Как проверить катушку зажигания на генераторе

Как проверить катушку зажигания на мопеде?

Как проверить катушку зажигания на генераторе

Проверка катушки зажигания на «Урале»

Российские байки Урал числятся очень надёжной и крепкой техникой, способной эксплуатироваться даже в более грозных критериях. Такое тс отличается довольно обычной конструкцией, ремонтопригодностью, низкой чувствительностью к качеству горючего, также широкими способностями в области тюнинга.

Но у их есть и слабенькое место, представленное системой зажигания особенности её конструкции принуждают хозяев байков довольно нередко вмешиваться в работу электронной системы. Каждому обладателю российскей тяжёлой техники необходимо знать, как проверить катушку зажигания на байке Урал.

Эта информация будет в особенности полезной для собственников байков старенького эталона с 6-вольтовой системой зажигания, так как их катушка подвергается двойным нагрузкам.

Первые признаки неисправности

Перед проверкой катушку необходимо снять с байка, воспользовавшись имеющимися инструментами. Перед снятием деталь необходимо аккуратненько отсоединить от разъёмов, а при извлечении следует быть внимательным, чтоб не надломить её хрупкое крепление. Достав катушку, пристально поглядите на её поверхность.

Основным признаком неисправности катушки будут тёмные пятна на поверхности обмотки, также следы плавления, которые свидетельствуют о подаче чрезвычайно огромного напряжения на деталь.

Не считая того, поводом насторожиться будут пятна масла либо других сторонних веществ, которых в системе зажигания на теоретическом уровне быть не должно.

При работе зажигания без работы мотора на поверхности обмотки могут появляться отчётливо приметные повреждения в том числе и видимые невооружённым глазом разрывы. Но полагаться лишь на зрительный контроль не следует после осмотра деталь подвергают кропотливому обследованию.

Электрическая проверка

Катушка зажигания байка Урал имеет полностью обычное для таких деталей устройство сердечник, сделанный из электротехнической стали, также первичная и вторичная обмотки, покрытые изоляцией из лака и специальной ленты.

Проверка работоспособности этой детали производится с помощью омметра или мультиметра с соответственной функцией.

Установите катушку на столе в комфортном вам положении или уложите её на толстый слой мягенького материала, не пропускающего электричество (к примеру, поролона).

Как проверить катушку зажигания и принцип ее работы

В данном видео я покажу как проверить работоспособность катушки зажигания при помощи тестера, а так же.

ПРОПАЛА ИСКРА или как проверить катушку зажигания на скутере, мопеде GONE SPARK

проверка катушки зажигания 1. отсоединяем катушку зажигания от проводки 2. при помощи мультиметра Определите.

Сначала измеряем уровень сопротивления на первичной обмотке, которая отличается намоткой более толстого провода. В норме показатель будет равен 6 Ом, причём прямого контакта меж первичной обмоткой катушки и массой быть не должно. Но делать такую проверку можно далековато не всегда если движок, хоть и плохо, но работал, возможность отыскать делему в первичной обмотке будет очень мала.

Потому, выполнив для порядка эту функцию, перебегайте к измерению сопротивления на вторичной обмотке. Проверка показателя на клеммах высочайшего напряжения должна демонстрировать итог в 10 кОм.

Не считая того, необходимо установить один контакт на массу, а 2-ой поочерёдно перемещать меж 2-мя клеммами результатом должен стать знак бесконечности на дисплее мультиметра или уход стрелки омметра на право.

В итоге возьмите линейку или штангенциркуль, и определите расстояние меж клеммами и разрядниками в норме оно должно составлять 9 мм.

Экспресс-диагностика

Если байк начал барахлить в поле, то снятие и установка катушки зажигания станут фактически неосуществимой задачей. И даже если у вас под рукою окажется мультиметр, выполнить проверку будет неописуемо трудно. Потому стоит пользоваться другим способом диагностики системы зажигания, который часто применяется на практике опытнейшеми мотоциклистами.

Если аккумулятор заряжен более чем наполовину, для вас получится проверить работоспособность катушки зажигания за несколько минут. Для этого необходимо снять контактный колпачок свечки и включить зажигание, удерживая его за изолированную часть. Расстояние меж колпачком и свечой должно приравниваться 57 миллиметрам.

Очень стукните по кикстартеру и направьте внимание на свечу. Если меж ней и колпачком появляется искра, катушка зажигания находится в работоспособном состоянии, и для вас следует находить причину поломки в других деталях байка.

В неких случаях искра появляется, но она смотрится довольно слабенькой и мерклой. Обычно причина этого заключается в низком уровне заряда аккумулятора.

Однако если вы уверены в том, что батарея заряжена, то, вероятнее всего, проблема состоит в пробое обмоток катушки зажигания.

Самостоятельный ремонт

К сожалению, восстановить катушку зажигания в домашних условиях не представляется возможным. Если проблема заключается в повреждении обмоток и появлении пробоев, то единственным способом ремонта будет полная замена обмоток.

Представьте себе, сколько времени займёт перемотка катушки зажигания на её первичной обмотке расположено несколько сотен витков провода, а на вторичной несколько тысяч. Поэтому при сильном повреждении устройства лучше сразу приобрести новую катушку благо, деталь для отечественной техники стоит относительно недорого.

Единственный случай, когда вы можете временно восстановить полную работоспособность катушки зажигания это повреждение изоляции, которую можно залить лаком и обмотать специальной лентой.

Источник: https://izst-detail.ru/kak-proverit-katushku-zazhiganiya-na-mopede/

Как проверить катушку зажигания ваз — Авто-ремонт

Как проверить катушку зажигания на генераторе

Сегодня мы рассмотрим устройство и схемы систем зажигания на автомобили ВАЗ всех основных моделей. Поскольку карбюраторные версии ВАЗ это уже практически история, остановимся подробно на системах зажигания инжекторных автомобилей.

У них основой системы зажигания является модуль электронного зажигания. Также рекомендуем тщательно отнестись к выбору свечей и качеству высоковольтных проводов, ведь именно от них будет зависить качество искры и соответственно работа системы зажигания в целом.

Информация предназначена как справочное пособие для самостоятельного ремонта авто.

Распиновка и схема катушки зажигания ВАЗ

Распиновка модулей катушки зажигания различных моделей автомобиля семейства ВАЗ:

Зажигание ВАЗ 2101

1 – генератор; 2 – выключатель зажигания; 3 – распределитель зажигания; 4 – кулачок прерывателя; 5 – свечи зажигания; 6 – катушка зажигания; 7 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2106

1 – выключатель зажигания; 2 – блок предохранителей и реле; 3 – блок управления ЭПХХ; 4 – генератор; 5 – электромагнитный клапан; 6 – микропереключатель; 7 – свечи зажигания; 8 – распределитель зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – аккумуляторная батарея.

Зажигание ВАЗ 2114

Схема бесконтактной системы зажигания: 1 – бесконтактный датчик; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – свечи зажигания; 4 – коммутатор; 5 – катушка зажигания; 6 – монтажный блок; 7 – реле зажигания; 8 – выключатель зажигания.

Как проверить катушку зажигания ВАЗ

В случае неисправности катушки зажигания двигатель не пускается. Характерным признаком неисправной катушки является ее повышенная температура при выключенном зажигании. Это легко определить рукой на ощупь.

Признаки неисправного модуля зажигания могут быть и такие:

  • неуверенный запуск двигателя или отказ при запуске;
  • провалы при резкой смене оборотов;
  • высокий расход топлива;
  • не работают два цилиндра, двигатель лихорадит;
  • отсутствие динамики;
  • резкое падение мощности;
  • падение мощности и тяги после прогрева.

Эти симптомы могут быть вызваны не только модулем зажигания. Чтобы определиться с неисправностью, достаточно потратить несколько минут на диагностику свечей, высоковольтных проводов и колпачков. Этим мы исключим остальные элементы системы зажигания и будем уверены в том, что неисправен именно модуль зажигания.

Проверка катушки зажигания выполняется одним из 2-х способов. Простейший: снять центральный провод из прерывателя-распределителя, подвести его к корпусу мотора и прокрутить стартером, при этом должна появиться пробегающая искра.

После этого проверяем подачу энергии на отдельную свечу, для чего выкручиваем рабочую свечу зажигания, и подносим ее контактом к «массе» и предпринимаем попытку завести мотор. При этом искра должна исходить от провода на «массу».

При ее отсутствии причина будет в неисправности такого элемента системы, как катушка зажигания.

Для проверки модуля вторым способом нам пригодится только мультиметр, далее следуйте пошаговой инструкции:

  1. Проверяем питание и наличие импульсов, подаваемых с ЭБУ. Питание проверяем между центральным выводом (15) колодки проводов, подключаемой к модулю, и массой двигателя. При включённом зажигании напряжение не должно быть меньше 12 В. В противном случае либо села АКБ, либо не работает ЭБУ.
  2. Проверяем импульсы с ЭБУ на колодке проводов. Один щуп тестера устанавливаем на разъем 15, второй на крайний правый, затем на крайний левый. Помощник прокручивает двигатель стартером, а мы в это время фиксируем тестером кратковременные скачки напряжения. Если импульсов с ЭБУ нет, виноват именно он.
  3. Проверяем сопротивление на вторичных обмотках катушек. Ставим тестер в режим измерения сопротивления и измеряем его на высоковольтных выводах крышки модуля. Между 1 и 4 выводом и 2-3 сопротивление должно быть 5,4 кОм. В противном случае модуль подлежит замене.
  4. Сопротивление первичных обмоток проверяем между контактами 15 и крайним правым, потом крайним левым выводами. Номинал — 0,5 Ом. Отклонение не допускается.
  5. Проверяем модуль на короткое замыкание. В режиме омметра устанавливаем один щуп мультиметра на центральный вывод, второй на металлический корпус. Сопротивления быть не должно. Если прибор фиксирует хоть какое-нибудь сопротивление (кроме единицы или бесконечности), модуль подлежит замене.

Подключение и замена КЗ ВАЗ

Порядок снятия и установки катушки зажигания на старые модели ВАЗ:

  1. Сначала отсоедините центральный высоковольтный провод, ведущий к трамблеру (распределителю зажигания).
  2. Отключите все провода питания от контактов катушки. Так как они крепятся с помощью гаек, то для этого понадобится ключ на 8.
  3. Если вы не знаете, какие провода потом подключать к какому именно разъему, то лучше сразу запомнить или как-нибудь пометить их, чтобы потом при установке подсоединить их правильно.
  4. Открутите корпус катушки. Крепится он на зажиме (хомуте), который прижат к кузову автомобиля двумя гайками.
  5. После проделанной работы можно вынимать катушку зажигания и производить ее замену при необходимости.

Для автомобилей ВАЗ нового типа:

  1. Демонтируем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.
  2. Снимаем верхнюю защитную крышку двигателя. Если объем мотора 1,5 литра, то этой детали нет, и этот шаг пропускается.
  3. Вынимаем высоковольтные провода с катушки.
  4. Теперь, при помощи ключа на 13, выкручиваем два крепежных элемента.
  5. Ключом на 17, ослабляем один болт крепления катушки.
  6. Вынимаем модуль.
  7. Шестигранником откручиваем катушку от держателя.
  8. Сборка проводится в обратном порядке.

Особое внимание стоит обратить на подключение, поскольку высоковольтные провода должны располагаться в строгом порядке, предусмотренном конструкции. Если этого не выполнить, то автомобиль будет троить или двигатель может вообще не запуститься.

Заменить катушку зажигания на ВАЗ достаточно просто. Даже начинающий автомобилист способен сделать это у себя в гараже, а если показалось все слишком сложно — обратитесь в автосервис. Особое внимание, стоит обратить на выбор изделия, поскольку от этого будет зависеть то, насколько хорошо будет работать двигатель и система зажигания.

Модели ВАЗ 8 и 16 клапанов

Несмотря на схожесть в конструкции двигателя, система зажигания 1,5-литрового инжекторного 16-клапанного мотора отличается от мотора 1,6 на 16 клапанов. В моторе 1,6 л применили электронную бесконтактную систему зажигания с индивидуальными катушками на каждой свече. Поэтому необходимость в модуле зажигания отпала. Такая система надёжнее и дешевле в эксплуатации, поскольку при выходе из строя одной катушки, не нужно менять весь модуль целиком.

На 16-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ 2112 объёмом 1,5 л применялась та же бесконтактная система зажигания, как и на 8-клапанном моторе, но модуль зажигания был установлен другой. Его каталожный номер 2112-3705010.

Конструкция модуля осталась прежней — две катушки зажигания (для 1-4 и 2-3 цилиндров) плюс ключи-коммутаторы в едином блоке. Искра подаётся в цилиндры попарно методом холостой искры.

Это значит, что искрообразование происходит в двух цилиндрах одновременно — в одном на такте сжатия (рабочая искра), во втором на такте выпуска (холостая искра).

по ремонту КЗ ВАЗ

25,00

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ

Источник: https://555-shop.ru/vaz/kak-proverit-katushku-zazhiganiya-vaz.html

Как проверить катушку зажигания тестером

Как проверить катушку зажигания на генераторе

Каждый автолюбитель знает, что нарушение функций катушки зажигания вызывает проблемы с запуском бензинового двигателя внутреннего сгорания. Проведение компьютерной диагностики не всегда помогает выявить проблему в катушке, поскольку этим методом можно только обнаружить пропуск такта воспламенения, в каком либо цилиндре двигателя. Дальнейшую проверку катушки приходится выполнять по старинке, вручную.

Назначение катушки зажигания

задача катушек зажигания – это трансформация низковольтного электрического тока, получаемого от аккумулятора или генератора, в электрический импульс с высоким напряжением, за счет которого в свечах зажигания вырабатывается искра.

Свечи зажигания можно разделить по типу зазора электрического пробоя на три типа:

  • однолепестковый;
  • двухлепестковый;
  • трехлепестковый.

Зазор колеблется в диапазоне от 0,4 до 1,1 мм, это расстояние зависит от технических характеристик мотора. Средним значением мощности необходимой для создания электрического импульса в воздушной среде между двумя контактами принято считать 6 кВ на 1 мм зазора.

Однако с учетом снижения напряжения на ограничительном сопротивлении в высоковольтных проводах зажигания, мощность импульса должна составлять 10-20 кВ.

Важно помнить, что свечи зажигания вырабатывают электрический разряд достаточной мощности, чтобы нанести серьезный вред организму человека или привести к летальному исходу.

Для этого стоит использовать специальные защитные резиновые перчатки (стандартные защитные перчатки не обеспечивают достаточную степень защиты, поскольку их пробивное напряжение составляет всего 6,3 кВ).

Методы проверки катушек зажигания

Умение определить причину поломки катушки зажигания всегда будет полезным и актуальным для каждого автовладельца, потому что этот агрегат является одним из важнейших в конструкции двигателя внутреннего сгорания.

Небольшая неисправность в этой детали может вызвать нестабильную работу двигателя, а полный выход из строя – к отказу двигателя.

Даже с учетом того, что катушки зажигания довольно надежные и редко ломаются, все же и они выходят из строя, а самыми распространенными причинами для этого могут послужить следующие причины:

  • перегрев, повышенное напряжения или вибрация могут повредить изоляцию, что в свою очередь приводит к короткому замыканию в обмотке катушки;
  • неисправные свечи зажигания или поврежденные высоковольтные провода вызывают перегрузки в катушке, из-за чего может произойти обрыв обмотки.

Выполнить проверку бобины в «домашних условиях» можно двумя способами: образование искры между свечей зажигания и корпусом автомобиля или используя тестер катушек (мультиметр). При первых признаках нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания в первую очередь стоит проверить катушку зажигания.

Несмотря на одинаковую эффективность этих двух способ проверки катушки, первый в последнее время является, не только нежелательным, но и опасным как для человека, так и для автомобиля. Создаваемая искра может нанести серьезный ущерб здоровью или, в худшем случае, убить человека.

Также этот способ может полностью вывести из строя саму катушку зажигания и всю электронику автомобиля (особенно актуально для современных авто). Поэтому стоит отказаться от «народного» способа и прибегнуть к проверке катушки зажигания тестером.

Проверка катушки мультиметром

Мультиметр представляет собой универсальное устройство для определения различным характеристик электричества. Такой аппарат имеет достаточно широкое распространение и находится в свободной продаже.

Далее будет приведен подробный ответ на вопрос: как проверить катушку зажигания мультиметром. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сначала нужно отключить на аккумуляторной батарее автомобиля «минус», немного открутить кронштейны, отключить проводку катушки и очистить ее корпус. На этом этапе также необходимо провести визуальную проверку катушки. Если на ее корпусе были обнаружены трещины или другие серьезные повреждения, то необходимо провести полную замену катушки зажигания. В этом случае важно помнить, что новую катушку необходимо выбирать в строгом соответствии с техническими характеристиками: сопротивление обмотки, индуктивность и ток первичной обмотки, энергия и длительность искры.
  2. Далее проверяется сопротивление первичной обмотки. Для этого щупы мультиметра нужно присоединить к плюсовому и минусовому выводам катушки, а тестер настроить на измерение сопротивления. Катушки разных автомобилей обладают разными значениями сопротивления, и узнать эту величину можно в инструкции к автомобилю. Однако все катушки зажигания имеют сопротивление в диапазоне 0,4-2 ома. Если мультиметр при замере сопротивления показал величину, которая входит в данный диапазон, это будет означать, что катушка исправна. Если на дисплее отображается значение 0 Ом, данные показания будут означать что произошло короткое замыкание в обмотке, а при значении бесконечность – произошел обрыв электрической цепи. Также для того чтобы проверить целостность кабелей катушки, ее можно прозвонить.
  3. После проверки сопротивления первичной обмотки необходимо выполнить аналогичную проверку для вторичной обмотки. Для этого щупы мультиметра присоединяются к плюсовому контакту и к проводу высокого напряжения. В случае если катушка обладает пластинчатым сердечником, величина сопротивления будет находиться в диапазоне от 6 до 8 кОм. Для остальных типов катушек зажигания данная характеристика может превышать 15 кОм.
  4. После определения сопротивления обеих обмоток полученные показания необходимо сравнить со стандартными для проверяемой катушки значениями.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как понять что пора менять тормозные диски

Проверка сдвоенной катушки является более сложной задачей, поскольку первичная обмотка в подобных катушках подключается к разъему. Схема сдвоенной катушки отличается от обыкновенной и ее знание важно при проверке первичной обмотки. Вторичная обмотка без особых проблем будет прозваниваться, для этого мультиметр нужно присоединить к двум высоковольтным выводам.

Любая катушка зажигания относиться к сверхточным и сверхчувствительным устройствам и любое отклонение фактических показаний от нормы может привести к серьезным неисправностям автомобиля при ее дальнейшей эксплуатации. Также катушка индуктивности является тем устройством, которое не подлежит ремонту и при неисправности ее необходимо менять.

Предыдущая новость Следующая новость

Источник: https://evosnab.ru/instrument/test/proverka-katushki-zazhiganija-multimetrom

Катушка зажигания (магнето). Проверка исправности и выставление зазора

  • Первичные проверки системы зажигания
  • Искра. Немного физики процесса
  • Нестабильность при прогреве
  • Способы проверки модуля зажигания
  • Выставление зазора катушки зажигания

Часто сталкиваемся с ситуациями, когда пользователи инструмента приходят с неисправным зажиганием. Нередко оно действительно оказываются неисправными, но часто катушка зажигания к поломке инструмента отношения не имеет. Ниже описаны действия по проверке исправности катушки зажигания.

 Первичные проверки системы зажигания

Перед тем как тестировать модуль зажигания проверьте исправость следующих элементов цепи:

  • свечи и выключатель
  • состояние свечного колпачка: должен плотно крепиться на свече, высоковольтный провод жестко закреплен и не вылетает, матерал колпачка не содержит трещин
  • высоковольтный провод не поврежден по всей длине, контакты и соединения проводов плотные и не имеют следов коррозии. Не допускаются перетертости, передавленность иоплавленность изолятора. 
  • визуально оценить отсутствие трещин и видимых дефектов на корпусе катушки, особенно в месте заливки эпоксидной смолы
  • ржавчину и загрязенность токопроводящих элементов и мест контактов устранить
  • по возможности смените заправку: бензин может быть некачественным

Это частые причины отказов системы зажигания, которые напрямую не имеют отношение к катушке. Проверять их следует до тестирования катушки, чтобы исключить из перечня возможных неисправностей все элементы цепи, кроме катушки. Если все в порядке, движемся дальше.  

Зачем нужна хорошая искра. Немного физики процесса

Качество искры определяет ее способность поджигать правильно сформированную воздушно-топливную смесь в рабочих условиях. Первоначальный поджиг смеси осуществляется в искре или как ее еще называют шнуре пробоя от импульса электрического тока, выработанного катушкой зажигания.

В этом месте происходит практически мгновенный разогрев молекул бензина и кислорода, от чего они вступают в химическую реакцию. Затем она распространяется на весь объем смеси с нормальной скоростью 30-40м/с, формируя фронт горения определенной формы. Весь процесс существования искры и воспламенения происходит за 1-2мс.

Любые отклонения параметров искры приводит к неправильной работе.

Часто проверку системы зажигания на наличие искры проводят следующим образом: выкручивают свечу, кладут ее на корпус, и, потянув за ручку стартерта, вращают маховик. И смотрят на нее. Если искра отсутствует вовсе, то тут все понятно. Но нередко она наблюдается.

Тут важно понимать, что при такой проверке условия формирования тока в цепи отличаются от рабочих, а именно: во-первых, давление внутри двигателя в 7-10 раз выше атмосферного, во-вторых, температура внутри двигателя порядка 1000 градусов, в-третьих, поскольку свечное отверстие открыто, то маховик вращается быстрее и чаще.

 Может возникнуть ситуация: искра просматривается, а двигатель правильно не работает. Ошибка в диагностике — проверки проходили в нерабочих условиях. 

Нестабильность работы двигателя при нагреве. 

Часто случается, что при холодном пуске все работает нормально, но после прогрева двигатель перестает работать или начинает работать нестабильно. Это самая сложная для диагностики ситуация. Неисправной может оказаться любая деталь.

В отношении зажигания такие неявные поломки коварны тем, что неисправность электрической системы ошибочно приписываются на поломки карбюратора, цилиндро-поршневой группы и т.д. В таких случаях начинают «накручивать» карбюратор, ошибочно переобогащая смесь, меняют его и ЦПГ.

То есть ошибка в диагностике влечет за собой ошибки в настройках и лишние затраты.

Температурная зависимость работоспособности катушки обусловлена ее элементной базой. В ней используются катушки индуктивности, полупроводниковые элементы и конденсаторы. Как их работа зависит от температуры можно найти в школьном учебнике физики. Важно помнить,  что исправное зажигание в рабочих режимах функционирует штатно. Если возникают неисправности при нагреве, то деталь проще заменить. 

Методика проверки при нестабильной работе катушки от нагрева очевидна: раз на холодном двигателе все работает нормально, то если нагреть (например феном) только катушку, скорее всего возникнут отклонения. Если такое произошло, то модуль стоит заменить.

Ниже приведенные способы проверки можно дополнить аналогичными тестами при нагреве катушки зажигания.

Не стоит резко охлаждать нагретую катушку — может лопнуть заливка. 

Способы проверки модуля зажигания

Единственно верный способ диагностики исправности катушки зажигания это замена ее на заведомо рабочий тестовый образец: если после замены все работает как надо, то дело было в катушке. Если у вас таковой нет, то движемся дальше. 

Чтобы исключить возможные неисправности со стороны проводки и кнопок выключения, на время проведения проверки отсоединить управляющие провода от катушки.

  1. Измерение сопротивлений катушки. Данный способ не всегда  применим: во-первых, необходимо знать параметры сопротивлений обмоток катушки. Во-вторых, зажигание помимо катушки индуктивности содержит полупроводниковые элементы для формирования нужного высоковольтного импульса. Как говорилось выше, их неисправность может проявлятся только при нагреве. Для корректного измерения модуля необходимо отключить от него бронепровод и колпачек, что сделать без последствий не получится. Одним словом, достоверные измерения возможны, когда известны  правильные параметры и проводятся они в рабочих условиях.
  2. При помощи прибора, проверяющего наличие искры. Он монтируется в разрыв цепи между свечей и высоковольтным проводом катушки зажигания. Прибор дорогой и применяется в основном в серьезных сервисных центрах. Как пример, тестер системы зажигания от Штиля ZAT 4. Цена 30-50$.
  3. При помощи свечи. Выверните свечу и приложите ее корпус к цилиндру. Потяните за стартер и наблюдайте за искрой между ее контактами. Этот метод примерный и не дает полного представления о состоянии катушки зажигания, так как свеча находится не «под давлением» и маховик будет вращаться быстрее из-за отсутсвия компрессии в двигателе (свеча вывернута)
  4. «Варварский» способ. Его используют на свой страх и риск в безвыходных ситуациях.
    • снять колпачек со свечи и вставить в него гвоздь. Осторожно, не повредите внутренности колпачка — его потом одевать обратно на свечу и эксплуатировать. Шляпку в гвозде лучше откусить. Иначе могут возникнуть сложности с его извлечением.  
    • расположите гвоздь в 6-7мм от цилиндра.
    • «заводите» двигатель, то есть совершайте обычные действия при заводе инструмента. Этим вы заставите работать систему зажигания. Обратите внимание на то, что свеча должна быть ввернута в свечное отверстие.
    • смотрите на наличие и цвет искры. В идеале искра должна быть «сильная» и яркого синего цвета. Все остальное – признак неисправности.
    • Важные моменты:

— свечу выкручивать нельзя: отсутствие компрессии приведет к более быстрому вращению маховика, что не будет соответствовать реальным режимам работы

— если имеются электронные узлы в системе зажигания, то такой метод может вывести их из строя

— расстояние между гвоздем и цилиндром моделирует компрессию и диэлектрические свойства топливной смеси. Расстояние 6-7мм примерное и может отличаться на разных моделях изделий.

Философия способа: должен быть большой зазор между гвоздем и цилиндром, искра должна быть «сильная» и ярко голубая 

Чтобы не пользоваться гвоздем можно самостоятельно изготовленный пробник. Для этого понадобиться новая заведомо рабочая свеча. Увеличте в ней зазор до 4-5 мм. Далее одеваем на нее колпачек, прикладываем к двигателю и оцениваем качество искры. Она должна быть «сильной» — четка и яркая.

В условиях высокого давления и температуры она сможет поджечь топливную смесь. Слабая же искра это не сделает. Воспламенение происходит позже или не происходит вовсе.

Возникает неровность в работе двигателя, мотор не набирает обороты, возникает вибрация, детонация, в стартере может появиться эффект «обратного удара». 

Выставление зазора катушки зажигания

В большинстве современных моделей бензопил и триммеров не требуется выставлять угол опережения зажигания. Он задается специально определенными местами для проточек на маховике и хвостовике коленвала  под шпоночное соединение  этих двух деталей. В месте соединения этих деталей нередко возникают следующие неисправности:

      • разбиваются посадочные места под шпонку на маховике и коленвале
      • шпонка изнашивается и коленвал проварачивается на шпонке

В результате обе  детали (в зависимости от состояния) в случае неисправности потребуется заменить. К таким проблемам нередко приводит и слабо затянутая гайка, удерживающая маховик на коленвале.   

Необходимо лишь правильно выставить зазор между маховиком и катушкой зажигания. В зависимости от модели инструмента величина зазора может быть разной. Обычно он составляет 0,2-0,4мм. Важно: зазор устанавлливается со стороны магнитов и модулем зажигания. Поскольку маховик круглый, то обычный автомобильный щуп для этих целей не подойдет. Технически грамотно было бы выставлять зазор по специальному шаблону.

Но не всегда есть возможно его приобрести. Покупать столь недешовый шаблон для одноразового применения неразумно. Вместо фирменного шаблона можно использовать полоску от пластиковой бутылки из-под воды. Вырезайте полоску из бутылки в том месте, где нет рельефного тиснения. Можно использовать и пластиковую карту (не слишком толстую).

 Далее действия по выставлению зазаора примерно одинаковые как для бензопил, так и для триммеров:

  1. Ослабьте болты крепления зажигания.
  2. Подведите магниты на маховике к катушке зажигания
  3. Зажав между маховиком и катушкой пластину затяните крепежные болты.
  4. Удалите полоску
  5. Прокрутите маховик на 360 градусов несколько раз, контролируя, чтобы он нигде не цеплял за катушку.

Все. Зазор между  катушкой и маховиком выставлен. Перед сборкой проверните маховик и убедитесь, что он нигде не цепляет.

Замечание: не используйте в качестве шаблона бумагу. Она не обладает должной упругостью, при затяжке обязательно деформируется и зазор будет неверным.

Ремонт катушки зажигания невозможен и нецелесообразен. Ниже приводится список катушек зажигания, которые можно купить на нашем сайте.

Источник: https://blog.gardenagro.ru/remont/katushka-zazhiganiya-proverka-vystavlenie

Как проверить катушку зажигания? — Украина

Катушка — это один из основных и базовых элементов любой системы зажигания. Она предназначена для того, чтобы преобразовывать низкое напряжения от сети автомобиля, аккумуляторной батареи (АКБ) или генератора, в высоковольтное. Бортовое напряжение в 6 вольт, 12 или в 24 вольта она способна трансформировать в напряжение 20-35 тысяч вольт, в зависимости от конструкции автомобиля и системы зажигания.

Она — повышающий трансформатор. Признаки неисправности катушки зажигания — разные. От недостаточного высокого напряжения для образования искры необходимой силы (энергии) до полного ее отсутствия на свечах. Проверить катушку зажигания в гаражных условиях можно лишь на двигателях с батарейным зажиганием давних годов выпуска. Современную катушку можно проверить только в условиях автосервиса.

Принцип работы катушки зажигания

Катушка зажигания, как я уже сказал, является высоковольтным импульсным повышающим трансформатором. Ее первичная обмотка имеет не очень большое количество витков провода толстого сечения и рассчитана на низкое напряжение бортовой сети автомобиля:

  • на 12 вольт у подавляющего большинства легковых автомобилей,
  • на 24 вольта у многолитровых дизельных автомобилей, автобусов и грузовиков;
  • на 6 вольт в автомобилях старых годов выпуска и на мотоциклах.

Вторичная обмотка катушки выполнена из провода гораздо более тонкого сечения, и с гораздо большим количеством витков. Благодаря электромагнитной индукции во вторичной обмотке и создается высокое выходное напряжение. По высоковольтным проводам оно передается на прерыватель-распределитель.

В автомобилях с батарейным зажиганием — это трамблёр, в авто с транзисторным или электронным зажиганием — это электронный блок управления зажиганием (ЭБУ), и далее — на свечи.

Именно оно (высокое напряжение) и обеспечивает искру между электродами свечей, которая воспламеняет топливовоздушную смесь в цилиндрах.

Виды и типы катушек зажигания

Устройство катушки зажигания, как и любого другого электрического прибора — не самое сложное. Как устроена катушка зажигания, можно прочесть в любом учебнике или даже в собственной Инструкции к автомобилю.

Сегодня различают два типа катушек:

  • общая катушка — она, как правило, одна и генерирует высоковольтное напряжение для всех цилиндров двигателя; в электрической схеме находится перед прерывателем-распределителем или ЭБУ;
  • индивидуальная катушка –  она предназначена для отдельного цилиндра и располагается непосредственно перед свечой зажигания.

Так устроена так называемая общая катушка зажигания на автомобилях с батарейным зажиганием и карбюраторной системой питания.

Где находится катушка зажигания? По-разному, в зависимости от конструкции самого автомобиля и его системы зажигания. Общие катушки применяются в батарейных системах, а индивидуальные, как правило — в системах транзисторного и электронного зажигания. Первичная обмотка в индивидуальных катушках, при этом, находится непосредственно внутри вторичной, а высоковольтный импульс передается на каждую свечу (по числу цилиндров) практически без потери энергии.

Так выглядит рампа с четырьмя индивидуальными катушками

Характеристики катушек зажигания — также разные, в зависимости от типа транспортного средства, от класса автомобиля, от мощности двигателя, от принципиальной и монтажной схемы электрооборудования а также еще от множества конструкционных и компоновочных решений.

Из личного опыта — добавочное сопротивление

В некоторых конструкциях последовательно первичной обмотке включено добавочное сопротивление или резистор. Его спираль изготовлена из стального сплава с довольно высоким температурным коэффициентом сопротивления. При наличии избыточного тока сопротивление увеличивается, и сила тока уменьшается, и таким вот способом производится автоматическое его регулирование.

Неопытный водитель при запуске двигателя утром на севшем аккумуляторе, в том числе и пусковой рукояткой («кривым стартером»), не знает, что нужно принудительно замкнуть этот добавочный резистор отверткой или куском проволочки. Тогда двигателю будет легче завестись. Опытный водитель об этом всегда помнит.

Как увидеть неисправности катушки зажигания

Как проверить катушку зажигания, досконально знает даже рядовой автомобильный электрик, но основные признаки сумеет различить и рядовой автовладелец.

Если, например, изоляция корпуса катушки нарушена, то и искровой разряд будет идти по пути наименьшего сопротивления.  Это называется — пробой.

Электрический ток, который предназначен для воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах, будет уходить на ближайшую металлическую деталь, на «массу» автомобиля, а не на центральный электрод свечи.

На пропуски искры в цилиндрах автомобиль будет реагировать следующим образом:

  • затруднится пуск двигателя не только на холодную утром, но и в процессе эксплуатации – днём;
  • на холостом ходу он станет работать неустойчиво;
  • движение автомобиля будет сопровождаться рывками;
  • появятся провалы при наборе оборотов, при разгоне автомобиля;
  • будут слышны хлопки разной интенсивности в выпускную систему (выхлопная стреляет) или наоборот выхлопные газы будут возвращаться и «стрелять» во впускной тракт. Такое также бывает, в частности, при  слишком раннем угле опережения зажигания.

Однако всё вышеперечисленное  — это только начальные симптомы «умирающей» катушки, а в случае полного ее отказа, в зависимости от конструкции двигателя, сгоревшая индивидуальная катушка заставит «потухнуть» только один цилиндр, а общая катушка — весь двигатель. И автомобиль остановится.

Причины неисправности катушек

Неисправности катушки зажигания бывают следующими:

  1. Обрыв низковольтного провода или разрыв подводящего контакта;
  2. Выход из строя датчика распредвала  (или одного из двух распредвалов) либо коленчатого вала;
  3. Поломка распределителя зажигания в батарейных системах;
  4. Любая неисправность в ЭБУ в электронных типах систем зажигания.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как снять лампочку дальнего света на Приоре

Самым доступным прибором для проверки катушек зажигания своими руками в условиях гаража является мультиметр, который следует включить в режим проверки сопротивления (омметра). Еще один способ — с помощью разрядника, моделирующего работу системы зажигания, но это оборудование — уже более «серьезное».

Проверка катушки мультиметром

Из личного опыта

Однажды ночью на трассе, буквально «в степи», мне понадобилось зачем-то полезть под капот. Это был древний Москвич-412, а за окном — темень. Я остановился, поднял тяжелую железную крышку капота и в моторном отсеке увидел — буквально — настоящее светопреставление.

Как на Новый год! Из «пробитой» крышки распределителя в районе 2-го цилиндра искра уходил прямо в блок цилиндров, по всем четырем проводам высокого напряжении искра бежала — также в буквальном смысле этого слова — прямо поверх изоляции, а с наконечника свечи на первом цилиндре искра через раз — то в цилиндр, то на массу.  Картинка была просто завораживающая.

И тут я понял, почему по утрам мой двигатель начинал подхватывать только на пятой-седьмой секунде и, заведясь, трясся, пока не прогреется, словно припадочный. С тех пор я куда более внимательно стал относиться к рекомендациям типа: «меняйте свечи по истечению сроков пробега» или «периодически, один раз в два года, заменяйте провода высокого напряжения новыми». А периодическая (и систематическая) проверка катушки зажигания теперь закрепилась в моем сознании — навсегда!

Проверка катушки зажигания

Диагностика катушек зажигания на современном автомобиле с впрыском и с электронным распределением искры кардинально отличается от методов и приемов проверки катушек на транзисторной и уж тем более на батарейных системах зажигания.

Повторю: кардинально!

Проверка катушки зажигания тестером — прошлый век.

Как проверить катушку зажигания мультиметром — позапрошлый век.

Никто теперь не проверяет специально сопротивление катушки зажигания, поскольку в современной индивидуальной катушке такового просто нет. Сегодня работу двигателя внутреннего сгорания, а также всех его систем, включая систему зажигания и работу катушек на цилиндрах, проверяют специальными тестерами, узкоспециализированными либо универсальными приборами электронной диагностики.

В заключение хочу сказать, что на сроки службы катушки (катушек) зажигания, да и всего остального электрического и электронного оборудования автомобиля, влияют условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Настоятельно рекомендую менять катушки, свечи и провода в сроки, предписанные заводом-изготовителем вашего автомобиля. А также строго и в сроки проходить общие регламентные ТО.

При мойке моторного отсека не допускайте бездумного и безоглядного заливания его водой. Больше того, многие современные автопроизводители не просто запрещают мойку двигателей и моторных отсеков своих авто, но и наносят под капотом специальные маркеры, один из которых выглядит как перечеркнутый пистолет «кёрхера». С особым тщанием следите за состоянием и работой приборов электрооборудования — и тогда, вполне возможно, вам не придется менять катушки.

Что касается непосредственно модулей и вообще систем зажигания, то и тут рекомендации просты:

  1. Не оставляйте надолго включенным зажигание без запуска мотора. Это весьма существенно сокращает сроки службы, во-первых, электрического бензонасоса, а также (и во-вторых) — катушек зажигания.
  2. Находите время для систематической очистки и проверки состояния катушек и других приборов электрооборудования авто.
  3. Контролируйте крепления навесного оборудования на двигателе, в том числе топливопроводов и высоковольтных проводов.
  4. Не пытайтесь отсоединить высоковольтный провод от катушки или свечи голыми руками при заведенном двигателе и даже при «просто включенном» зажигании. Шарахнет так, что лететь будешь от моторного отсека, как от сковородки собственной жены. Нет, не убьёт, но запомнишь надолго.

Все работы по системам зажигания, по электрооборудованию и электронной начинке автомобиля (если вы не профессиональный автомобильный электрик или электронщик) никогда не проводите самостоятельно, а доверьтесь профессионалам. Выбрать ближайший к вам специализированный автосервис вам поможет сайт — Аutоbооkіng. И инструментарий поиска тут весьма прост.

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Xoчeшь проверить катушку зажигания?Не откладывай на потом! Найди СТО сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Источник: https://autobooking.com/ru-ua/news/kak-proverit-katushku-zazhiganiya

Поверка катушек зажигания: методы диагностики неисправностей

Катушка зажигания (КЗ) предназначена для преобразования низковольтного тока, поступающего от аккумулятора или генератора, в высоковольтный импульс. Поданное по сети напряжение приводит к образованию искры на свечах и последующему воспламенению топлива. Любые неполадки в работе системы являются поводом для проверки катушки зажигания.

Быстрая диагностика

Современные станции технического обслуживания оснащены специальным оборудованием, позволяющим с точностью определить целый ряд параметров КЗ. Однако для того, чтобы понять вышла катушка зажигания из строя или нет, можно воспользоваться простыми «домашними» способами проверки.

Наиболее часто встречаются:

  • повреждение обмотки и, как следствие пробоя изоляции, короткое замыкание;
  • обрыв цепи или перегрузка.

Проверка искры

Среди автолюбителей распространен следующий нехитрый метод:

  • заглушить двигатель;
  • выкрутить одну из свечей;
  • подсоединить к ней высоковольтный провод;
  • прикоснуться резьбовой частью к корпусу мотора;
  • подать питание.

Наличие голубой искры говорит об исправности КЗ, оранжевый цвет – о недостаточном напряжении, вызванной слабым током, плохим контактом, неисправностями проводов, свечей или самой катушки.

Перед тем, как проверить катушку зажигания таким методом, нужно позаботиться о защите от возможного поражения электрическим током.

Проверка сопротивления

Следующий способ потребует снятия КЗ, однако позволяет более точно оценить ее исправность.  Для того, чтобы прозвонить катушку зажигания потребуются такие распространенные приборы, как омметр или мультиметр.   

Первичная обмотка проверяется прикосновением щупов к боковым контактам, вторичная – к одному из боковых и центральному. Полученные значения сравниваются с регламентированным заводским сопротивлением катушки. Любые отклонения – повод для незамедлительной замены.

Как правило, сопротивление в первичной обмотке составляет 0,7 – 1,7 Ом, во вторичной – 8-15 кОм. 

Купить новую катушку, как и любые другие запчасти, вы можете в интернет-магазине Фортуна!

Источник: https://fortunaavto.com.ua/poleznaya-informatsiya/poverka-katushek-zazhiganiya-metody-diagnostiki-neispravnostej/

генератор высокого напряжения на катушке зажигания. Генератор для катушки зажигания

ЗажиганиеГенератор для катушки зажигания

В службу сервиса несколько раз поступал запрос на получение электрической схемы генератора СКАТ. Некоторые владельцы наших генераторов просили схему для того, чтобы самостоятельно проверить катушку зажигания.

Разумеется, в открытом доступе такой информации нет. Получить схему можно, обратившись индивидуально в поддержку компании СКАТ. Для этого должна быть веская причина: например, вы работаете далеко от цивилизации, где нет возможности обратиться в сервисный центр, но есть свои специалисты.

При этом помните, что вы теряете возможность гарантийного обслуживания в дальнейшем, поскольку вскрывали генератор и производили ремонт самостоятельно.

Сегодня мы расскажем, как проверить катушку зажигания.

Если вы «потеряли» искру, то причина может быть в неисправности обмотки катушки. Для проверки вам понадобится омметр.

Проверка катушки зажигания проходит в три этапа:

  • Проверка первичной обмотки. Одним концом омметра нужно коснуться клеммы катушки зажигания, другим — стального сердечника катушки. Значение сопротивления первичной обмотки: 0,8-1,0 Ом.
  • Проверка вторичной обмотки. Одним концом омметра нужно коснутся высоковольтного провода, вторым — стального сердечника. Значение сопротивления вторичной обмотки катушки зажигания: 5,9-7,1 кОм.
  • Для измерения сопротивления наконечника свечи зажигания одним концом омметра коснитесь проволочного вывода наконечника свечи зажигания, вторым — свечи зажигания. Значение должно быть в диапазоне 10,5-12,5 кОм.

Остались вопросы?

  • Проконсультируйтесь с инженером СКАТ по номеру 8 (800) 555-36-75
  • Напишите в сервисную службу СКАТ [email protected]
  • Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Возврат к списку

Высоковольтный генератор автомастера | Техника и Программы

   В. Мауров, г. Мариуполь

   Многие автолюбители будут иметь возможность проверить исправность системы зажигания самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи для вращения двигателя стартером или пусковой рукояткой, если соберут несложную схему, показанную на рис.1.

Схема представляет собой импульсный генератор на транзисторах VT1 и VT2, генерирующий короткие импульсы длительностью 2 мс с частотой 50 Гц.

Усиленные транзистором VT3 импульсы подаются на высоковольтный трансформатор Т1, в качестве которого можно использовать любую исправную катушку зажигания, например, имеющуюся на автомобиле или бывшую в употреблении, купленную недорого на авторынке.

   Конструктивно высоковольтный генератор выполнен в виде печатной платы (рис.2), на которой

   собирают электронную часть схемы. С ее помощью можно проверять исправность любых катушек зажигания.

Для проверки или отбраковки свечей зажигания проще всего подключать печатную плату к катушке зажигания, имеющуюся на автомобиле, предварительно отключив от клеммы БК катушки существующий провод, идущий от коммутатора или прерывателя (в зависимости от модификации автомобиля).

При этом питание генератора – от бортовой сети автомобиля. Для проверки свечей зажигания можно использовать один из высоковольтных проводов, подключенных к свечам двигателя.

   Интересен мой опыт проверки свечей зажигания, не выкручивая их из двигателя. Для этого я сначала включаю автомобильный радиоприемник на средние волны, а затем по очереди подключаю свечи к высоковольтному выводу работающей катушки

   зажигания и по сильному фону в радиоприемнике определяю, что свеча исправна, а если фон слабый, то неисправна.

   Особенностью данного высоковольтного генератора является характеристика искры, соответствующая частоте вращения двигателя на предельных оборотах около 6000 об/мин, что позволяет надежно отбраковывать свечи зажигания, например, после их чистки.

   При необходимости искру можно усилить, увеличив емкость конденсатора С1, но при этом увеличится потребляемый ток, что потребует контроля за нагревом транзистора VT3.

   Достоинства схемы – не критичность к подбору элементов и небольшой потребляемый ток (около 30 мА).

   Транзисторы VT1 и VT2 можно заменить на любые маломощные кремниевые соответствующей проводимости. Транзистор VT3 можно заменить только на мощный, рассчитанный для работы при напряжении коллектора 180 В и более, например КТ809, КТ838А и т.п. Диод VD1 можно заменить на любой маломощный кремниевый, стабилитрон VD2 – на КС650А или типа Д817В, Д817Г, КС600А, КС620А или KC630A.

nauchebe.net

Схема генератора высоковольтных импульсов — Конструкции простой сложности — Схемы для начинающих

Генератор, в зависимости от напряжения источника питания, вырабатывает высоковольтные импульсы амплитудой до 25 кВ.

Он может работать от гальванической батареи на 6В (четыре элемента типа «А»), аккумуляторной батареи на 6 12В, бортовой сети автомобиля, лабораторного источника питания до 15В.

Диапазон применения достаточно широк: электроизгороди на ферме для животных, зажигалка для газа, электрошоковое средство защиты, и др. При изготовлении подобных устройств наибольшие трудности вызывает высоковольтный трансформатор.

Даже при удачном изготовлении он не отличается надежностью и часто выходит из строя от сырости или из-за пробоя изоляции между катушками. Попытка сделать высоковольтный генератор на основе диодного умножителя напряжения тоже не всегда дает положительный результат.

Проще всего использовать готовый высоковольтный трансформатор — автомобильную катушку зажигания от автомобиля с классической системой зажигания. Этот трансформатор отличается высокой надежностью и может работать даже в самых не благоприятных полевых условиях. Конструкция катушки зажигания рассчитана на жесткую эксплуатацию в любых погодных условиях.

Принципиальная схема генератора показана на рисунке. На транзисторах VT1 и VT2 сделан несимметричный мультивибратор, он вырабатывает импульсы частотой около 500 Гц. Эти импульсы протекают через коллекторную нагрузку транзистора VT2 — первичную обмотку катушки зажигания. В результате в её вторичной обмотке, имеющей значительно большее число витков, наводится переменное импульсное высоковольтное напряжение. 

Это напряжение поступает на разрядник, если это средство самозащиты или зажигалка для газа, или на электроизгородь. В этом случае на изгородь подается напряжение с центрального вывода катушки зажигания (с того вывода, с которого напряжение поступает на распределитель и свечи), а общий плюс схемы нужно заземлить.

Если генератор будет использоваться как средство самозащиты, его удобнее всего сделать в виде палки. Взять пластмассовую или металлическую трубку такого диаметра, чтобы в неё туго вставлялась катушка зажигания своим металлическим корпусом. В остальном пространстве трубы расположить батареи питания и транзисторы. S1 в этом случае — приборная кнопка. Верхнюю часть корпуса катушки придется переделать. 

Удобнее всего взять штепсельную вилку старого образца для сети 220В, с вывинчивающимися контактами. Отверстие под провод в ней нужно рассверлить так, чтобы в него плотно входила часть катушки зажигания с высоковольтным контактом. Затем нужно вывести монтажные провода от этого контакта и от общего плюса схемы и по самым краям вилки их подвести к штыревым контактами вилки. 

Затем эту вилку нужно промазать эпоксидным клеем в рассверленном отверстии под провод и туго насадить на пластмассовый корпус высоковольтного контакта катушки. Под штыревые контакты вилки нужно привинтить разрядные лепестки, расстояние между которыми должно быть около 15 мм.

Катушка зажигания может быть любая от контактной системы зажигания (от электронной не подходит), желательно импортная, — она меньше по размерам и лете.

Настройка заключается в подборе номинала R1 таким образом, чтобы между разрядными лепестками был надежный электрический разряд.

cxema.my1.ru

Импульсный высоковольтный генератор

Генераторы

Генератор вырабатывает высоковольтные импульсы частотой 400 Гц, следующие пачками имеющими длительность 0,05 сек. и частоту следования 4 Гц. Импульсы имеют размах 18-25 КВ. Ток, потребляемый генератором от источника напряжением 6 15 В не более 0,5А.

Большинство высоковольтных генераторов, разрабатываемых радиолюбителями, базируются на основе высоковольтных умножителей или самодельных высоковольтных трансформаторов. И в том и в другом случае надежность устройства получается невысокой. Диоды умножителей легко пробиваются, а сделать качественную многовитковую высоковольтную катушку в любительских условиях очень сложно и трудоемко.

В связи с этим большой интерес представляет использование в таком генераторе готовой фабричной высоковольтной катушки — катушки зажигания от автомобиля с контактной системой зажигания.

Эти катушки несмотря на большое количество витков и высокое напряжение которое они вырабатывают, отличаются высокой стойкостью к влажности и перепадам температуры и наиболее годятся для работы в полевых условиях.

Принципиальная схема генератора на основе стандартной катушки зажигания от “жигулей” — Б115 показана на рисунке.Выходной каскад сделан на транзисторах VT1 и VT2 по схеме, напоминающей схему выходного каскада транзисторной системы зажигания. VT2 работает в ключевом режиме и прерывает ток, протекающий через катушку, в результате в контуре, состоящем из низкоомной намотки катушки и С5 появляются колебания, которые индуктируют в высокоомной намотке импульс высокого напряжения.

Для того, чтобы обеспечить наиболее экономичный режим и при этом сохранить эффективность работы генератора на вход выходного каскада поступает импульсный сигнал, состоящий из пачек длительностью 0,05 сек., следующих с частотой 4 Гц, в которых содержатся импульсы частотой 400 Гц. Вырабатывает этот сигнал генератор на микросхемах D1 и D2. На элементах D1.1 и D1.

2    выполнен    мультивибратор, вырабатывающий импульсы частотой 400 Гц. Эти импульсы через ключевое устройство на D2.1 и буферный каскад на D2.2 и D2.3 поступают на базу VT1. Но их поступление прерывается при помощи мультивибратора на D1.3 и D1.4, вырабатывающего импульсы, следующие с частотой 4 Гц.

Резисторы R3 и R2 подобраны таким образом, что длительность положительного полупериода, при котором D2.1 открывается, равна 0,05 сек.

Диод Д246 можно заменить на Д243, КД213. Транзистор КТ838 можно заменить на КТ812. Катушка зажигания — любая высокоомная, от классической системы зажигания автомобилей “ВАЗ», “Москвич», “Волга».Частоту следования высоковольтных импульсов можно установить подбором R2.

Касимов В.Ф.

Источник: https://motorsmarine.ru/zazhiganie/generator-dlya-katushki-zazhiganiya.html

Как проверить катушку зажигания мультиметром на обрыв в обмотках, неисправность ЭСУД и электрической цепи трамблера

Катушка зажигания является неотъемлемой частью системы пуска автомобиля. Без нее добиться старта мотора не получится, тогда как запустить двигатель без аккумулятора реально, который также играет важную роль в формировании первой искры.

Катушка зажигания устроена довольно просто, но даже она может придти в негодность при различных неисправностях автомобиля или из-за заводского дефекта. При этом на пуске двигателя работа катушки зажигания не ограничивается, и если она вышла из строя, когда мотор уже заведен, это приведет к его полной остановке.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Чем проверить давление в топливной рампе

Проверка катушки зажигания мультиметром – это верный и простой способ определить исправность агрегата и необходимость его замены.

Как проверить катушку зажигания

Проверка катушки зажигания – это трехступенчатый процесс, который начинается с подготовки, после проходит визуальный осмотр и заканчивается тестированием при помощи приборов. Агрегат может проверяться на специализированных диагностических стендах в дилерских мастерских или профессиональных сервисах. Самостоятельная проверка катушки зажигания проводится при помощи мультиметра – универсального диагностического прибора широкого спектра применения.

Подготовительный этап

Перед тем как приступать непосредственно к диагностике катушки зажигания, необходимо обзавестись мультиметром (способным определять напряжение и электрическое сопротивление, Ом) и найти технической документацией по автомобилю. В машинах устанавливаются различные катушки зажигания, и параметры конкретной модели прописываются в «паспорте» автомобиля. Если машина покупалась «с рук», техническую информацию о ее агрегатах легко найти в интернете.

Параметры катушки зажигания, необходимые для ее диагностики, — это сопротивление первичной обмотки и сопротивление вторичной обмотки. Если обнаружить их не удалось, можно опираться при тестировании элемента на общие цифры, о которых речь пойдет ниже.

Источник: https://okeydrive.ru/sposoby-proverki-katushki-zazhiganiya-multimetrom-na-osnovnye-neispravnosti/

Система зажигания для мопеда альфа и скутера 2т, 4т: как проверить свечу, катушку, видео установки

Не знаю с чем это связано, но большинство владельцев скутеров и мотоциклов оснащенных системой зажигания CDI при возникновении проблем с искрой на свече сразу же грешат на катушку зажигания.

На все мои аргументированные доводы в пользу того, что помимо катушки в электрике скутера есть еще куча устройств обеспечивающих искрообразование между электродами свечи зажигания: генератор, индукционный датчик генератора, коммутатор, провода в конце концов — делают стеклянные глаза и все как один повторяют свою коронную фразу: «А прозвонить ее нельзя?» Нельзя, дорогие мои, нельзя!

Не, я конечно могу сделать умную личность и для солидности потыкать перед вами в катушку тестером, как это делают колхозные гуру.  Но я, этого делать сегодня не буду.

По одной простой причине: «прозвонить», замерить сопротивление обмоток катушки можно, но что это нам даст?..

Ну покажет нам тестер заветные циферки на дисплее и что? А если в обмотках катушки внутренние межвитковое замыкание, заводской брак или сгорела обмотка одной из катушек. Думаете с помощью тестера можно определить все эти неисправности? Уверяю вас, что нет.

Поэтому, раз уж на то пошло и вы склонны полагать, что отсутствие искры все-таки как-то может быть связанно с катушкой зажигания — мы пойдем от обратного.

А именно: мы сегодня будем учиться проверять не саму катушку, так как это бесполезно и ничего не дает, а проверим электрические параметры устройств обеспечивающие работоспособность катушки зажигания.

Такой подход к диагностике подобного рода девайсов более эффективен, нежели обычная «прозвонка» обмоток на обрыв или замер сопротивления.

Устройство и принцип работы катушки системы зажигания CDI

Катушка, системы зажигания CDI представляет из себя классический двухобмоточный высоковольтный трансформатор. Работа которого основана на эффекте магнитной индуктивности.

Внутри катушки зажигания есть цилиндрический или прямоугольный сердечник поверх которого в строго определенном порядке намотано большое количество тончайшего медного провода представляющего собой вторичную обмотку. Поверх вторичной обмотки, через слой изоляции намотан более толстый медный провод представляющий собой первичную обмотку.

Обе обмотки соединяются своими концами друг с другом и имеют один общий вывод на корпусе в виде клеммы массы (зеленого цвета). Вторые концы, каждой из обмоток имеют отдельные выходы на корпусе в виде клеммы питания и центрального контакта высоковольтного провода.

Для большей наглядности разобьем корпус и посмотрим, что там внутри.

Принцип работы

Во время работы двигателя, переменный ток вырабатываемый высоковольтной обмоткой генератора подводиться к коммутатору в котором он накапливается в специальном емкостном накопителе (конденсаторе) — такой принцип накопления тока относится только к коммутаторам AC CDI. Есть еще менее распространенные коммутаторы типа DC CDI в которых для накопления используется постоянный ток от аккумуляторной батареи.

Отсюда и название системы CDI, от Capacitor Discharge Ignition — в вольном переводе звучит примерно так: «зажигание от разряда конденсатора»

При прохождении специального выступа на роторе генератора мимо индукционного датчика генератора в катушке датчика возникает знакопеременный импульс, который подается на управляющий моментом искрообразования специальный элемент в коммутаторе (тиристор), который выполняет роль электронного ключа. Далее, происходит следующее: тиристор под действием знакопеременного импульса от индукционного датчика генератора открывается и ток накопленный в конденсаторе в виде импульса выстреливает через него на первичную обмотку катушки зажигания.

При прохождении импульса через первичную обмотку возникает магнитная индукция под действием которой во вторичной обмотке наводиться электрический ток во много раз превышающий по напряжению ток поступивший на первичную обмотку. По сути, в катушке зажигания происходит самая, что ни наесть трансформация тока с более низкого (входящего) в более высокий (выходящий).

Ток, сформированный во вторичной обмотке, через высоковольтную цепь поступает на свечу зажигания и за счет своего высокого напряжения, порядка 18 000 — 20 000V с легкостью преодолевает сопротивление воздуха между электродами и образует искру.

Неисправности

Неисправности как таковые в катушке систем зажигания CDI встречаются очень и очень редко, вопреки расхожему мнению. И все они в основном связаны с повреждением корпуса, сгоранием обмоток, или внутренним обрывом, замыканием проводов.

За всю мою нелегкую практику мне только один раз попалась действительно неисправная катушка.

И это при том, что ее угробил сам хозяин скутера: забыл подключить массу к двигателю и включил кнопку стартера Очень высокий пусковой ток пошел прямиком через катушку на стартер А куда ему было идти?..

Массы на двигателе ведь не было. Катушка такого издевательства естественно не выдержала: нагрелась и лопнула.

Подготовка к работе

Для работы нам понадобиться обычный тестер с функцией звуковой «прозвонки», контрольная лампочка мощностью 3Вт, кусок тонкой проволоки или гвоздик, кусок изолированного провода, отвертка ну и конечно же желание

Проверка

Сама проверка не представляет особой сложности даже для начинающих. И связанна она будет с замером напряжения питания подаваемого на катушку, проверкой массы, которая в обязательном порядке должна подходить к двигателю, коммутатору и катушке и проверке целостности проводов подводящих ток к потребителям системы зажигания.

Еще момент: методику, которая здесь будет описана можно смело применять не только по отношению к скутеру, но и к любому другому виду транспортного средства оснащенного системой зажигания CDI будь то мотоцикл, квадроцикл, скутер да хоть мотоблок — без разницы.

От того, идет ли с коммутатора питание (импульс) на катушку или нет — напрямую зависит будет ли катушка выдавать искру на свечу или нет. Питание есть питание, без него ни один электрический потребитель работать не сможет. Поэтому, любую проверку следует начинать с проверки питания — есть оно или нет? И только потом, в зависимости от результата — заканчивать проверку или двигаться дальше.

Проверка питания

Освобождаем доступ к катушке и не снимая с нее клемм — подключаем к проводам питания: зеленому и черно-желтому контрольную лампочку и крутим двигатель стартером. В режиме прокручивания двигателя стартером — контрольная лампочка должна гореть в пол накала.

Лампочка на катушке горит — коммутатор 100% рабочий.

В случае, если лампочка у вас не горит — проверяем коммутатор и если он рабочий, а напряжения на клеммах катушке нет — ищите причину в проводах подводящих питание к катушке.

Напряжение на коммутаторе проверяется точно также как и на катушке: касаемся зеленого и черно-желтого провода, крутим двигатель стартером и смотрим на лампочку.

Лампочка на коммутаторе горит значит он 100% рабочий.

Еще одной частой причиной отказа катушки при условии наличия питания на ее клеммах является плохая масса или полное ее отсутствие. Масса на катушке проверяется просто: переводим тестер в режим звуковой «прозвонки», одним щупом касаемся любой металлической части двигателя, вторым — зеленой клеммы массы.

  • Если масса на катушке есть — тестер запищит
  • Если на дисплее тестера появится много цифр — масса плохая
  • Если тестер молчит, а дисплей показывает сплошные нули — массы нет
  • В случае, если питание и масса на катушке есть, а искры нет — проверяем высоковольтную цепь и в зависимости от результат делаем выводы о работоспособности катушки
  • На этой катушке масса хорошая.

    Проверка высоковольтной цепи

    Неисправности высоковольтной цепи зачастую приводящие к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания связаны в основном с повреждением, загрязнением или пробоем корпуса колпачка свечи зажигания или пробоем изоляции высоковольтного провода.

    Как я уже говорил: ток генерируемый вторичной обмоткой катушки зажигания очень высокий и нередки случаи, когда ток подаваемый на свечу зажигания пробивает себе обходной путь через трещины в корпусе колпачка или слой грязи, пыли, трещины изоляции высоковольтного провода. Что приводит к полному отказу системы зажигания. Встречаются данные неисправности очень и очень часто и в большинстве случаев приводят к полному либо частичному (перебою) отказу системы зажигания.

    Для того, чтобы проверить высоковольтную цепь, делаем следующее: Скручиваем с высоковольтного провода колпачок; вставляем в него тонкий гвоздь или кусок проволоки; подводим гвоздь к металлическому корпусу двигателя на расстояние 2-3мм (Это важно! Расстояние между концом провода и корпусом двигателя должно быть 2-3мм иначе навернете коммутатор) и крутим двигатель.

  • Если искра появилась значит пробит колпачок — меняем на новый.
  • Если искры по-прежнему нет — возможно пробит или поврежден высоковольтный провод.
  • Высоковольтный провод проверяем по-похожему принципу: Выкручиваем его из катушки и вкручиваем вместо него любой другой кусок изолированного (Провод должен быть изолирован! Иначе долбанет так, что мало не покажется!)  провода, подводим его корпусу двигателя на расстояние 2-3мм и крутим двигатель.

  • Если искра появилась значит пробита изоляция или оборвана центральная жила высоковольтного провода — меняем на новый
  • Если искры нет значит по методу исключения — неисправна катушка зажигания — меняем на новую
  • Подытожим:

  • Если питание (импульс) на катушку поступает, а искры нет — проверяем массу и высоковольтную цепь.
  • Если с массой и высоковольтной цепью все в порядке значит неисправна катушка.
  • Если напряжение (импульс) на клеммах катушки отсутствует — замеряем напряжение на коммутаторе.

  • Если напряжение на клемме коммутатора есть, а на клемме катушке нет значит нет массы на катушке или оборван провод соединяющий катушку с коммутатором — ищем массу либо обрыв и устраняем.
  • Если напряжения на коммутаторе нет значит неисправен сам коммутатор либо генератор, индукционный датчик генератора или что-то другое.

  • Вот собственно и вся методика. Я уже несколько лет проверяю катушки именно по такому принципу.

    И на полную проверку с практически стопроцентной точностью у меня уходит всего несколько минут. Конечно, многим из вас данная методика может показаться сложной, но на самом деле это не совсем так. Главное — понять принцип, остальное само приложится.

    Пропала искра на мопеде — что делать? Как проверить катушку зажигания на альфе

    ЗажиганиеКак проверить катушку зажигания на альфе

    Система зажигания мопедов и скутеров: что принципиально знать обладателям?

    Какая нужна свеча зажигания для мопеда Альфа и другие детали, участвующие в воспламенении горючего? Ответ на этот вопрос знают немногие обладатели таких тс. А ведь проблема может произойти в хоть какой момент и лучше уметь ее без помощи других исправлять.

    Замок зажигания и его особенности

    Механизм работы подачи искры на горючее у мопеда приблизительно таковой же, как у автомобиля. Задачка этой системы – поджечь смесь, которая подается карбюратором в движок. Конкретно сам поджиг производит свеча, но ранее в процессе участвуют и другие части.

    Очень принципиально, чтоб подача искры производилось в строго подходящий момент, когда поршень еще не достигнул верхней мертвой точки.

    Для активации системы употребляется так именуемый замок, от которого сигнал подается уже к другим деталям. Для его использования на большинстве тс требуется ключ. В выключенном положении идет замыкание коммутатора на «землю» с помощью специальной «ноги».

    В целом устройство системы на Альфе и других скутерах, и мопедах не очень отличается от аналогичного на автомобилях. Как уже сказано выше, главную роль кроме замка играет катушка зажигания и коммутатор.

    Устройство с высоковольтным проводом

    Смотрите так же

    Источник: https://tj-service.ru/to/sistema-zazhiganiya-dlya-mopeda-alfa-i-skutera-2t-4t-kak-proverit-svechu-katushku-video-ustanovki

    Признаки неисправной катушки зажигания

    Самыми частыми причинами может послужить то что используются неправильные свечи зажигания, которые не предусмотренные для использования в данном двигателе, свечи низкого качества.

    Свечи не предусмотренные для использования в двигателе могут послужить пробою изолятора что со временем выведет катушку из строя, а так же перегреву катушек. Так же может произойти оплавление каталитического нейтрализатора во впуске.

    1. Обратный выхлоп — когда несгоревшее топливо попадает в выпускную систему, появляется густой черный дым. Этот признак появляется на ранних стадиях выхода из строя катушек.

    2. Повышенный расход топлива — падает динамика, вы давите на педаль газа сильнее чем обычно, тем самым увеличивается расход топлива. Этот признак так же проявляется при выходе из строя свечей зажигания.

    3. Пропуски зажигания — катушки зажигания принимают непосредственное участие в процессе воспламенения смеси, когда катушка пропускает зажигание появляется троение двигателя, вибрация, рывки при движении.

    4. Проблемный запуск двигателя — характерен для автомобилей оснащенных одной катушкой зажигания.

    5. Загорелся Check — в современных автомобилях возможно появление ошибки с кодом P0351, которая расшифровывается как «неисправность в первичной/вторичной цепи».

    6. Остановка работы двигателя — нестабильное, некорректное искрообразование может служить причиной прекращения работы двигателя и невозможности его запустить.

    Симптомы неисправной катушки зажигания

    • Периодически троит двигатель, со временем провалы оборотов проявляются сильнее и чаще, на холодную двигатель троит сильнее.
    • Провалы оборотов при резком нажатии на педаль газа.
    • В пасмурную, дождливую погоду троения двигателя происходят чаще.
    • При резком ускорении наблюдается провал мощности, машину кто то держит за зад.
    • Повышенный расход топлива

    Как определить неисправную катушку зажигания

    • В тот момент когда двигатель троит нужно по очереди сдергивать катушки зажигания, при отключении исправной катушки провалы усилятся, а при отключении неисправной катушки зажигания изменений наблюдать не будете.
    • Измерение сопротивления обмотки между контактами и выходом на свечу.

      Сопротивление на неисправной катушке будет сильно отличаться, а так же при снятии свечей обратите особое внимание на свечи так как свеча у неисправной катушки зажигания будет влажной и черной.

    • Check Engine – Ошибка которая может информировать о цилиндре который не воспламеняется или работает неправильно.

    Check engine — Ошибка, которая может информировать о цилиндре, который не воспламеняется или работает неправильно. Если у вас имеется в наличии автосканер, можете воспользоваться им для более детального разбора. В большинстве случаев он сможет указать на конкретный цилиндр или, если он не один, нескольких.

    Из представленных на рынке советуем обратить внимание на Scan Tool Pro Black Edition

    К преимуществам данного мультимарочника можно отнести диагностику не только двигателя, но и остальных систем автомобиля.

    Профилактика катушек зажигания

    Прежде всего это использование правильных свечей так как именно пренебрежение этого правила основная причина выхода катушек зажигания из строя.

    Со временем наконечники катушек трескаются и свечу начинает пробивать что собственно тоже является причиной выхода катушки из строя, троению двигателя и потери мощности, а так же появляется коронный разряд и черный нагар, в данной ситуации наконечники можно оживить например обмотав их изоляционной лентой но лучше заменить их.

    Свечи зажигания хорошего качества но неправильно подобраны по калийному числу т.е. горячие и холодные свечи.

    Источник: https://autozona54.ru/statyi/polezno-znat/priznaki-neispravnosti-katushek-zazhi.php

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    АвтоРем
    Какая сверловка на жигулях

    Закрыть