Как проверить топливный насос на дизеле

Топливный насос – как проверить ремонт или замена? +

Как проверить топливный насос на дизеле

Важным элементом конструкции любого современного двигателя автомобиля является топливный насос (ТН), который подает к карбюратору либо к форсункам необходимый объем горючего.

Все ТН, которые эксплуатируются в настоящее время, делят на:

  • электрические;
  • механические.

Электрический агрегат используется в дизельных двигателях, а также в бензиновых, на которых реализована система распределенного впрыска горючего.

В данном случае описываемый нами механизм необходим для того, чтобы подавать (предварительно) бензин к ТНВД (насосу высокого давления). Насосы механического типа не годятся для этого потому, что они способны обеспечить подачу горючего исключительно на низком давлении. А вот электрический подкачивающий топливный насос может формировать давление до 0,7 МПа в системах с непосредственным впрыском и до 0,4 МПа для дизельного двигателя.

Многие не очень опытные автомобилисты задаются вопросом о том, где находится топливный насос. Ответ прост. Это устройство расположено либо в самом топливном баке, либо в топливопроводе.

Специалисты считают более эффективным и разумным первый вид компоновки (ТН встраивается в бак). Считается, что при таком размещении, которое не требует  специальной всасывающей магистрали, риск потерь горючего минимален.

При этом насос намного качественнее и быстрее охлаждается, а его фильтр действует со стопроцентной отдачей.

Если посмотреть на конструкцию топливной системы современных зарубежных автомобилей, можно увидеть, что на многих из них топливный насос действительно интегрирован в бак. Правда, при описанной компоновке нагнетательный топливопровод становится более склонным к поломкам и выходам из строя из-за своей большой протяженности.

В общих чертах мы разобрались с тем, где находится топливный насос на транспортных средствах наших дней. А теперь давайте посмотрим на конструкции данного агрегата. Такое устройство состоит из двух основных компонентов, располагающихся в одном корпусе из металла – непосредственно насоса и электрического двигателя (привода). Также в нем имеются дополнительные элементы – механизм забора топлива, сетчатый фильтр, датчик расхода горючего, клапаны (редукционный и заборный).

Все составные части электрического насоса, включая и фильтр, постоянно контактируют с горючим, но при функционировании системы вероятность короткого замыкания в ней сведена к нулю, так как показатель электросопротивления бензина находится на высоком уровне (выше 1МОм). За поддержание в топливной системе автомобиля требуемой величины давления отвечает редукционный клапан. А при остановке двигателя топливная система запирается (для этого в ней предусмотрен обратный клапан).

Разные виды электрических насосов и их особенности

Конструкционно электрический ТН может быть:

  • центробежным;
  • шестеренным;
  • роликовым.

Непосредственно в бак для топлива обычно монтируется центробежный электрический агрегат. Реле топливного насоса данного типа активируется по «приказу», который посылает блок управления дизельного или бензинового двигателя, и электрический насос начинает работать. Отметим, что в конструкции описываемого устройства имеется предохранительный спецклапан, который поддерживает в достаточно узких интервалах давление горючего.

Ремонт такому ТН нужен очень редко. Замены обычно требует крыльчатка – рабочее приспособление, оснащенное большим количеством лопаток. Вращается данный компонент в камере с нагнетательным и всасывающим каналом. Повышение давления дизельного (карбюраторного) двигателя при этом образуется при воздействии указанных лопаток на завихрения горючего.

В роликовом ТН всасывание горючего и его нагнетание достигается путем вращения ротора, в котором происходит передвижение роликов. Аналогично работает и шестеренный насос дизельного авто (бензинового). Только в нем внутренние шестерни вращаются вокруг статора. Роликовый и шестеренный электрический ТН можно смонтировать только в топливопроводе.

Особенности механического насоса, его устройство

Такой топливный насос низкого давления не подходит для дизельного двигателя. Он используется только на карбюраторных машинах. Размещают его на самом моторе, состоит устройство из следующих частей (ремонт коих, заметим, требуется не так уж и редко):

  • корпус с верхней и нижней частью;
  • крышка, накрывающая корпус;
  • сетчатый топливный фильтр;
  • диафрагма (находится между частями корпуса);
  • механический привод (без него устройство работать, как вы сами понимаете, не может);
  • шток;
  • два клапана (нагнетательный и всасывающий);
  • надетая на шток пружина (возвратная).

Привод, которым оснащается механический топливный насос низкого давления, выполняется от распредвала (от его эксцентрика). А важнейшим элементом механизма считается диафрагма, соединенная с приводом и штоком. На импортных авто схема привода реализована, как правило, с коромыслом (со специальным рычагом, имеющим два плеча). Российские автомобилестроители обычно используют схему, включающую в себя рычаг с балансиром и толкатель.

Как проверить топливный насос?

Признаки того, что ТН функционирует неправильно, не столь заметны, как хотелось бы водителям. Но, все же, они имеются. Далее указаны основные признаки, являющиеся сигналом того, что имеет смысл проверить топливный насос своего бензинового либо дизельного двигателя:

  • Трудности с запуском мотора. Возможно, в них виновата неисправность реле топливного насоса, стартера, а может дело всего лишь в малом заряде АКБ. Но, в любом случае, причину выявлять придется. Вполне вероятно, что она подскажет вам именно о неисправности топливного насоса.
  • Тональность работающего ДВС очень высока (любой автолюбитель четко слышит, когда его «ласточка» звучит не так, как обычно).

Потеря мощности двигателя. Пожалуй, наиболее явный симптом поломки реле топливного насоса или другого его элемента (фильтр, шток и т.д.), свидетельствующий о том, что на машине требуется замена топливного насоса либо его ремонт.

Схема проверки работоспособности ТН и возможный ремонт, для которого может потребоваться съемник крышки топливных насосов:

  • зажигание отключается;
  • топливопровод высокого давления отсоединяют;
  • включают зажигание при условии, что не отмечается течи горючего;
  • после этого обследуется реле топливного насоса (в большинстве случаев последующее снятие и установка топливного насоса не нужны, так как требуется лишь заменить его предохранитель).
  • В тех случаях, когда после замены предохранителя есть подача напряжения, проблема вероятнее всего в обрыве кабеля (реже требуется полноценный ремонт и замена топливного насоса) из-за того, что устройство вышло из строя. Если горючее не приходит в трубопровод (распределительный), есть опасность того, что топливопровод был поврежден либо забился топливный фильтр (сетка топливного насоса).

Также может потребоваться ремонт следующих видов:

  • замена предохранительного элемента в питающей цепи ТН;
  • устранение утечек в топливных шлангах и трубок (не сложный, но очень скрупулезный ремонт, требующий особого внимания).

Учитывая, что устройство ТН достаточно сложное, снятие и установка топливного насоса должна проводиться на автосервисах. У них есть и опытные специалисты, и съемник крышки топливных насосов, и новый фильтр, и любое другое устройство, которое будет необходимо. Да и признаки поломки ТН профи знают намного лучше любителей.

Источник: https://carnovato.ru/toplivnyj-nasos-nizkogo-davlenija-zamena-remont/

Топливный насос низкого давления

Как проверить топливный насос на дизеле

Современные дизельные моторы, не в пример бензиновым собратьям, очень чувствительны к состоянию топливных магистралей и к качеству самого дизельного топлива. С качеством топлива понятно – грязь и вода выводят из строя форсунки и наконечники распылителей. Кроме того, топливные насосы высокого давления в грязной солярке рискуют выработать свой ресурс за считанные месяцы.

Совет! Как починить ТНВД своими руками?

Но причем тут топливные магистрали? Оказывается, дизель, а конкретно, система впрыска топлива, качественно и точно может распылять солярку только при условии:

  • наличия в магистрали гомогенизированного, проще говоря, однородного по составу, дизельного топлива;
  • отсутствия колебаний давления горючего в магистрали;
  • отсутствия воздушных и паровых пробок в любой части топливной системы.

Самые примитивные китайские мотоблоки, собранные на базе полулитрового дизельного двигателя, имеют в своем составе топливный насос низкого давления. Точнее, небольшое прямоточное устройство, выполняющее функции ТННД. На любом дизеле современного автомобиля будет стоять электрический топливный насос низкого давления.

Это значительно упрощает регулировку топливной аппаратуры, а также предохраняет всю систему подачи топлива от преждевременного износа и разрушения. Для более грубой и тяжелой дизельной техники электрический насос низкого давления может стоять в паре с дополнительным, имеющим механический привод.

Немецкие производители любят даже интегрировать в одном блоке агрегаты высокого и низкого давления, а они, равно как и французы, могут считаться законодателями моды в двигателестроении.

Многие из собственного опыта предпочитают обходиться резиновой грушей с клапаном, позволяющей закачать горючее из бака и выдавить воздух из питающей магистрали. Есть немало любителей выгонять воздух из труб с помощью стартера, предварительно отвернув гайку штуцера топливопровода низкого давления.

Всю подобную работу с успехом выполняет топливный насос низкого давления дизельного двигателя. Иногда для маломощных дизелей используют подкачивающий насос, который требует ручного усилия, по конструкции подобен топливному насосу низкого давления для бензинового карбюратора.

Какие функции выполняет ТННД

Исправная и стабильная работа электрического топливного насоса низкого давления дизельного двигателя важна прежде всего для успешного функционирования ТНВД. Дизельное топливо, как и бензин, при низком давлении в топливной магистрали склонно вскипать и образовывать паровые пробки.

Выделившиеся пузырьки паров легких фракций и загустевшее остальное топливо склонны к разделению. Это значит, что в приемную рампу ТНВД будет поступать жидкость, постоянно меняющая свою вязкость. О нормальном и стабильном нагнетании горючего насосом подачи высокого давления в таких условиях говорить не приходится.

Факел распыла в камере сгорания будет постоянно изменяться, не попадая в оптимальные параметры.

Важно! Производители не рекомендуют лить бензин в дизельное топливо, потому как однородностью и стабильностью подобный коктейль не отличается.

Может показаться, что повышенное давление в топливопроводе, ведущем от бака к ТНВД, может спровоцировать подтекание солярки на соединениях или уплотнениях. В реальности избыточное давление гарантирует отсутствие подсоса воздуха в уплотнении. Наоборот, при отсутствии насоса и низком давлении в магистрали обратный клапан или фильтр не способен удержать топливопровод в заполненном состоянии, и топливо медленно мигрирует обратно в бак.

Циркуляция горючего в подводящих магистралях

Важной задачей насоса подачи низкого давления в топливной цепи дизеля является поддержание постоянной циркуляции солярки в подводящих и дренажных трубопроводах. Казалось бы, абсолютно второстепенный процесс циркуляции топлива, не способный повлиять на работу дизеля в целом. Тем не менее, благодаря работе ТННД обеспечивается выравнивание химических и физических характеристик дизельного топлива, его подогрев и предупреждение расслоения.

Топливный приемник забирает в баке солярку с одного и того же уровня – глубины резервуара. Благодаря прокачиванию горючего через систему подачи топлива и дренажных магистралей, жидкость в баке систематически перемешивается и нагревается. Как результат, при низких температурах смолистые или парафинистые фракции горючего находятся в растворенном состоянии и не забивают сетки и фильтры.

В паре с ТННД всегда используется фильтр. Постоянное фильтрование позволяет эффективно удалить из солярки воду, попавшую в бак из заправочной цистерны и поглощенную из воздуха. Грязь и вода оседают на сменном картридже фильтра насоса низкого давления.

В конструкции топливных насосов чаще всего применяют электрический привод с рабочим элементом в виде мембраны или поршня. Большинство электрических насосов выполняют в виде самостоятельного блока, вмонтированного (погруженного) в топливном баке. Так уменьшаются потери от гидравлического сопротивления солярки, и обеспечивается эффективное охлаждение самого устройства.

Важно! Основной неисправностью топливного насоса низкого давления считается снижение производительности и падение рабочего давления, его чаще всего выявляют по показаниям манометра или датчика давления на входе в ТНВД.

Причиной плохой работы бывают:

  • накопления крупинок мусора в клапанах или снижение упругости возвратных пружин;
  • подклинивание или зависание рабочего элемента – поршня или мембраны.

В таких случаях топливный насос подачи низкого давления подлежит демонтажу и ревизии. Чаще всего помогает простая промывка и слив мусора и смол из дренажных полостей. Зачастую для ремонта можно использовать ремкомплект для ТННД, выпускаемый по лицензии китайскими авторемонтными заводами. Перед использованием лучше проверить стойкость китайского варианта к воздействию топливных фракций, подержав ремкомплект в солярке в течение суток.

В качестве примера конструкции электрических топливных насосов низкого давления для дизеля можно привести продукцию компании Racor – модули подготовки топлива. В одном корпусе такой конструкции объединены фильтр, подогреватель топлива на 150 Вт и сам насос.

Модуль легко обслуживается, картридж фильтра изготавливается из фирменного материала Aquabloc, его можно менять без разборки корпуса. В конструкции насоса предусмотрен специальный стакан-уловитель для обработки дренажа. Кроме того, в самом фильтре стоит датчик наличия в топливе воды, показания которого можно вывести на приборную панель.

Что такое топливный насос низкого давления более подробно можно посмотреть на видео:

Источник: https://mashintop.ru/articles.php?id=2685

Давление в топливной рампе: как проверить, каким должно быть, симптомы неисправности

Как проверить топливный насос на дизеле

Диагностика топливной системы не может пройти без проверки давления в топливной рампе. Если имеются проблемы с подачей топлива, это скажется в целом на работе двигателя: на его пуске, разгоне, работе на холостых оборотах и в других режимах.

Проверить давление в рампе топливной системы водитель может самостоятельно, при этом не потребуется специальных диагностических приборов, достаточно простого манометра. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как проверить давление в топливной рампе.

Когда необходимо проверять давление в топливной рампе

Если возникли проблемы в топливной системе, с большой долей вероятности они могут быть связаны с давлением в рампе.

Можно выделить следующие основные неисправности, которые указывают на необходимость проверки давления в топливной системе:

  • Машина начала расходовать значительно больше топлива;
  • Двигатель нестабильно работает на холостых оборотах, в том числе глохнет на них;
  • Мотор троит;
  • В выхлопе двигателя высокое содержание CO.

Перечисленные выше неисправности также характерны при возникновении ряда других проблем. В частности, перед проверкой давления в топливной рампе рекомендуется убедиться, что исправен электронный блок управления.

Как проверить давление в топливной рампе

Для проверки давления в топливной системе автомобиля потребуется обзавестись манометром с пределом по измерению не более 7-10 атмосфер. Подобный диапазон рекомендуется в связи с тем, что при большем максимально измеряемом давлении по прибору будет сложно определить минимальные значения, то есть возникнет погрешность.

Помимо манометра, для измерения потребуется обзавестись резиновой трубкой, которая сможет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Рекомендуется обзавестись также хомутом, чтобы затянуть место соединения.

Перед началом диагностики погасите двигатель и откройте капот. Чтобы проверить давление в топливной рампе нужно проделать следующие действия:

  1. Натянуть на резьбовое соединение манометра резиновый шланг;
  2. Снять с топливной рампы колпачок, а далее ниппель. Обратите внимание, что если мотор автомобиля работал незадолго до начала проведения работ, рекомендуется перед откручиванием ниппели «стравить давление». Для этого нужно взять тряпку и надавливать ей на золотник, в результате чего будут выходить остатки топлива;
  3. Когда ниппель с топливной рампы снята, можно натягивать вторую сторону резинового шланга;
  4. Если имеются хомуты, затяните соединения шланга с прибором и рампой;
  5. Далее заведите двигатель и убедитесь, что система хорошо герметизирована, и через соединение шланга с рампой не протекает бензин;
  6. После этого нужно провести проверки двигателя при различных условиях, снимая показатели с манометра:
  7. При старте мотора;
    • На холостом ходу;
    • При снятой с регулятора давления топлива трубкой;
    • При пережатой сливной трубке.
    • Полученные результаты нужно сравнить с эталонными.

Какое должно быть давление в топливной рампе

В зависимости от характеристик мотора, давление в топливной рампе будет различаться. Узнать значения давления системы для конкретного автомобиля можно из книг по технической эксплуатации и обслуживанию машины или на специализированных форумах. Приведем примерные значения давления в топливной рампе:

  • Старт мотора: не менее 3 атмосфер;
  • На холостом ходу: около 2,5 атмосфер;
  • Со снятой с регулятора давления топлива трубкой: около 3,3 атмосфер;
  • При пережатой сливной трубке: около 7 атмосфер.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Когда нужно менять колодки на дисковых тормозах

Обратите внимание, что после нагнетания топлива в рампе и отключения мотора, давление должно упасть до уровня в 0,7 атмосфер и задержаться на нем на некоторое время. Если давление сразу опускается до нуля, высока вероятность наличия проблем в регуляторе давления топлива или бензонасосе. Также на проблемы с бензонасосом укажет падение давления при повышении оборотов.

В ситуации, когда топливный насос на протяжении продолжительного времени не может создать в системе необходимое давление, нужно проверить топливный фильтр и сетку бензонасоса. Также обратите внимание на компрессию в цилиндрах двигателя.

Кроме того, проблемы с давлением могут быть вызваны и более серьезными неисправностями, такими как неправильная работа датчика положения дроссельной заслонки или датчика массового расхода воздуха.

(417 голос., 4,52 из 5)

Источник: https://okeydrive.ru/kak-proverit-davlenie-v-toplivnoj-rampe/

Как выгнать воздух из топливной системы — Украина

Иногда так случается, что топливная система «хватает» воздух, это называется «завоздушить систему». Но если для владельца бензинового автомобиля это не проблема, то воздух в топливной системе дизеля — настоящая проблема. Владелец карбюраторного авто просто подкачает бензин посредством штатного бензонасоса и поедет себе дальше.

Владельцу автомобиля с впрысковой системой питания и погружным (в бензобаке) электрическим насосом несколько сложнее, однако не слишком — достаточно запустить стартер посредством ключа зажигания, и (если полностью исправна топливная система, бензонасос, форсунки и т.п.) автомобиль заведется.

А вот некоторые конструкции автомобилей с дизельными системами питания кроме как на автосервисе, запустить не получится. Об этом мы сегодня и поговорим.

Откуда в системах берется воздух?

Воздух в топливной системе «случается» по самым разным причинам и попадает он туда самыми разными способами. В любых топливных магистралях всегда имеются микропоры и микротрещины, а на стыках и соединениях, и уж тем более в подношенных старых автомобилях — их в разы больше, чем в автомобилях новых.

Бензин (газ)

Бензиновые топливные системы имеют в своем составе:

  • топливный бак;
  • топливные магистрали (бензопроводы);
  • топливный насос;
  • топливных фильтров два — грубой и тонкой очистки топлива;
  • карбюратор (понятно для какой системы) либо рампу и форсунки для впрыскового инжекторного мотора.

Давление топлива в таком двигателе (в том числе и оснащенным газобаллонным оборудованием — ГБО) не превышает 1,2 бар, и появление в системе воздуха не критично.

Дизель

Дизельные топливные системы имеют в своем составе те же: топливный бак, топливные магистрали и топливные фильтры. И причем, их даже бывает несколько, в зависимости от сложности конструкции. Но, помимо «просто» топливного насоса подкачки, в дизелях используется так называемый ТНВД — Топливный насос высокого давления.

В зависимости от специфики системы питания, от продолжительности впрыска, от величины цикловой подачи топлива и т.п. — существует целый список разновидностей этих самых ТНВД. В рядных двигателях старых конструкций с числом цилиндров до 6 давление впрыска может достигать «всего» 550 бар, а в современных — до 950 и даже до 1350 бар.

Это — специфика дизеля, при таком давлении топливовоздушная смесь воспламеняется самопроизвольно, и система зажигания ему не нужна. Именно поэтому наличие воздушной пробки в такой системе — весьма и весьма критично.

Основные симптомы попадания воздуха в топливную систему дизеля

Если топливная система дизельного двигателя «хапнула воздуха», как выражаются сами дизелисты, то основными признаками будут такие:

  • двигатель не запускает вовсе;
  • двигатель запускается, и даже «на холодную», но «грозится» вот-вот заглохнуть;
  • обороты набираются вяло, мотор работает нестабильно;
  • при нажатии на педаль акселератора имеются провалы, двигатель словно «захлёбывается»;
  • двигатель подтраивает, трясется;
  • после длительной стоянки двигатель, чтобы его завести, приходится все дольше и дольше крутить стартером, а по мере прогрессирования подобной неисправности, от стартера он уже и не заведётся;
  • не удается завести двигатель даже при помощи пускового устройства и/или на буксире.

Топливная система автомобиля потребовала к себе пристального внимания.

Неисправности топливной системы дизеля могут быть и другими, причиной может стать не только воздух, но на этот вопрос ответ сможет дать только специалист, вооруженный специальными знаниями и специфическим оборудованием.

Воздух в топливной системе: что делать?

Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей.

Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак.

При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

Самое главное — при самостоятельной работе — обращаться с ТНВД и шлангами-магистралями следует крайне осторожно и соблюдать строжайшую чистоту, поскольку даже малейшая песчинка, неосторожно попавшая в насос ТНВД, может нанести ему (и нанесет обязательно) непоправимый ущерб.

Первое, что нужно сделать, это провести визуальный осмотр моторного отсека и всего автомобиля снизу, по всей длине топливных магистралей, по всем стыкам, соединениям и тп. Не только видимые повреждения трубопроводов и подтеки топлива, но «даже лишь» жирные пятна могут указывать на наличие проблемы.

Однако иногда случается и так, что в месте (или в местах) подсоса воздуха никаких следов ни топлива, ни «жирности» не видно, поэтому — следующий этап.

Отключаем ТНВД от прямой магистрали и «обратки» и запитываем его из отдельной емкости.

Для этого нужна пластиковая и желательно прозрачная канистра на 4-5 литров, два отрезка шланга около 1,0 метра  каждый и нужных диаметров, а также несколько хомутов для крепежа устраиваемой нами конструкции.

Разумеется, повторюсь, что все наше «дополнительное оборудование» должно быть идеально чистым, и, во-вторых, речь тут идет о многолитровом грузовом дизеле. Для легкового авто «параметры» могут быть иными. 

Отсоединяем прямую и обратную магистрали от ТНВД и присоединяем свои приготовленные шланги. Наполняем нашу емкость отфильтрованным и/или отстоянным топливом, а хомуты нужны для того, чтобы после запуска ДВС наши шланги не выскочили из канистры и сама конструкция не развалилась.

Теперь удаляем воздух из ТНВД. Приемов несколько, но один следует признать абсолютно не пригодным и не приемлемым — это прокручивание ДВС для засасывания топлива штатным стартером.

Размещаем нашу емкость с топливом выше насоса ТНВД, отворачиваем болт штуцера «обратки» и отсасываем воздух. После чего вкручиваем болт на место. Запускаем мотор на 3-5 минут для удаления воздуха.

Другой способ: помещаем нашу емкость выше ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо так, как мы это обычно делаем, переливая солярку из одной емкости в другую — ртом или специальной грушей.

Когда топливо из шланга пойдет полноценной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомут. Теперь отворачиваем болт штуцера «обратки», и через открывшееся отверстие воздух выйдет сам — так называемый «эффект сифона».

Как и в первом случае, запускаем мотор на 3-5 минут для окончательного удаления воздуха, и через 20-30 минут осуществляем повторный его запуск.

Дальнейшие наши действия складываются в два этапа.

Первый. Располагаем нашу емкость с топливом выше топливного насоса и оставляем автомобиль в покое на несколько часов, например, до утра. Если после этого мотор запустился и работает нормально, то факт подсоса воздуха в магистралях — налицо.

Второй этап. Размещаем нашу емкость с топливом ниже ТНВД и снова оставляем авто на несколько часов.

Последующий запуск может указать нам на два ответа:

  1. Если мотор не заработал или запустился, но начал работать с теми же симптомами и проблемами, то имеется подсос воздуха либо в самом ТНВД, либо в «обратных» магистралях топливных форсунок;
  2. Если мотор запустился без проблем и работает уверенно, значит место подсоса находится за пределами ТНВД.

И дышать становится легче, поскольку ремонт ТНВД, и даже «просто замена» плунжерных пар, сопоставимы с ценой нового насоса.

Хочу также добавить, что промывка топливной системы (без выше произведенных действий) эффекта не даст. Как показывает практика, после промывки воздух в топливной системе не исчезает.

Как выгнать воздух из топливной системы дизеля? Это вопрос вопросов — никак! Только в условиях автосервиса посредством выше приведенных приёмов, а также при применении специального инструментария. Топливная система дизеля — это слишком капризная и своеобразная «штучка».

И добавлю от себя ещё кое-что, весьма существенное.

Опытные дизелисты и водители дальнобойщики в подобных советах не нуждаются, поскольку они и сами всё это знают и умеют. А вот с другой стороны, я не представляю себе владельца современной дизельной иномарки, который бы в своем гараже возился со всеми этими канистрами-вёдрами и шлангами-магистралями.

Из опыта профессиональных дальнобойщиков

Интернет полон всевозможных поучалок и лафхаков для владельцев дизельных авто и буквально кишит различными «советами бывалых».

Тут тебе:

  • и рекомендации заменить штатный заводской насос подкачки более производительным;
  • и «инсталлировать» в подающую магистраль банальную резиновую грушу;
  • и систематически регулировать и чистить резьбу сливной пробки топливного бака (и саму собственно пробку) от грязи и коррозии;
  • и, цитата: «зимой по возможности регулярно поддерживать топливный бак полным, поскольку в полупустом баке образуются конденсат и воздушные пробки, проникающие затем в магистраль»;
  • и, ещё цитата: «заправляться только на проверенных и/или брендовых АЗС»

Но вся беда заключается в том, что все приведенные советы, они — для всех и для всего, а конкретно вашему автомобилю (и конкретно вашей дизельной системе питания) нужна своя собственная уникальная процедура мер и уникальный порядок их выполнения.

Одной из наиболее распространенных (и очевидных) причин завоздушивания топливной системы случается банальная невнимательность и наша надежда «на авось» — авось дотянем до следующей заправки. Но — вот, не дотянули, машина заглохла. Мы налили солярки в бак из ведра, а двигатель не заводится. А всё потому, что:

  • одному дизельному мотору будет достаточно просто включить-выключить зажигание несколько раз подряд, тогда штатный насос «дотянет» давление в системе до (или почти до) нормы, и двигатель заведется;
  • другому потребуется буксир и несколько десятков-сотен метров чистого асфальта (а то и вовсе метр-полтора);
  • а третьему – только на автосервис.

Выбрать ближайший к вам профильный автосервис и найти «правильного» дизелиста вам поможет сайт Аutоbооkіng.

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужен ремонт ТНВД? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Источник: https://autobooking.com/ru-ua/news/kak-vygnat-vozduh-iz-toplivnoy-sistemy

Топливный насос: обязательная деталь

Независимо от года выпуска, конструкции двигателя и других особенностей, каждый автомобиль оснащен топливным насосом. Эволюция автомобилестроения привела и к видоизменению топливных насосов, в результате чего из простых механических устройств они превратились в высокоточных электронных монстров.

Назначение

Топливный насос предназначен для подачи топлива из бака к карбюратору (в карбюраторных двигателях), на форсунки или топливную рампу (в инжекторных системах), или на ТНВД (топливный насос высокого давления) в дизельных двигателях. Его задача – компенсировать перепад высоты между топливным баком и устройством потребления (карбюратором, двигателем), поскольку бак находится немного ниже по уровню, и топливо не может поступать самотеком.

Классификация

Типы топливных насосов:

механический, электрический, ТНВД

По принципу работы различают механические и электрические топливные насосы. Механические используют привод от работающего двигателя и размещаются чаще всего рядом с мотором или ТНВД. Электрические приводятся в движение от аккумулятора и генератора, и размещаются внутри бензобака или на протяжении топливной магистрали.

Производительность электрических насосов на порядок выше, чем механических, и подкачка топлива осуществляется более равномерно. В современных бензиновых автомобилях используются именно электрические топливные насосы.

Кроме того, электрический насос может подкачивать топливо к ТНВД в дизельных автомобилях вместо механической помпы.

По результативности различают насосы высокого и низкого давления (ТНВД и ТННД). Первые – отдельные системы, устанавливаемые на современных дизельных двигателях или бензиновых с прямым впрыском топлива. ТНВД подают топливо на рампу или непосредственно на форсунки системы впрыска под давлением 600 бар и более. ТННД выдают давление от 3 до 6 бар, в зависимости от конструкции, и используются как вспомогательные насосы или, если высокое давление топлива не требуется, то как основные.

По типу используемого топлива различают насосы для бензиновых, дизельных и газовых систем.

В данной статье будут рассматриваться топливные насосы низкого давления.

Механические топливные насосы

Механические насосы бывают двух видов:

  • для карбюраторных автомобилей, предназначенные для подачи топлива к карбюратору,
  • для новых дизельных автомобилей, предназначенные для предварительной подкачки топлива к ТНВД.

В карбюраторных системах используются насосы диафрагменного типа: перекачка топлива достигается за счет движения горизонтальной диафрагмы, совмещенной с распредвалом через двуплечий рычаг и шток. В нижней точке движения диафрагма создает в рабочей камере разрежение, в которое поступает топливо, а при подъеме диафрагмы топливо выталкивается в топливопровод. Для предотвращения возвратного движения топлива используется система клапанов.

Схема механического топливного насоса
диафрагменного типа

Такой насос имеет свои преимущества: автомобиль легко заводится после длительного простоя, поскольку для наполнения насоса бензином используется рычаг ручной подкачки. Но и присутствуют свои недостатки: слишком низкая производительность, перегрев и «закипание» топлива в насосе, пульсирующий характер подачи топлива, а также отказы при сильных наклонах автомобиля. Именно эти недостатки стали причиной того, что для более современных систем используются электрические насосы.

Для подкачки топлива к ТНВД используется насос шестеренчатого типа, который еще называют топливной помпой. Часто помпа монтируется в корпус ТНВД, обеспечивая постоянное поступление дизтоплива к плунжерам насоса высокого давления.

Принцип действия основан на передаче жидкости от впуска на выход с помощью двух встречно движущихся шестерней.

Как и в случае с насосом для карбюраторных двигателей, помпа также оборудована системой ручной подкачки, позволяющей наполнить полость насоса топливом после длительного простоя.

Подкачивающий насос для ТНВД

Топливный фильтр устанавливается:

  • в карбюраторных системах – после насоса перед карбюратором,
  • в дизельных системах – после подкачивающего насоса перед ТНВД.

Размещение механического бензонасоса в
карбюраторном автомобиле

Электрические топливные насосы

Следующей ступенью эволюции после насосов с механическим приводом стали электрические насосы. Они появились как ответ на изменение конструкции двигателя: вместо карбюраторов стали применяться инжекторные системы, требующие большего давления, более ровной подачи топлива (пульсация насоса вызывает периодическое топливное голодание форсунок инжектора), да и комфорт играет не последнюю роль: электрические насосы работают практически бесшумно.

При этом, как и любая система, электронасос имеет свои недостатки: от работы он быстро перегревается, а электропроводка служит дополнительным источником проблни. Поэтому электронасосы устанавливаются внутри бензобака. Этот способ выбран из следующих соображений:

  • насос находится на максимальном удалении от двигателя,
  • бензин внутри насоса не закипает от перегрева движущихся частей благодаря непрерывному движению с высокой скоростью,
  • корпус насоса погружен в топливо, благодаря чему хорошо охлаждается,
  • внутрь насоса не попадает воздух,
  • бензин – отличный изолятор, а значит, исключает возможность короткого замыкания электропроводки.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как определить лошадиные силы в машине

Помимо пассивной системы безопасности, электронасос имеет дополнительный предохранительный контур, отключающий подачу электроэнергии и остановку насоса в таких случаях:

  • падение уровня масла в двигателе,
  • ДТП,
  • остановка двигателя при включенном зажигании.

При включении зажигания первым приводится в действие топливный насос (примерно на 2 секунды раньше двигателя), и только затем включается стартер.

Конструкция

Электронасос состоит из электропривода и насосного механизма, заключенных в прочный корпус с входным и выходным патрубками. Дополнительно насос оснащается предварительным фильтром грубой очистки топлива (сеткой), датчиком расхода топлива и предварительной емкостью всасывания.

Поскольку электронасос работает постоянно, для сброса лишнего давления существует предохранительная система: клапан и отдельный патрубок возврата топлива в бак. Это позволяет не нагнетать лишнего давления в топливной системе.

Размещение погружного электрического насоса
в автомобиле с инжекторной системой

В зависимости от конструкции автомобиля, топливный насос либо устанавливается в отдельном держателе, либо монтируется в единой системе с пластиковым корпусом, проводкой и двумя топливными фильтрами (грубой и тонкой очистки). Соответственно и приобрести можно либо насос отдельно, либо всю систему в сборе.

Виды электрических топливных насосов

По принципу действия различают насосы трех видов:

  • роликовые,
  • шестеренчатые,
  • центробежные.

В настоящее время используются в основном погружные центробежные насосы, преимуществом которых является высокая производительность, хорошее охлаждение и низкий уровень шума. Роликовые и шестеренные насосы, вмонтированные в топливопровод, чаще можно встретить в старых моделях автомобилей.

Центробежный топливный насос

Требования к топливным насосам

Технические требования обусловлены режимом эксплуатации:

  • прочный корпус, выдерживающий высокое давление,
  • производительность – подача топлива под нужным давлением,
  • способность механизма выдерживать высокие температуры,
  • точная подгонка деталей, обеспечивающая отсутствие лишнего трения или вибраций.

Эксплуатация

Нормативный рабочий ресурс погружных бензонасосов составляет 200 тыс. км. Но такой пробег они выдержат только в условиях, близких к идеальным: качественный бензин, своевременное ТО, хороший автосервис. Однако даже идеальные условия не спасут от первого врага любых механизмов: времени. Как и любая техника, топливный насос рано или поздно изнашивается, а вот скорость этого процесса целиком зависит от внешних факторов.

Грязь

Все сейчас жалуются на некачественный бензин. Пыль, примеси, частички ржавчины попадают из бензобака в насос и дальше в топливную систему. Для отсева крупных частиц на входе насоса установлен предварительный фильтр грубой очистки.

Он представляет собой мелкоячеистую нейлоновую или металлическую сетку, задерживающую механические примеси. Фильтр этот многоразовый: при необходимости его можно промывать и снова использовать без потери эксплуатационных качеств.

Как правило, фильтры продаются и меняются вместе с насосом и без проблем служат столько же, сколько и сам насос.

Конструкция электрического топливного насоса не имеет точно подогнанных деталей (как в двигателе или ТНВД с их микронными зазорами) и не требует особо тщательной очистки топлива. Тут главное, чтобы крупные частицы не попадали внутрь, а более тонкая фильтрация нужна дальше. Зато вода (конденсат из полупустого бензобака) и присадки в бензине могут вызвать коррозию корпуса и механизма насоса.

Перегрев

Конструкция погружного электрического насоса рассчитана на постоянное охлаждение в бензобаке. Перегрев за короткое время (иногда достаточно 10 минут) выводит насос из строя: повышается трение и ускоряется износ.

Поэтому важно следить за наполнением бензобака: привычка выбирать топливо «досуха» приводит к периодическим перегревам и сокращению срока службы насоса. Он должен быть постоянно погружен в топливо – это одно из эксплуатационных требований.

Лучше заправляться почаще, чем ездить с почти пустым баком.

Ремонт

Современный топливный насос не ремонтируется: электрические и механические модели выполнены в неразборном корпусе. Конструкция насоса предусматривает только замену в случае поломки. Стоимость нового насоса варьируется от 20 до 200$ и зависит от его типа, конструкции, назначения, а также года выпуска автомобиля, для которого он предназначен.

Замена топливного насоса

Как уже было сказано, размещаться насос может внутри или снаружи топливного бака, а погружные продаются либо вместе с пластиковым корпусом-фиксатором, либо отдельно. При наличии определенных навыков заменить насос можно самостоятельно; если же знаний в этой области недостаточно, лучше обратиться на хорошее СТО, где эту операцию проделают быстро и качественно.

При самостоятельной замене топливного насоса необходимо соблюдать правила техники безопасности:

  • проводить работу на воздухе (или в помещении с хорошей вентиляцией),
  • не допускать источников открытого огня,
  • использовать защитные перчатки,
  • иметь под рукой рабочий огнетушитель.

При замене топливного насоса важна также чистота процесса: пыль и грязь, попадающие в топливный бак, могут стать причиной досрочного выхода из строя фильтров или нового насоса.

Несмотря на скромные размеры и довольно сложную конструкцию, топливный насос можно считать достаточно «живучим» механизмом. При соблюдении правил эксплуатации он может добросовестно отслужить всё то время, пока автомобиль находится у одного владельца. А в случае поломки подбирать для замены лучше качественный насос от хорошей фирмы, чтобы и дальше ездить без проблем.

Источник: https://dok.dbroker.com.ua/stati-i-obzory/dvigatel_i_sistema_vuhlopa/83/toplivnyy-nasos-obyazatelnaya-detal

Датчик давления топлива в рампе дизель

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления.

Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической.

Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик.

Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления.

Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана.

По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов.

Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым).

С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 05 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

  • У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
  • У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

  • Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
  • Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
  • Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
  • Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
  • При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового.

Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы.

Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Источник: https://starifaeton.ru/info/datchik-davlenija-topliva-v-rampe-dizel/

Установка топливного насоса на дизеле

Топливо, впрыснутое в камеру сгорания дизеля, воспламеняется не сразу, а спустя некоторое время, необходимое для подготовки его к самовоспламенению. За это время коленчатый вал успевает повернуться на какой-то угол. Поэтому впрыскивание должно начинаться до момента самовоспламенения, т. е. с опережением, когда поршень, заканчивая такт сжатия, не дойдет до в. м. т. на точно определенный угол а поворота коленчатого вала.

Впрыскивание топлива, ранее необходимого, приводит к стукам, падению мощности, повышенному изнашиванию деталей кривошипно-шатунного механизма. При позднем впрыскивании появляется дымление, увеличивается расход топлива и тоже снижается мощность дизеля. Дизели разных моделей имеют различные наивыгоднейшие углы опережения начала впрыскивания топлива, потому что у них различная форма камер сгорания, диаметр цилиндра, расположение форсунок.

Установка насоса на дизеле. Чтобы топливо начинало впрыскиваться в указанный момент, топливный насос должен начинать подачу его к форсунке еще раньше, с углом опережения р. Это вызвано тем, что при нагнетании топливопроводы расширяются, а давление передается от насоса к форсунке волнообразно.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Проверка момента начала подачи топлива:а — моментоскоп; б — схема, поясняющая углы начала подачи и впрыскивания топлива; в — расположение соединительных отверстий в деталях привода; 1 — прозрачная трубка моментоскопа; 2 — резиновая трубка; 3 — отрезок топливопровода высокого давления; 4 — накидная гайка; 5 — шлицевой фланец; 6 — шестерня привода насоса

Если топливный насос, снятый с работающего дизеля, не разбирался и не регулировался, то его устанавливают на место так, чтобы восстановить прежнее положение кулачкового вала относительно коленчатого вала.

Это достигается совмещением широкого шлица со своей впадиной на фланце 5.

В таком положении осторожно (чтобы не повредить прокладку) вводят установочный фланец насоса через отверстие щита (корпуса) распределительных шестерен во втулку привода насоса и прикрепляют насос болтами, равномерно затягивая их.

Если насос разбирался или регулировался, то после установки на дизель, необходимо проверить и отрегулировать угол опережения начала впрыскивания топлива. Для нахождения угла опережения обычно используют прибор — моментоскоп, который устанавливают на штуцер топливного насоса вместо топливопровода, ведущего к форсунке. Поэтому угол опережения начала впрыскивания топлива форсункой при установке насоса на дизель проверяют по углу опережения начала подачи топлива насосом.

Порядок проверки и регулировки следующий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как избавиться от черного дыма из выхлопной трубы

1. На штуцер насоса устанавливают моментоскоп с прозрачной трубкой.2. Включают подачу топлива и, вращая коленчатый вал, заполняют эту трубку топливом. Встряхивая ее, удаляют часть топлива, чтобы видеть уровень его в трубке.3. Медленно вращая коленчатый вал, наблюдают за этим уровнем. В момент начала подачи, когда уровень топлива только начнет подниматься (дрогнет), вращение вала прекращают.

4.

Определяют правильность установки насоса с учетом конструктивных особенностей дизеля. Так, например, на дизеле Д-240 вывинчивают установочный болт из резьбового отверстия заднего листа корпуса дизеля и вставляют его ненарезанным концом в то же отверстие до упора в маховик.

Если болт войдет в сверленое углубление маховика, это будет означать правильную установку насоса: угол опережения начала подачи — 26° до в. м. т. На дизеле А-41 укрепляют против шкива коленчатого вала или тормозка сцепления трактора стрелку и наносят на шкив (тормозок) две риски: первую, когда начинает подниматься топливо в трубке момен-тоскопа, а вторую, когда поршень находится в в. м. т.

Если расстояние по дуге между рисками на шкиве составляет 5055 мм, это указывает на правильный угол опережения начала подачи топлива — 2730° до в. м. т.

Регулировка момента начала подачи топлива. Если опережение отличается более чем на 3° от того, какой необходим для данного дизеля, нужно отрегулировать этот угол.

На дизелях, где кулачковый вал насоса соединен с шестерней привода с помощью шлицевого фланца (Д-240, СМД-18Н, Д-144), вывинчивают два болта крепления фланца к шестерне и проворачивают его вместе с валом насоса по направлению вращения (в сторону знака «+») —для увеличения угла опережения или против направления (в сторону знака «—»)—для уменьшения этого угла.

Расстояние между соседними отверстиями в шлицевом фланце равно 21°, а между резьбовыми отверстиями под болты шестерни — 22°30’. Поэтому если вывинтить болты крепления фланца и ввинтить их в соседнюю пару отверстий, расположенных по диаметру, то шлицевой фланец, а вместе с ним и кулачковый вал насоса повернется на 1°30’, а угол опережения подачи топлива изменится на 3° поворота коленчатого вала.

На дизелях других моделей момент начала подачи топлива проверяют по совмещению меток, имеющихся на их подвижных и неподвижных деталях.

Рекламные предложения:

Читать далее: Техническое обслуживание системы питания автомобиля и трактора

Категория: — Тракторы-2

→ Справочник → Статьи → Форум

Источник: http://stroy-technics.ru/article/ustanovka-toplivnogo-nasosa-na-dizele

Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя,  так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

  • дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
  • дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
  • после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
  • по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести  визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Возможные места подсоса воздуха

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, испортились хомуты. Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром.

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Как самому обнаружить подсос воздуха: магистрали, ТНВД, обратка

Исключение других возможных причин позволяет предположить наличие  подсоса воздуха в топливную магистраль. Начинать поиск неисправности необходимо с детального визуального осмотра моторного отсека. Следующим шагом станет осмотр  нижней части авто. Обнаружить заметные трещины и другие дефекты трубопроводов, потеки солярки и мокрые пятна достаточно легко.

Если система завоздушивается, но явных признаков нарушения герметичности не видно, тогда для дальнейшей диагностики необходимо отключить топливный насос от топливных магистралей. Затем потребуется отдельная чистая емкость, в которую потребуется налить до 5 литров солярки без каких-либо примесей.

Также будут необходимы 2 чистых изнутри и снаружи шланга (около 60 см. в длину), а еще два хомута. Помните, что чистота крайне важна при любых работах с топливной аппаратурой, так как попадание малейших частиц мусора в насос может привести к его выходу из строя и последующему дорогостоящему ремонту.

После отсоединения от ТНВД топливоподающей магистрали и обратки, на их место устанавливаются приготовленные шланги, которые опускаются в емкость с налитым чистым дизтопливом. Далее необходимо закрепить шланги в емкости так, чтобы они не смещались. Для этого крепим их на насосе хомутами, а в отдельной емкости для топлива любым удобным способом зависимо от типа используемой емкости.

После этого необходимо осуществить удаление воздуха из топливной камеры насоса. Отметим, что решение просто крутить мотор стартером для того, чтобы насос начал самостоятельно засасывать солярку из емкости, является неправильным и настоятельно не рекомендуется. Правильных способов решения задачи несколько. Далее рассмотрены самые простые, которые помогут ответить на вопрос, как удалить воздух из дизельного топливного насоса высокого давления прямо у себя в гараже.

Для этого емкость с соляркой необходимо поднять выше того уровня, на котором расположен ТНВД. Далее нужно найти место, где на насосе находится штуцер обратной магистрали для слива топлива.  Это место потребуется тщательно отмыть, чтобы исключить любое попадание грязи.

Затем болт штуцера можно вывернуть, а через открывшееся отверстие откачать воздух. Откачку производят спринцовкой, особым вакуумным насосом и т.д. Воздух откачивается до того момента, пока из отверстия  не появится дизтопливо. После этого можно вкрутить болт на место и на пару минут запустить двигатель.

Запуск необходим для окончательного удаления воздуха.

Ко второму способу относится решение снять шланг подачи топлива с насоса и начать отсасывать топливо до того момента, пока оно не будет выходить плотным потоком. Далее шланг можно надеть на штуцер топливного насоса и обжать при помощи хомута.

 Затем откручивается болт на штуцере обратной магистрали, а воздух выходит самостоятельно. После всех процедур дизель запускается на несколько минут для полного удаления остатков воздуха из насоса.

Запуск можно будет еще раз повторить спустя какое-то время.

По окончании емкость с соляркой ставят выше уровня насоса. Дальше автомобиль оставляют на 8-10 часов. Если после простоя дизель нормально завелся, это говорит о том, что в топливную систему попадает воздух, причем это происходит через топливную магистраль.

 Следующим этапом диагностики становится размещение емкости с соляркой так, чтобы она оказалась ниже уровня ТНВД. После этого автомобиль снова оставляют на 8-10 часов.

Если после простоя дизель не завелся или запуск сопровождается проблемами, тогда вероятен подсос воздуха через насос или магистрали «обратки» на дизельных форсунках.

Во втором случае необходимо учитывать, что конструктивно не во всех дизелях обратная магистраль с форсунок выводится на ТНВД. Местом выведения может быть топливный фильтр, магистраль топливного фильтра. Если это так, тогда описанный далее способ диагностики обратки форсунок можно не применять.

Чтобы  уточнить место неисправности, запускаем дизель и выгоняем воздух. Емкость с топливом снова ставим ниже уровня насоса. Трубки, которые отвечают за обратку форсунок и соединены с топливным насосом, необходимо плотно пережать. Машину можно повторно оставить на 8-10 часов.

 Если дизель после простоя нормально запустился и стабильно работает, тогда подсос воздуха происходит через обратную магистраль дизельных форсунок. В том случае, если проблемы, которые возникали и ранее при попытке завести мотор, проявились снова, тогда это говорит о подсосе воздуха через ТНВД. Насосу при такой неисправности требуется ремонт в специализированной мастерской.

Также не редки случаи, когда в процессе диагностики выявляется сразу несколько мест, где нарушена герметичность.

В процессе поиска места завоздушивания также проверяется топливный фильтр. Поверка осуществляется по схеме: емкость с соляркой — топливный фильтр — ТНВД. Емкость с горючим ставится ниже уровня насоса. Если подсос в топливном фильтре не выявлен, подобным образом на герметичность проверяется подкачивающий насос.

Отсутствие явных проблем с топливным насосом, подкачивающим насосом, обраткой форсунок и топливными магистралями может указывать на попадание воздуха в топливную систему дизеля через топливный бак. Для более точной диагностики необходимо обратиться на СТО, где специалисты проведут проверку на герметичность при помощи узкоспециального профессионального оборудования.

Источник: http://krutimotor.ru/podsos-vozduxa-dizel/

Ремонт ТНВД в Спб

Важнейшей частью автомобильной системы подачи топлива является ТНВД (топливный насос высокого давления). Этот высокотехнологичный узел постоянно работает в условиях высоких нагрузок.

Неудивительно, что многие владельцы дизельной техники время от времени сталкиваются с необходимостью его ремонта.

Наш сервисный центр располагает современным диагностическим и ремонтным оборудованием, позволяющим обслуживать топливные насосы любых марок, в том числе новейшие модели Delphi, Bosch, Denso, Siemens, Zexel и др., а также ТНВД, оборудованных системой впрыска Common Rail.

Разновидности ТНВД и их особенности

Основное действие топливного насоса – доставка топлива из топливной магистрали в камеру для сжатия. Кроме того, в процессе перекачки он отмеряет необходимые для поддержания текущего режима движения объёмы топлива и направляет их в ту или иную форсунку для впрыска в камеру.

Чтобы обеспечить выполнение этих функций, электронная система анализирует десятки показателей, в число которых входит скорость вращения колёс, температура двигателя, курсовая устойчивость и др.

Сегодня автомобильная промышленность использует ТНВД трёх основных разновидностей:

  • рядные – на текущий момент считаются устаревшими, но ещё недавно широко использовались в конструкции тяжёлых грузовиков, тягачей, тракторов и прочей спецтехники;
  • с распределённой системой впрыска топлива – чаще всего используются в конструкции легковых авто и лёгких грузовиков;
  • магистральные – входят в современную топливную систему Common Rail и управляемые электронным процессорным блоком, который регулирует распределение и подачу топлива на форсунки.

Популярность дизельных двигателей объясняется их простотой, неприхотливостью и надёжностью. Топливные насосы для них выпускают ведущие производители дизелей.

Цена на ремонт ТНВД

Наименование Стоимость
Снятие/Установка ТНВД 4500-8000
Диагностика, регулировка ТНВД на стенде 1500-2500

Стоимость ремонта — индивидуальная,  зависит от марки, типа, стоимости запчастей.

Признаки неисправности ТНВД

Выход ТНВД из строя может произойти по множеству причин, ведь допуски точности для плунжерной пары исчисляются в микронах. Это означает, что мельчайшей песчинки достаточно, чтобы ускорить её износ.

Кроме того, к неисправности может привести изношенность зубьев рейки, клапанов, плунжерных поводков, загрязнение форсунок, попадание внутрь воды и т.д.

Топливо начинает поступать в форсунки неравномерно, и дисбаланс системы приводит к ускорению дальнейшего износа других её элементов. О наличии проблемы с ТНВД может свидетельствовать:

  • увеличение расхода горючего по сравнению с обычным режимом;
  • неустойчивость работы двигателя, особенно на малых оборотах;
  • затруднённый запуск мотора;
  • повышение рабочей температуры двигателя, работа с перегревом;
  • протечки топлива;
  • снижение вырабатываемой мощности мотора из-за уменьшения объёма подачи горючего;
  • появление густого дыма в выхлопе;
  • необычные звуки во время работы мотора.

Поскольку замена плунжерной пары обходится довольно дорого, то при появлении любых признаков поломки необходимо как можно скорее выполнить диагностику ТНВД и восстановить его работоспособность.

Как проверить ТНВД

Перечисленные выше признаки могут свидетельствовать и о поломке других узлов, поэтому перед началом ремонта необходимо проверить, действительно ли неисправен топливный насос. На станции техобслуживания для проверки ТНВД используется специальный стенд. Если же вы хотите проверить насос дома, попробуйте выполнить следующие действия.

  1. Снимите ремень ГРМ и проверните шкив. В исправном состоянии он проворачивается с переменным усилием. При попадании в систему ТНВД воды провернуть шкив рукой не получится, а при запуске он будет заклинен.
  2. Для проверки давления в плунжерной паре потребуется тестер КИ-4802, ТАД-01А или любой аналогичный. Вставьте его в ТНВД вместо топливной трубки или заведите в расположенное по центру отверстие на головке насоса. Давление не должно быть ниже 300 кг/см². Снижение давления говорит об изношенности плунжерной пары.
  3. Если в вашем авто ТНВД управляется электронным блоком, проверьте, поступает ли сигнал с датчика оборотов. Прозвоните мультиметром разъёмы датчика, расположенные на крышке насоса, чтобы обнаружить обрыв провода.
  4. К утечке горючего обычно приводит ухудшение качества уплотнительных колец ТНВД. Запустите двигатель и покачайте ось рычага насоса, при этом внимательно наблюдайте за кольцами. Если заметите вытекание, значит, кольцо, стоящее в месте утечки, следует заменить. При утечке горючего в других узлах топливного насоса придётся выполнить разборку ТНВД, чтобы найти неисправность.

Эти способы помогут обнаружить лишь малую часть поломок. Для точной диагностики следует обратиться к профессионалам.

Не оставляйте без внимания даже малейшие признаки неисправности ТНВД, ведь эксплуатация насоса с нарушениями режима его работы однажды закончится крупной поломкой. При появлении симптомов повреждения обратитесь в специализированное СТО «АвтоДизель». У нас установлено самое современное оборудование, а сотрудники сервиса обладают высоким уровнем квалификации для диагностики и ремонта любых поломок. Все проблемы с ТНВД вашего дизеля будут устранены в кратчайший срок.

Остались вопросы?

Источник: http://autodiesel.su/remont-tnvd/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоРем