гайки крепления шарниров тяги к кронштейну передней стойки (верхняя) и к штанге стабилизатора (нижняя). При этом пальцы шарниров удерживаются от проворачивания шестигранником на «6».
  • Домкрат устанавливается под шаровую опору и поднимается таким образом, чтобы сжать пружину амортизатора и уменьшить натяжение стойки стабилизатора.

После этого гайки крепления тяги переднего стабилизатора полностью отвинчиваются, снимается кронштейн крепления проводов, пальцы шарниров вынимаются из отверстий, и передняя стойка демонтируется с автомобиля.

Новая деталь устанавливается в обратном порядке. Затем операции повторяются с другой стороны передней оси машины.

Процедура замены стоек стабилизатора задней оси

Ремонт стабилизатора поперечной устойчивости задней оси проводится следующим образом:

  • Автомобиль устанавливается задними колесами на эстакаду для удобства доступа к деталям.
  • Крепежные элементы очищаются с помощью WD-40.
  • Перед разборкой тяг рекомендуется каким-либо способом отметить, насколько глубоко верхняя гайка накручена на резьбу стойки. Эта информация понадобится при установке новой детали, так как свободное пространство в области задней оси крайне ограничено, и воспользоваться динамометрическим ключом будет проблематично.
  • С помощью рожковых ключей на «13» и на «15» отворачивается гайка крепления верхнего конца стойки к штанге заднего стабилизатора.
  • Палец шарнира стойки фиксируется от проворачивания шестигранником на «6», нижняя крепежная гайка тяги откручивается накидным ключом.
  • Стойка стабилизатора снимается с автомобиля. Затем вторая тяга демонтируется аналогичным способом.

Новые задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости устанавливаются на автомобиль в обратной последовательности.

Советы из практики

Когда решение о замене стоек стабилизатора принято в связи с появлением резких стуков в области колеса, рекомендуется провести диагностику всех элементов подвески. Это позволит избежать напрасных затрат, если причина неисправности кроется в другой детали.

Замену стоек стабилизатора требуется проводить только комплектно, с обеих сторон автомобиля.

При замене стоек заднего стабилизатора желательно проверить состояние резиновых втулок самого стабилизатора. При необходимости старые втулки можно будет попутно заменить, чтобы исключить повторную разборку этого узла в будущем.

Иногда на шарниры новых стоек с завода нанесено недостаточное количество смазки. В этом случае нужно аккуратно снять стопорные кольца пыльника, сдвинуть защитный чехол шарнира и обильно смазать подходящим составом (например, Литол-24). Затем пыльник одевается обратно и фиксируется крепежными кольцами. Это позволит значительно продлить срок службы новых деталей.

Ford Mondeo 4 Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 15», ключ-шестигранник «на 6», отвёртка с плоским лезвием.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля.

2. Нанесите на гайки проникающую смазку типа WD-40 или ее аналог.

3. Удерживая палец шарнира от проворачивания, отверните гайку крепления шарнира к кронштейну стойки передней подвески

4.и снимите гайку.

5. Снимите кронштейн крепления проводов.

6. Отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна стойки передней подвески.

7. Аналогично отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки к штанге стабилизатора. 8. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости.

9. Для замены штанги стабилизатора поперечной устойчивости и ее подушек снимите подрамник передней подвески (см. Снятие и установка подрамника передней подвески).

10. Выверните по два болта крепления скоб штанги стабилизатора к подрамнику передней подвески и снимите штангу в сборе со скобами и резиновыми подушками.

11. Подденьте отвёрткой

12.и снимите скобу крепления штанги стабилизатора.

13. Разожмите подушку штанги стабилизатора

14.и снимите ее. 15. Аналогично снимите вторую подушку. 16. Установите детали в порядке, обратном снятию; болты и гайки затягивайте моментом, указанным в приложении 1. 17. Прокачайте систему гидроусилителя рулевого управления (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления). ПРИМЕЧАНИЕ.

После замены деталей стабилизатора поперечной устойчивости проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес). Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Стойки стабилизатора для Ford Mondeo

по ремонту Ford Mondeo

  • Vectra
  • Mokka
  • Antara
  • Astra
  • SPORTS TOURER
  • Meriva
  • Zafira Tourer

Приобрел я подержанное авто и через пол года пришлось менять стойки стабилизатора. Подобрал фирму Sidem, так как цена была привлекательной, также радовало то, что фирма производит продукцию самостоятельно, а не переупаковывает. В общей сложности откала левая стойка около 20000 км, правда хотелось бы больше. При установке в комплекте со стойками шли гайки и резина пыльника. Могу рекомендовать данные стойки только как бюджетный вариант и если ездить по более менее нормальным дорогам.

Поставил на Форд Мондео 1998 года стойки стабилизатора NK номер 5112512, по нашим разбитым дорогам 20 т.км., Нет никакого люфта -отлично, авто перед продажей было перебрано, вся задняя подвеска а стойки стабилизатора остались те-же.

Стиль вождения у меня спокойный, по ямам не гоняю, мои стойки Ruville прошли всего 13400 км и порвались резинки, появился стук при проезде ям и неровностей. Жалко, что мало прослужили.

Стойки стабилизатора Febi не очень, поставил 2 стойки, вылетели через 10 тыс. км. пробега. Стоили дешево, но могли отходить и больше.

Качество отвратительное, после установки не прошла и 5000 км, застучала.

Стойки Ruville с горем пополам прошли 20000 км, одна умерла полностью, а вторая ещё живая. Пыльников просто не осталось, попала грязь.

До последнего случая ставил много запчастей данной марки (сайлентблоки, стойки и пр.) — был доволен. Но, вот на 325000 км пришлось поменять родные стойки стабилизатора спереди в Мондео 2 универсале — шарниры устали -болтались, хотя резинки были не порваны. Выбор сделал в сторону Ruville PN- 915228.

С виду достойные — вместо резины стоит силиконовый пыльник, но прожила стойка левая недолго 9000 км и силикон порван со стороны большой стопорной пружины -внутри шарнира грязь и люфт. Верхний шарнир остался целым. Причина так и не понятна- то ли пружиной надорвало силикон, то ли просто слабый он на деформацию. В итоге взял с резиновыми пыльниками, но уже Moog, будем смотреть как он походит.

Стойки стаб. NK5112521. Стойки стабилизатора оказались не плохими! Проехал на них 15000 км и они были живы при снятии за исключением резьбы при снятии пришлось пилить болгаркой.

Стойки ставил последний раз ir (предварительно напихав под пыльники литола), два года отходили и не стучали.

nk не оч, все что ставили этой фирмы не проходило и 20 тысяч по свердловской области.

Напишите свой отзыв о стойках стабилизатора

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

9 декабря 2019, 21:54

Источник: https://zil-avto.ru/diski/stojki-stabilizatora-na-ford-mondeo-4-vybor-i-zamena.html

Стойки стабилизатора NK

Компания NK входит в концерн SBS Group. Она занимается проектированием, производством и продажей стоек стабилизатора с 1934 года. Продукция бренда соответствует ряду жестких стандартов, поэтому имеет достаточно высокое качество.

Обзор стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора NK покрывают практически все модели автомобилей европейского, азиатского и американского производства. Они имеют большую популярность среди водителей, так как обладают рядом преимуществ, основные из которых представлены в таблице ниже.

Таблица — Основные преимущества стоек NK

ПреимуществаПримечание
Контроль качества Каждый этап производства сопровождается контролем отсутствия брака. Несмотря на это часть автовладельцев отмечает, что качество изделий NK нестабильно и сильно варьируется от упаковки к упаковке.
Широкий ассортимент Возможность подобрать необходимую стойку стабилизатора на большинство машин
Разнообразие цен Компания NK предоставляет возможность купить стойку стабилизатора как по бюджетной цене, так и дорогостоящую тягу из премиальной серии, ориентированной на скоростные транспортные средства
Гарантия Фирма NK предоставляет гарантию на стойки стабилизатора сроком до 3 лет
Низкий процент подделок Низкий процент подделок Рынок стоек стабилизатора содержит минимальное количество контрафакта, продаваемого под брендом NK
Инновационность Компания NK самостоятельно занимается проектировкой, поэтому ее стойки стабилизатора изготавливаются из современных материалов по инновационным технологиям, а не скопированы у других брендов

Качество изготовления

Выпускаемые компанией NK стойки стабилизатора соответствуют ряду жестких стандартов, основными из которых являются:

  • FMVSS106;
  • SAE J1401;
  • ISO 9001.

Первоначально основной центр и производственные линии располагались в Европе. К качеству выпускаемой продукции у автовладельцев не было никаких претензий. Расширение компании привело к тому, что часть тяг стала производиться на заводах в Азии. Отзывы о костяшках неевропейского производства крайне негативны. Азиатские стойки менее надежны, а уровень брака сводит покупку тяг к участию в лотерее.

Завальцованная пластиком тыльная сторона шарнира

Спорным решением является применение на большинстве стоек завальцовывания тыльной стороны шарнира не металлом, а пластиком. С одной стороны это снижает механическую прочность автозапчасти, но с другой — для очагов коррозии становится меньше мест и тяга получается более устойчива к агрессивному воздействию внешней среды.

Для герметичной посадки пыльника шарнира используются два стопорных кольца. Благодаря им зазоры отсутствуют даже при максимальных наклонах пальца. Так как в результате герметичности влага и грязь не попадают в смазку, узел трения шарнира не подвергается чрезмерному износу. Это ведет к увеличению длительности срока службы стойки стабилизатора.

Отсутствие зазора при максимальном отклонении пальца

Для снижения риска повреждения резины пыльника верхнее стопорное кольцо изготавливается из мягких материалов. Компания NK для этих целей использует резину.

Такое стопорное кольцо слишком хлипко по мнению автовладельцев. Несмотря на кажущуюся внешнюю малую прочность резиновый хомутик на многих автомобилях успешно герметизирует манжету на протяжении всего срока службы стойки.

Все это достигается благодаря специально спроектированному материалу кольца компании NK.

Верхнее стопорное кольцо, изготовленное из резины

Нижнее стопорное кольцо изготавливается из металла. Оно надежно удерживает пыльник от каких-либо перемещений. Форма кольца подобрана таким образом, чтобы минимизировать риск повреждения манжеты из-за врезания металла в резину.

При производстве стоек стабилизатора компания NK в шарнир закладывает смазки больше, чем конкуренты. Спецсредство обычно равномерно распределено по шару, а не находится прилипшим к одной из сторон пыльника.

Несмотря на то, что компания NK закладывает достаточное количество смазки, автовладельцы все равно снимают пыльник, чтобы заполнить его полностью. В большинстве случаев это позволяет продлить срок службы стойки.

Внесение дополнительной смазки

Для удерживания пальца от проворачивания служит специальное посадочное место под шестигранник. Автовладельцы отмечают, что качество металла низкое. Из-за этого в процессе эксплуатации образуется масштабная коррозия. При демонтаже посадочное место под шестигранник слизывается и снять стойку можно только используя болгарку.

Посадочное место под шестигранник

Для надежной фиксации стойки и отсутствия послабления крепления из-за вибрации применяется самоконтрящаяся гайка, спроектированная компанией NK. У автовладельцев неоднозначное отношение к крепежу. Многие отзывы говорят о том, что гайка слишком прикипает.

Сравнение стоек стабилизатора NK с оригинальными

Стойки стабилизатора NK продаются на вторичном рынке и поставляются на авторемонтные предприятия, но не используются в качестве OEM-комплектующих ни одним знаменитым автобрендом. Связано это с тем, что тяги неспособны в полной мере удовлетворить требования автопроизводителей.

В целом, отзывы автовладельцев говорят о том, что стойки стабилизатора NK европейского производства ничем не уступают оригиналам. Поэтому их можно брать в качестве альтернативы родным запчастям. Тяги азиатского происхождения значительно уступают оригиналам. Поэтому их приобретение целесообразно лишь при малом бюджете.

Определение подделки

Продукцию компании NK подделывают редко. Несмотря на это риск попасть на фальсификат все же существует, поэтому автовладелец должен уметь выявить контрафакт еще до установки стоек на автомобиль.

Упаковка не особо защищена от подделки. Она не имеет сложной полиграфии или других особенностей. При этом, открыв коробку, в случае оригинала автовладелец обнаружит тягу, которая упакована герметично в плотный полиэтилен.

Особенностью стоек NK является применение защитных колпачков на пыльниках. Они предотвращают повреждение манжет во время транспортировки, а также являются важным элементом проверки подлинности.

Защитный колпачок на пыльнике

Также важно осмотреть пыльник у оригинала он изготавливается из мягкой, эластичной резины не подверженной деформациям.

Отсутствие смазки под манжетой — явный признак подделки.

Также немало важно уделить внимание резьбе. Наличие заусениц и прочих дефектов говорит о поддельном происхождении тяг.

Отзывы

Виктор Погребняк, г. Москва, 25 лет:
Стойками доволен. Прослужили уже более 65 тыс. км и не дают поводов думать о замене. Рекомендую всем.

Илья Думинский, г. Сургут, 29 лет:
От стоек NK одно разочарование. Застучали через 6 тыс. км.

Павел Якушев, г. Нижневартовск, 27 лет:
В коробке выглядели надежно. Хорошо стали взамен родных. Проехал уже 7 тыс. км. Пока полет нормальный.

Сергей Усаченко, г. Москва, 31 год:
Стойки стали стучать сразу после установки. Подозреваю, что попал на брак или подделку.

Источник: https://zapchasti.expert/podveska/stojki-stabilizatora/stojki-stabilizatora-nk.html

Признаки неисправности стоек стабилизатора. Учимся их замечать и устранять

Необходимо знать признаки неисправности стойки стабилизатора, поскольку конструктивно крепежные элементы и сам стержень стойки имеют тонкие уязвимые места, которые предусмотрены из соображений безопасности. В местах утончения узлов стойки может произойти поломка или деформация вследствие увеличения нагрузки на этот элемент подвески.

Стабилизатор предназначен для повышения устойчивости автомобиля во время езды, а также уменьшения возможного крена машины при вхождении в зону поворота или совершения резких маневров. Поэтому стабилизаторы на независимых подвесках на обоих мостах призваны исключить поперечный крен машины и как следствие его опрокидывание.

Для придания подвижности сочленению подвески автомобиля и стойки используются шарниры. Такое соединение герметично защищено специальными пыльниками, внутри которых находится смазка, способная сохранять свойства деталей при различных температурных режимах.

Выход из строя элементов стабилизатора может привести к поломке других элементов подвески, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт. Поэтому этот узел автомобиля нуждается в периодическом осмотре.

Подробно про неисправности

Признаки неисправности стойки стабилизатора достаточно легко определить, особенно во время его движения по неровностям и ухабам. Первое, на что следует обратить внимание в этом случае, так это на стук, который появляется под капотом или в задней части автомобиля.

Если на скорости автомобиль тащит «юзом», его сносит с колеи, особенно при отпускании рулевого колеса, постоянно приходится выравнивать автомобиль, то это также является одним из характерных признаков поломки.

При вхождении в зону поворота, у автомобиля может наблюдаться сильный крен на один из бортов, в зависимости от направления движения. Не всегда внешний осмотр стоек может выявить их поломку.

Еще одним характерным признаком поломки является излишнее раскачивание автомобиля во время торможения, а также при въезде в поворот при отсутствии видимых повреждений стойки.

{banner_content}

Как определить поломку?

Для проверки стоек стабилизатора можно воспользоваться достаточно простым способом, для чего необходимо освободить пространство в колесной нише путем полного поворота колесной пары. Затем нужно рукой взяться за стойку стабилизатора и сильно расшатать из стороны в сторону.

В случае появления люфта и стука необходимо срочно произвести замену детали. Это связано с тем, что механизм испытывает большие нагрузки во время езды, поэтому такого в норме не должно наблюдаться.

Для проверки можно загнать автомобиль на смотровую яму, или проверить с помощью подъемника.

Машина устанавливается на домкраты, затем отдается фиксирующая гайка и освобождается стойка стабилизатора. Теперь механизм нужно хорошо расшатать. При наличии характерных звуков биения и свободном ходе шарниров появляется необходимость в их замене или ремонте. Ослабленное крепление шарниров можно определить также при помощи монтировки. Для этого нужно в месте крепления раскачать стойку в разные стороны. Если расшатывание их происходит без особых усилий, то деталь пришла в негодность и нуждается в замене.

Определить неисправность можно также тактильным способом. Для этого необходимо забраться в смотровую яму и попросить кого-нибудь ее расшатать. В этом случае можно будет безошибочно определить, откуда доносится звук, сигнализирующий о поломке, а также сама неисправность будет ощущаться во время прикосновения к механизму.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Почему дымит машина синим дымом

Как правило, чаще всего происходит стирание втулки или ломается шаровый элемент подвески. Поэтому ремонт механизма сводится к их замене.

Вторую стойку можно также проверить, раскачивая автомобиль. Делать это необходимо, расшатывая поперечный стабилизатор устойчивости. Стук в механизме подскажет о необходимости замены стойки и укажет на признаки неисправности стойки стабилизатора.

Источник: http://autoflit.ru/962-priznaki-neispravnosti-stoyki-stabilizatora-uchimsya-ih-zamechat-i-ustranyat.html

Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора

Если бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески.

Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен.

Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным.

Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1.

Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным).

Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу.

И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла).

Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра).

Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.

Тут дело осложняется опасным соседством хомута с топливными трубками. Их придётся убрать. Сделать это просто: откручиваем ближайший болт защиты поддона картера, после чего трубки можно вытащить из фиксаторов и отвести их в сторону. Чтобы они не мешали, их можно зафиксировать крючком из любой достаточно жёсткой проволоки. Но всё это придётся сделать только в том случае, если предстоит отрезать ушко и с этой стороны – у нас болт тут почему-то открутился легко.

Теперь снимаем хомут. Откручиваем головкой единственный фиксирующий болт. Снять хомут не так уж просто, поэтому берём монтажку и подцепляем его за отверстие этого болта. Всё, хомут у нас в руках.

Теперь этой же монтажкой отводим стабилизатор от подрамника и достаём втулку. Ради интереса сравним новую и старую втулки. На той детали, что мы только что сняли, виден износ, но он ещё не критический.

У окончательно убитой втулки заметна хорошо выраженная овальность. Но уж если начали менять, то делаем работу до конца.

Берём ещё раз монтажку и опять отодвигаем стабилизатор от подрамника. Засовываем втулку, после чего монтажку можно убрать. Чтобы поставить хомут было проще, используем смазку (мы пользовались медной). Её же наносим и на хомут, и на болт.

Это нужно для того, чтобы, во-первых, легче надеть хомут, а во-вторых, легче следующий раз откручивать болт. Задавить хомут на место рукой получается не всегда. Я бы даже сказал, всегда не получается.

Бить по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тащим под машину гидравлическую стойку. Её упираем в хомут и чуть приподнимаем.

Если всё собрано правильно (хотя что там можно собрать неправильно?), то отверстия на хомуте и подрамнике совпадут, и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до конца.

Бывает, что хомут никак не хочет вставать на место. В этом случае не надо пытаться чрезмерной силой натянуть его на втулку: её можно повредить либо деформировать и просто затянуть криво.

Получится ещё хуже, чем было, ведь стабилизатору одинаково противопоказаны и излишний люфт, и слишком затянутое положение, когда он не сможет работать как торсион.

Скорее всего, дело в недостаточном количестве смазки – без неё трение между железом хомута и резиной втулки не даст установить деталь правильно и без лишних усилий. Добавьте её немного – и всё пойдёт гораздо легче.

А теперь точно такую же операцию повторяем с другой стороны, не забывая вернуть на место топливные трубки и закрутить болт защиты, если их всё же пришлось снимать. На этом всё.

Что в итоге?

В принципе, каких-то кардинальных отличий на других автомобилях с передней подвеской МакФерсон нет. И вряд ли в этой работе есть что-то сложное, если бы не использование подъёмника и некоторых других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе обошлась бы в 440 рублей за сторону. Недорого, но можно попробовать сделать и самому. Есть тут своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно доехать до СТО и вовсе без стабилизатора, а уж там всё соберут как положено. Ну, может, посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Гораздо хуже будет продолжать ездить с разбитыми или изношенными втулками. Даже если ничего внизу стучать не будет (а вначале ничего стучать не будет точно), управляемость снизится, иногда даже до безобразия. Доводить до этого не стоит, каждый поворот будет гораздо опаснее, чем есть на самом деле.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

Опрос

Приходилось когда-нибудь стойки стабилизатора?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/rovnoj-vsem-dorogi-kak-i-zachem-menyat-vtulki-stabilizatora

Как проверить стойки стабилизатора, что делать если стучат или гремят: ремонт и восстановление

При езде вдруг появился стук в районе стоек стабилизатора? Или они гремят в повороте? Так или иначе механизм надо проверить. А как это сделать, расскажем ниже.

Назначение стоек стабилизатора

При проектировании подвески конструкторы автомобилей ищут компромисс между комфортностью и устойчивостью на дороге. Излишняя жёсткость добавляет безопасности, но превращает автомобиль в вибростенд. Слишком мягкая, комфортная подвеска приводит к опасным кренам при вхождении в поворот.

Для борьбы с этим явлением предназначены стабилизаторы. Устройство представляет собой пружинную балку, работающую на скручивание. Если одно колесо прижимается к кузову (раме), с помощью стабилизатора такая же сила действует и на второе колесо, компенсируя крен.

Принцип действия стабилизатора поперечной устойчивости

Для соединения элементов подвески со стабилизатором предназначены стойки (на рисунке изображены красным цветом).

Конструкция механизма

Этот компонент предназначен для надёжной и в то же время демпфирующей связи неподрессоренных масс подвески (колесо, ступица, поворотный кулак) с упругой частью — балкой стабилизатора. Общим является назначение стойки — обеспечить подвижное сочленение. При этом исполнение может быть различным:

  1. Шаровые опоры. Самая распространённая схема. Обеспечивает свободу шарнирам по всем направлениям.

    Пример шаровых опор

    При такой конструкции износ наступает быстрее всего, поскольку шаровые опоры воспринимают на себя нагрузку, сопоставимую с ¼ массы автомобиля. Стойка постоянно находится в движении, испытывая силы, направленные на сжатие, растяжение и изгиб.
    Применяется в подвеске, где компоненты расположены компактно и балка стабилизатора сложной формы. Могут устанавливаться под углом. Практически не подлежит ремонту и восстановлению.

  2. Серьги. Примитивная, но очень надёжная схема.

    Конструкция типа «серьги»

    На шпильку нанизываются упругие элементы (резина, полиуретан, силикон), которые фиксируются шайбами. Между резинками расположены проушины рычага подвески и балки стабилизатора. Некоторая свобода движения обеспечивается собственно резиновыми упорами, однако значительное отклонение от вертикали невозможно. Этот недостаток не позволяет использовать такие стойки в сложных подвесках.
    К достоинствам относятся способность выдерживать значительные нагрузки и высокая ремонтопригодность.

  3. Сайлентблоки. Такой шарнир имеет подвижность только в одной плоскости. Поперечные отклонения допускаются на малый угол.

    Вариант сайлентблоков (деталь обведена красным)

    К достоинствам можно отнести более продолжительный (в сравнении с шаровыми опорами) срок эксплуатации и относительную ремонтопригодность. Недостаток — ограничение в применении на сложных конструкциях подвески.

Как правильно определить износ и неисправность

Общий признак износа — расхлябанность подвески и посторонние звуки. Однако существует ряд сигналов, относящихся именно к стойкам:

  • Непривычно высокие крены в поворотах.
  • При проезде неровностей в затяжном повороте автомобиль норовит «соскочить» с траектории.
  • Характерные стуки в подвеске, особенно «на отбой», когда шарниры стабилизатора разгружены.
  • При торможении или разгоне слышны слабые стуки в подвеске.

Эксплуатация автомобиля с повреждёнными (изношенными) стойками стабилизатора может грозит потерей управляемости и ДТП, особенно на высоких скоростях. К тому же когда стойки постоянно стучат, это отвлекает водителя от управления автомобилем.

Износ шарниров в стойках относится к прогрессирующим неисправностям. Появившийся небольшой люфт, особенно во время движения под нагрузкой, ускоряет развитие дефекта и приводит к неприятным последствиям.

При появлении первых признаков неисправности следует произвести диагностику на сервисе или самостоятельно проверить состояние стоек, чтобы в дальнейшем восстановить их либо снять и заменить.

Как проверить: диагностика в домашних условиях

Внимание! Общее правило диагностики подвески — неисправности ищутся в разгруженном состоянии. Сжатые под весом автомобиля шарниры могут не показать люфт.

Для проведения диагностики может понадобиться помощник.

Необходимые инструменты для проверки работоспособности

  • Домкрат. Предназначен только для подъёма и манипуляций с подвеской. Производить работы, когда автомобиль опирается только на домкрат, опасно!
  • Стойки-опоры под днище (раму).
  • Башмаки под колёса.
  • Монтировка или небольшой ломик.
  • Желательно иметь стетоскоп автолюбителя. Без движения автомобиля стуки в подвеске выражены не так сильно, иногда их можно определить только с помощью стетоскопа.

Автомобильным стетоскопом можно прослушивать не только неисправности ходовки, но и шумы в двигателе

Как выполняется проверка исправности деталей

  1. Произведите осмотр геометрии стоек. Нештатные изгибы — признак неисправности, и ездить на таких не рекомендуется.
  2. Внимательно изучите состояние передних шарниров. Порванные пыльники шаровых, трещины в сайлентблоках или резиновых втулках говорят о критическом износе.
  3. Находясь под днищем автомобиля (в яме гаража), попросите помощника раскачать кузов руками.

    Явно выраженные стуки будут заметны, и узнать неисправность труда не составит.

  4. Разгрузите подвеску. Для этого приподнимите автомобиль домкратом и установите на опорные стойки. Колёса не должны отрываться от земли. Поднимать стоит обе стороны, иначе упругая балка будет работать на скручивание. Резким движением подёргайте стойки — люфт будет заметен.

    Воспользуйтесь стетоскопом для точности «диагноза».

Восстановление и ремонт своими руками (с фото)

Неисправные стойки следует демонтировать. Эта процедура выполняется стандартным инструментом. Может понадобится съёмник шаровых опор. В зависимости от конструкции стойки её следует заменить или отремонтировать.

  • Шаровые опоры практически не поддаются восстановлению. Существуют ремонтные смеси, которые впрыскиваются в шарнир и при застывании устраняют люфт. Такой способ сомнителен, эффект будет недолговечным.

    Совет! Для профилактики износа шаровых опор стабилизатора следует регулярно проверять пыльники. При появлении трещины или разрыва резинку следует заменить.

  • Серьги — самый простой вариант с точки зрения ремонта и реставрации. Износу подвержены только резиновые муфты, шпилька стойки может быть повреждена лишь при серьёзном ДТП. Вам достаточно приобрести ремонтный комплект резинок, разобрать стойку и поставить новые упругие элементы. Выглядят они примерно так:

    Выбор материала втулок зависит от стиля вождения и любви владельца к комфорту

    При отсутствии необходимых втулок можно подобрать на авторынке подходящие по диаметру и толщине. При этом важно помнить, что резинки рассчитаны на определённую массу автомобиля. То же самое относится и к замене материала. Полиуретан имеет больший срок службы, но он жёстче резины. Можно проиграть в комфорте.
    При замене опорных резинок следует тщательно вычистить посадочное место (проушину). Песок и грязь способствуют износу.

  • Сайлентблоки меняются несколько сложнее, но всё же самостоятельный ремонт возможен.

    Запрессовка сайлентблоков может производиться и с помощью самодельных устройств

    Если существуют готовые ремкомплекты — хорошо. Если нет — подберите подходящие по диаметру. Важно не ошибиться с диаметром отверстия в металлической втулке, иначе стойка будет болтаться на опорной шпильке.
    Демонтаж и запрессовку сайлентблока можно выполнить самодельным прессом на основе домкрата.

    Для работ понадобится гидравлический домкрат

Важно! Установка отреставрированных стоек имеет особенности. Зафиксируйте (но не затягивайте) крепёжные гайки и опустите автомобиль в штатное положение, после чего производите окончательную затяжку. Более подробно об установке рассказано здесь.

Если стойки стабилизатора не пригодны для ремонта, их стоит заменить на новые. Подробно о замене стоек стабилизатора можно прочитать здесь.

Самостоятельная диагностика и ремонт стоек стабилизатора не представляет сложностей для автолюбителя со стажем. Выполняя обслуживание своего автомобиля, вы не только экономите средства. Знакомство с конструкцией добавляет уверенности при эксплуатации, вы не будете застигнуты врасплох в дальнем путешествии.

Источник: https://autoclub.su/stuchat-stojki-stabilizatora-prichiny-i-sposoby-ustraneniya/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоРем