Какой двигатель стоит на ваз 2101

Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Какой двигатель стоит на ваз 2101

Двигатель отремонтирован, осталось установить его на машину в моторный отсек. Движок для установки собран на половину, не установлена головка, так двигатель легко поставить самим в домашних условиях без подъемников.

Для такой установки двигателя нужно всего два человека, но лучше три, чтобы двое опускали движок, а третий направлял на вал коробки скоростей.

Много раз видел как люди мучились попадая двигатель на вал коробки скоростей, а все потому что коробку скоростей не фиксируют.

Для того чтобы легко попасть двигателем на вал коробки скоростей, коробку надо подомкратить как показано на фото, и домкратом упереть коробку в корпус автомобиля, так чтобы слегка машина начала подниматься.

В таком положении коробка четко зафиксирована, и двигатель легко попадает на первичный вал коробки.

Принцип установки двигателя такой, два человека на ремнях или веревке опускают двигатель в моторный отсек, а третий направляет двигатель на первичный вал коробки скоростей, и после того как вал войдет в корзину двигатель сажают полностью на коробку.

Фото. Стрелкой показан домкрат, которым задомкрачена коробка скоростей.

Но старайтесь, чтобы двигатель шел ровно на коробку без перекосов, тогда вал четко попадает в диск сцепления и подшипник коленвала.

Фото. Двигатель посажен на коробку скоростей.

Если все сделаете правильно, то установка двигателя занимает не более 2-3минут.

Остается постепенно спускать домкрат, и посадить крепление двигателя на подушки. Прикрутите коробку к двигателю, стартер, генератор, но генератор можно прикрутить к двигателю до установки (на Ваше усмотрение), патрубок печки к помпе. Теперь только поставить и прикрутить головку.

Фото. Последовательность затяжки болтов головки двигателя.

Перед установкой головки на двигатель, поднимите цепь рукой, и установите метку на шкиву, напротив длинной метки на крышке, это будет верхняя мертвая точка. Затем накиньте цепь на башмак, идеально протрите и очистите верх двигателя от кусочков прилипшей прокладки, также очистите и головку блока. Положите прокладку головки блока, и сразу оденьте на коллектор прокладку глушителя, ставьте головку на блок и сразу попадайте коллектором на глушитель.

Затягивайте головку.

Обязательно после закручивания болтов головки, пройдитесь еще два раза, для более четкой ее посадки, и также обязательно смазывайте болты маслом, смазанные болты хорошо тянутся, но старайтесь чувствовать затяжку, если болт уперся то значит хватит, через силу можно все сломать.

Ставьте радиатор охлаждения и соединяйте все патрубки.

Фото. Правильная установка распредвала, стрелкой показан в каком месте должен стоять направляющий шплинт.

Затем ставьте распредвал на головку, на фото показано как правильно его установить, закручивайте распредвал. Но не перестарайтесь, так как можно сорвать резьбу.

Фото. Стрелкой показано как натянуть цепь монтировкой, и место нахождения натяжителя цепи.

Возьмите кусок проволоки и на конце сделайте крючок, этим крючком и достаньте цепь, проденьте проволоку в цепь, чтобы она не упала в блок двигателя.

Фото. Стрелкой показана метка звездочки распредвала.

Ослабьте натяжитель цепи, и монтировкой вдавите башмак до упора, затяните натяжитель, это даст легко установить звездочку с цепью на распредвал.

Разрез натяжителя цепи ВАЗ 2101 до 2107: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Возьмите звездочку распредвала, оденьте на нее цепь, чтобы метка звездочки была в самом верху. Установите звездочку на распредвал, и проверьте чтобы метки цепи в натянутом состоянии совпали с меткой на шкиву коленвала (верхняя мертвая точка), с меткой на распредвале. Обязательно после установку и проверки меток, хорошо затяните звездочку распредвала, так как если не затянуть звездочку и завести движок, разобьется направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 -звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 -башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Но не всегда метки на шкиву и распредвале совпадают идеально, получается так, либо установить чтобы метка на звездочки распредвала ушла чуть вперед, или назад, лучше установите чтобы метка на звездочки распредвала слегка не доходила до метки на распредвале. Почему так лучше, лень объяснять, но так лучше, но если хотите то можете поэкспериментировать, возможно что на Вашем движке, лучше будет когда метка уйдет чуть вперед. .

После того как метки выставили, натяните цепь. Чтобы хорошо натянуть цепь, ослабьте натяжитель, возьмите тонкую монтировку, вставьте ее под башмак, и монтировкой через башмак натяните цепь и затяните натяжитель цепи. Все цепь отлично натянута.

Фото. Регулировка клапанов ВАЗ 2101 до 2107.

Как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 до 2107

Клапана начинают регулировать на ВАЗ 2101 до 2107 с четвертого цилиндра (когда метка на звездочки распредвала стоит напротив метки распредвала), порядок такой 8 и 6 клапан, проверните коленвал на 180градусов и регулируйте 4 и 7 клапан, еще коленвал на 180градусов 1 и 3, еще на 180градусов 5 и 4.

Для регулировки клапанов купите щуп 0,15, просто можно сказать в магазине, что нужен щуп для регулировки клапанов на классике. Вставьте щуп между рычагом (рокером) и распредвалом, как показано на фото, ослабьте гайку на семнадцать, и болтом и ключом на 13 подведите рокер чтобы он слегка зажал щуп.

Слегка притяните гайку на семнадцать, и ключом на 13 ослабьте рокер чтобы щуп двигался не легко но и не очень тяжело, и затягивайте гайку на семнадцать, если щуп зажался, повторите регулировку, самое главное, после затяжки гайки на семнадцать, щуп должен плотно входить и выходить между рокером и распредвалом.

Обычно редко сразу получается самому добиться в первый раз отличной регулировки клапанов, но пробуйте и поймете суть затяжки регулировочных гаек, главное чтобы после затяжки гайки на 17, щуп полотно двигался между рокером и распредвалом.

Но заметил, что не стоит сразу четко регулировать клапана после притирки клапанов, все дело в том что после того как заведете двигатель и он поработает несколько минут клапана четко садятся на свои места, и приходится опять регулировать клапана. Поэтому, сначала более менее отрегулируйте клапана, и после того как двигатель поработает минут 10, снимайте крышку клапанов и теперь уже четко отрегулируйте клапана.

Фото. Установка зажигания.

После регулировки клапанов можно выставить зажигание, чтобы из под трамблера не просачивалось масло, нанесите герметик под трамблер.

Будем ставить зажигание по четвертому цилиндру, подведите шкив коленвала на первую метку крышки, а метка на звездочки распредвала будет в самом верху, это и будет такт сжатия в четвертом целиндре, вставьте трамблер в двигатель чтобы бегунок смотрел в сторону выхода провода на четвертый цилиндр, на фото показано как это выглядит. Теперь проверните трамблер по часовой стрелке, и начинайте крутить трамблер против часовой стрелки, и как только начнет открываться контакт затягивайте трамблер, все зажигание выставлено.

Электронное зажигание устанавливается по такому же принципу, но при повороте трамблера смотрите на прорезь и как откроется датчик хола тогда и затягивайте трамблер.

Фото. Заливка и проверка охлаждающей жидкости в двигателе.

Остается только поставить крышку клапанов, и подсоединить датчики, рычаги газа, трос подсоса, и залить охлаждающею жидкость, и накачать бензин в карбюратор бензонасосом.

Но при заливании жидкости в радиатор, сначала желательно залить просто воду, если где-то плохо протянули патрубки вода потечет и не будет жалко разлитый тосол, а просто устраните протечки затяжкой хомутов. Также после расточки блока в двигателе может остаться немного солярки с маслом (при расточке на блок льется солярка с маслом), а поработав несколько дней двигатель на воде хорошо отмоет блок от солярки с маслом, сольете воду, и уже в чистый мотор зальете тосол.

Но зимой в сильные морозы лучше с водой не рисковать, так как может прихватить радиатор.

Сборка двигателя ВАЗ 2107. .

Как правильно залить жидкость в радиатор

При заливании жидкости в радиатор есть одна хитрость, но многие горе мастера про это не знают, заливают жидкость, заводят двигатель, а он кипит, а если стоит газовое оборудование, то замерзает редуктор.

Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель.

Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель. Поэтому на фото показана шланга которую надо отсоединить при заливке жидкости в радиатор, и как жидкость потечет со шланги и головки, ставьте ее на место, все система охлаждения двигателя заполнена полностью.

Как залить масло в двигатель

Заливайте масло, но здесь тоже не все так просто, правильно будет так. Залейте масло в двигатель, но сразу не закручивайте масляный фильтр, снимите центральный провод с трамблера, и погоняйте стартером двигатель, и как только брызнет масло с того места куда прикручивается масляный фильтр, сразу остановите стартер, закручивайте масляный фильтр, и заводите движок, давление масла будет через несколько секунд.

Если так не сделаете, а сначала закрутите масляный фильтр, зальете масло, и заведете двигатель, то давление масла можете ждать около минуты, а зимой вообще не дождаться и движок заклинит.

Как определить хороший распередвал?

Обычно заводской распредвал продается в упаковке, а поддельный без упаковки или завернутый в бумагу.

На что надо обратить внимание при покупки распредвала, первое упаковка, второе должен быть прикручен ограничитель, распредвал должен сидеть в постели плотно можно по постели распредвала постучать кулаком, если услышите металлический щелчок значит распредвал прослаблен и болтается в постели.

Обязательно обратите внимание на каналы подачи масла на кулачки распредвала (правильный канал показан на фото) все отверстия каналов должны быть ровно по центру с фаской. Если на распредвале увидите отверстия смешенные от центра и без фасок, значит, его делали кустари в подпольных мастерских, или это заводской брак.

Фото. Заводской распредвал, стрелкой показан правильный канал подачи масла. Внизу фото заводской упаковки распредвала.

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_18.php

Тюнинг ВАЗ 2101: «копейка» — предмет зависти дорогих иномарок!

Какой двигатель стоит на ваз 2101

Совершенствование собственного автомобиля – процесс, знакомый каждому автовладельцу. Некоторые из них, входя во вкус, стремятся переделать серийный автомобиль кардинально, порой существенно улучшая его технические данные и эстетические качества.

Совершенствование собственного автомобиля – процесс, знакомый каждому автовладельцу. Некоторые из них, входя во вкус, стремятся переделать серийный автомобиль кардинально, порой существенно улучшая его технические данные и эстетические качества.

По сложившейся традиции, сумму изменений в конструкции и оснащении машины зовут тюнингом.

На всем постсоветском пространстве заслуженную популярность обрел тюнинг ВАЗ 2101. «Копеечка», любимая народом за простоту устройства, приличные динамические качества, управляемость, ремонтопригодность и дешевизну, воистину достойна чемпионского звания в сфере самостоятельных переделок. Старые «Москвичи», «Волги» и «Запорожцы» поддаются тюнингу не слишком хорошо: переделанные, они редко удостаиваются такого же восхищения, как и «Жигули» первой модели.

Тюнинговые мероприятия, проводимые с автомобилем, можно разделить на несколько категорий.

Технический тюнинг ВАЗ 2101

Технический тюнинг предусматривает совершенствование ходовых свойств машины, и может включать в себя разнообразные манипуляции с двигателем, трансмиссией, вспомогательными устройствами. Стоит отметить, что тюнинг двигателя ваз 2101 – не самое заметное извне, но самое действенное вмешательство в конструкцию автомобиля. Тюнингованные двигатели зачастую развивают небывалую для серийных моделей мощность, сохраняя при этом достаточную долговечность и работоспособность.

Добиться успеха непросто Однако даже самые простые процедуры, такие как снижение шлифование впускного коллектора и установка воздушного фильтра нулевого сопротивления, способны дать ощутимые результаты. Маленькая тонкость: устраняя литьевой брак на внутренней поверхности впускного коллектора, не переусердствуйте. Отполированные до блеска стенки покрываются конденсатом, а вы вряд ли станете монтировать устройства принудительного подогрева коллектора!

Полезно (в качестве дополнительной меры) снизить сопротивление, испытываемое выхлопными газами в выпускном тракте. Увеличение диаметров труб, спрямление хода выхлопных газов способствует упрощению вентиляции цилиндров. Нельзя, однако, удалять глушители: нормативы по уровню шума, производимого транспортными средствами, еще никто не отменял.

К полумерам, призванным улучшить динамические качества ВАЗ 2101, можно отнести и довольно сложную операцию по установке второго карбюратора. Еще сложнее – но и куда более эффективно – интеграция системы впрыска топлива. Успешное решение этой сложной инженерной задачи позволяет задуматься о монтаже турбонаддува, однако мало кто из автолюбителей имеет возможность вести тюнинг своими руками на столь высоком уровне. Про тюнинг карбюратора мы уже подробно рассказывали ранее.

А вот доработка поршневой группы, замена коленчатого и распределительного валов, установка облегченного маховика, точная балансировка двигателя и множество иных операций, выполняемых в процессе самостоятельного проведения комплекса тюнинговых работ, способны дать 50%-ное повышение мощности двигателя.

Совершенствуя двигатель, необходимо понимать: мощность тормозов должна превышать мощность двигателя. Поэтому ревизия тормозной системы, в том числе и перевод стояночного тормоза на гидравлический привод – прямая необходимость.

К мероприятиям технического тюнинга можно отнести и переделку отдельных узлов электросхемы машины. Надежные электронные коммутаторы зажигания, защищенная от пробоев проводка, высококлассные свечи, дополнительные осветительные приборы, передовое генераторное оборудование От штатной электрики не останется ровным счетом ничего, если отнестись к электротюнингу ответственно и творчески.

Кузовной тюнинг ВАЗ 2101

Кузовной тюнинг непрост и ответственен. Даже не слишком значительные ошибки в тюнинговании кузова приводят к появлению пугающих нелепостью монстров. Попытки исправить конструктивные просчеты пластмассовым обвесом и раскраской типа «вырви глаз» редко помогают скрыть просчеты.

Изначально кургузый, кузов «копеечки» не становится лучше от кругового приваривания «юбок». Стремление превратить автомобиль в прямоугольный параллелепипед вовсе не добавляет эстетической выразительности машине. Сомнительны и попытки «гибридизации» Жигулей с авторитетными иномарками. Можно гладенько приладить мерседесовский «нос» к «копеечному» передку.

Но показываться с такой машиной на людях – нельзя. Вызовут «Скорую»

Спорная мера – удаление бамперов с корпуса ВАЗ 2101. Однако в комплексе с уширением колесных ниш и установкой по-спортивному широких колес на кованых дисках эта мера оказывается оправданной: такая «копеечка» выглядит очень свежо!

Нередко кузовной тюнинг сопровождается усилением жесткости кузова. Стальные дуги, балки, распорки всегда узкофункциональны. Защищая лонжероны от деформации при возникновении перегрузок на передних колесах, эта дуга способна спровоцировать смещение всего моторного отсека даже при не слишком сильном боковом ударе.

При помощи глубокого кузовного тюнинга ВАЗ 2101 можно изменить до полной неузнаваемости. Однако отсутствие гармонии в пропорциях заставляет крепить к машине чисто декоративные детали. Подобным способом машине можно добавить внешней свирепости. Но велика опасность возникновения сходства с черепахой

Комфорт в «копейке» — своими руками!

Особо благодатное поле деятельности — тюнинг салона ваз 2101. Свобода самовыражения хозяину авто предоставляется практически неограниченная! У него есть все возможности вывести простенький автомобиль на уровень комфортабельных лимузинов.

Гармоничные цветовые сочетания, использование высококачественных материалов – залог создания по-настоящему привлекательного автомобильного интерьера. Но анатомические сиденья и обивка из натуральной шерсти с цветными аппликациями – это еще не все

Рабочее место водителя, приборная доска, консоль, отделяющая водителя от пассажира – возможностей много, простор для фантазии безграничен!

Сделать шкалы видимыми, показатели читаемыми, подсветку яркой и при этом не слепящей – архисложная задача! Далеко не всякие фирменные конструкторские бюро справляются с ней удовлетворительно. Тем не менее, создать шедевр своими руками – можно! О существующих приборных панелях можно прочитать здесь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как срабатывает абс

Заднее сиденье обычно остается вне поля зрения тюнинговщиков, однако особо добросовестные мастера умеют и тут продуктивно приложить свои усилия. Нет смысла в переделке салона, если не снабдить его хорошим звуком! Техника такого рода может стоить дорого, требовать скрупулезного подбора и тщательной настройки, однако ее эффект установк – всегда выше трудовых и денежных затрат!

Тюнинг «копейки» — это академия вкуса для заказчика и школа мастерства для исполнителя. Если полученный результат радует не одного только собственника автомобиля, а впечатляет большинство из зрителей, значит, усилия оказались ненапрасными!

Более подробно про тюнинг других моделей классики:

Тюнинг ВАЗ 2107/2105

Тюнинг ВАЗ 2106

Источник: https://www.autodela.ru/main/top/diy/tuning_vaz_2101

Какой двигатель можно поставить на ваз 2101 — Блог любителя автомобилей

Какой двигатель стоит на ваз 2101

Первый автомобиль ВАЗ 2101 сошел с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, их еще очень много ездит по нашим дорогам. Причем с каждым годом эти автомобили становятся практически раритетными.

Все бы ничего, но года дают о себе знать – кузов постепенно разрушается, двигатель вырабатывает свой ресурс, да и салон выглядит непривлекательно. По этим причинам большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2101 приходят к разумному выводу — необходимо сделать их модернизацию.

Неприметный автомобиль может стать значительно лучше, если провести его полный тюнинг.

Но никакая модернизация невозможна без улучшения двигателя внутреннего сгорания. Самый простой вариант — это поставить двигатель от более современных моделей. Находятся личности, которые производят монтаж моторов с «Приоры», девятки, десятки.

Не стоит забывать о том, что при изменении мощности в большую сторону необходимо проводить изменение всех жизненно важных органов и систем, в частности, тормозной, сцепления. В статье будет рассказано в общих чертах о том, как произвести тюнинг двигателя копейки.

Это будет намного дешевле, нежели устанавливать мотор с другой модели.

Подготовка двигателя

Вам необходимо иметь очень много терпения, потому что потребуется полностью разобрать на ВАЗ 2101 двигатель, буквально по винтикам. У вас должен быть не только инструмент и запчасти, но также измерительные приборы, в частности, штангенциркули. В гараже нужно иметь смотровую яму, а также лебедку, при помощи которой будет выниматься из-под капота двигатель ВАЗ. Заниматься самостоятельно проведением ремонта будет очень сложно, займет это много времени.

Если у вас есть на примете грамотный помощник, стоит его привлечь к ремонту. А теперь давайте посмотрим на то, какие инструменты вам потребуются для проведения всех работ на автомобиле ВАЗ 2101. Хороший набор гаечных ключей, состоящий из накидных, рожковых, торцевых. Для вращения коленчатого вала нужен специальный ключ для храповика, его размерность «38». В любом магазине автозапчастей можно найти такой, цена его не более 200 рублей.

Надежный и легкий домкрат, комплект щупов, дрель, либо шуруповерт. Не помешает наличие болгарки, так как некоторые болты и гайки могут попросту не поддаться выкручиванию. А также многие мелочи, например, шестигранники, сверла, молотки, зубила. Для центровки диска сцепления вам потребуется либо первичный вал коробки передач, либо болванка из металла. Кроме того, для успешной модернизации двигателя ВАЗ 2101 вам нужно прикупить некоторые детали.

В частности, коленвал более современного мотора ВАЗ 2103. Вместе с ним нужно приобрести новые шатуны, они должны быть немного короче, нежели родные. Это все, что вам нужно от других двигателей. Все остальное родное. Если у вас нет среди знакомых профессионального токаря, то желательно найти такового, так как работы ему вы будете достаточно много передавать. Без такого специалиста сделать усовершенствование двигателя ВАЗ 2101 практически невозможно.

Увеличение мощности

Итак, настало время для разборки вашей копейки. Снимаете двигатель и вытягиваете его из-под капота. Обратите внимание на то, что демонтаж мотора удобнее проводить в том случае, если крышка капота снята. Разберите полностью мотор по винтикам.

После этого блок необходимо отдать токарю, который произведет расточку. Если не сильно дорожите двигателем, то можно увеличить диаметр цилиндров до максимального значения.

В этом случае при следующем капитальном ремонте вам потребуется установка новых гильз.

Расточка может производиться либо в зеркало, либо в сетку. Мнений насчет каждого вида очень много. Но многие автомобилисты не сильно хвалят расточку блока в сетку, так как спустя некоторое время происходит стирание поршневых колец, а цилиндры приобретают зеркальную поверхность. Результат этого — значительное падение компрессии и мощности двигателя ВАЗ 2101.

Обязательно устанавливайте все новые элементы во время сборки мотора. Шатунные и коренные вкладыши, сальники, поршни, их пальцы, всё ставится новое. Далее немного модернизируется масляный насос. Обязательно проводится его дефектовка, нацеленная на уменьшение всех зазоров. Для этого стачивается равномерно корпус масляного насоса таким образом, чтобы расстояние от крышки до шестерен было как можно меньше. Кроме того, обязательно модернизируются поршни ВАЗ 2101.

Не нужно резать юбку, а вот избавиться от лишнего металла во внутренней части можно. Также обязательно на автомобилях ВАЗ 2101 произвести балансировку всех поршней, важно добиться того, чтобы у всех четырех был одинаковый вес. Когда соберете двигатель, настанет время поставить маховик. Его тоже нужно усовершенствовать. Для этого с внутренней стороны (с той, которая направлена в сторону блока ДВС) стачивается от трех до пяти миллиметров металл.

Это значительно облегчает маховик, уменьшается нагрузка на коленчатый вал. При этом двигатель ВАЗ 2101 становится более оборотистым. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо произвести установку новых направляющих и сальников клапанов.

Замена клапанов также желательна. Но перед их установкой обязательно проводится притирка. Для этого используется два вида паст — для тонкой и грубой притирки.

Не допускайте попадания этого вещества в цилиндры, а после проведения работ обязательно смывайте его с клапанов и пастели.

Не допускайте попадания притирочной пасты внутрь направляющей втулки клапана. Когда завершите все работы, необходимо произвести обкатку «нового» двигателя. Старайтесь не перегружать мотор хотя бы первые три тысячи километров пробега. Сразу же вы не почувствуете каких-либо изменений в динамике автомобиля, так как эффект от проведенного ремонта ВАЗ 2101 наступит после того, как вы проедете более десяти тысяч километров.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/rashodniki/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2101.html

Установка двигателя ВАЗ 2101 своими руками от А до Я. Полная процедура установки двигателя на автомобиль ВАЗ 2101 классика

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка.

Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову.

Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.

Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп.

Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить.

На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик.

Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода.

Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Источник: https://etlib.ru/blog/63-ustanovka-dvigatelya-vaz-2101

Какой двигатель можно поставить на ваз — Авто-ремонт

Фанатам старины в какой-то момент придется озадачиться тем, какой движок можно поставить на ВАЗ 2101. Заводской за десятилетия использования наверное убит без способности восстановления, но если все другое еще бегает, машина нужна не для форса, а для дела, плюс деньги, как у большинства из нас, поют романсы, смена движка очевидно обойдется куда дешевле, чем покупка авто, даже уже побегавшего. И позже, для чего б/у поменять на что-то другое, тоже пользованное?

Свое железо ты уже знаешь, с какой стороны ожидать подкола – в курсе. Так что пока не накопишь средств на что-то новое, можно поддерживать в тонусе старенького и испытанного боевого друга. Тем паче, что очень многие обладатели Жигулей привыкли реставрировать свое средство передвижения без помощи других. И если вы к ним относитесь, то издержки коснутся только самого мотора и сопутствующих запчастей, а работа будет изготовлена своими руками.

По сути вариантов подобного тюнинга достаточно много. Но до того как приостановить собственный выбор на кое-чем определенном, стоит уяснить ряд основополагающих правил.

Подкапотное место на ВАЗ 2101 довольно не достаточно. Впихнуть в него можно, естественно, практически хоть какой движок (разве что от самосвала совершенно точно не влезет), но под многие моторы придется резать кузов – а это совершенно другой объем работ и издержек, тут уже далековато не каждый управится без вербования сторонних профессионалов с особенным инструментарием.

Мощность нового мотора не должна очень превосходить способности промышленного. Это если вы не желаете кроме его установки заниматься усилением его кузова и сменой половины других узлов. Если честно, в таком случае цена переоборудования окажется выше, чем остаточная стоимость вашей «копейки».

Ваз с двигателем от BMW M3 ! турбо корч 450 HP

Лучше брать движки с заднеприводных моделей, чтоб не заниматься сменой либо адаптацией коробки, тормозов и подвески.

Почти всегда все равно приходится по ходу событий поменять отдельные детали и дорабатывать сочленения старенького с новым. Но ваша задачка – свести подобные варианты к минимуму, если только возня с автомобилем – не ваше хобби.

Не непременно ходить далековато и поновой изобретать велик – можно пользоваться тем, что предлагает родной завод-изготовитель.

Хоть какой мотор с классики. ВАЗ 21011, 2103, 2106 и даже с 2113 – без заморочек станет на «копейку». Крепежи на всех схожие, переделки потребуются малые. Основное достоинство решения: движок можно поставить практически новый, в то время, как с иномарок достанутся уже благопристойно поношенные. (см. статью «Смена мотора на контрактный»).

Под более современные модели (ВАЗ 2108-2170) пилить кузов и продумывать крепления придется непременно, хотя и тут морок будет не так много.

Неплохую мощность даст «Нива» 1,7. Только здесь нужно быть внимательным и домонтировать новый движок родным маслонасосом и поддоном: в «Ниве» они висят более низковато, при установке на «копейку» велика возможность зацепов.

Мотор ВАЗ-21126 от Lada Priora – тоже удачное решение. При объеме в 1,6 л. и мощности в 98 лошадок ВАЗ 2101 бегать будет как юный.

В особенности приятно, что коробку поменять не придется – все КПП без усилий соединяются с новым движком.

Если же охото поставить движок с забугорного авто, готовьтесь к более трудозатратному процессу и необходимости дополнительных модификаций.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что такое Трипоидный шрус

Более популярен в плане постановки на «копейку» движок от Fiat Argenta 2.0i. Приблизительно 60% хозяев ВАЗ 2101 меняли заводской мотор на агрегат конкретно этой модели. Ничего необычного: «копейка» практически вполне скопирована с нее, так что заморочек с установкой – меньше всего. Другое дело, что мотор будет очевидно не новым, выпущенным меж 1966 и 1984 годами, что навряд ли повеселит.

несложная установка 16 V в классику своими руками.первый запуск классики 16в

Можно также посоветовать движки Бмв M10 (объем от 1,6 до 1.8 л.) либо M40 той же вместимости. Экстремалы ставят и Бмв M20, но у него мощность высоковата, что просит доработки стоек и смены осей. В предложенных же вариантах необходимо будет только переварить маховик.

Умельцы хвалят смену штатного мотора движком от Рено Logan и Митсубиши Galant. Правда, и в том, и в другом случае коробку придется брать от тех же моделей.

Очень одобряем движок с Фольксваген 2.0i 2E, но его покупка (ну и переделка под него) – это уже не очень бюджетно.

Удачным и не очень хлопотным делом будет установка мотора с Lancia Thema – тоже очень пользующийся популярностью у хозяев «копеек» движок. Так что выбор по поводу того, какой движок можно поставить на ВАЗ 2101, достаточно широкий.

Главное, высчитать свои силы на модернизацию сопутствующих узлов, чтоб процесс реставрации не затянулся очень навечно и не обошелся очень недешево.

Источник: https://555-shop.ru/zapchasti/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz.html

Ваз 2101

Ваз 2101 — советский легковой автомобиль, выпускавшийся на заводе ВАЗ. Серийно модель производилась с 1970 по 1983 год. Ваз 2101 или просто «Копейка», как машину прозвали в народе, стала первой моделью завода ВАЗ. Руководством СССР было принято решение о разработке нового автомобиля на базе уже имеющегося европейского аналога. В основе этого лежали чисто экономические причины: новую модель планировалось экспортировать на многие западные рынки.

Разработка и продвижение новой модели на рынке заняло бы слишком много времени, а руководство страны хотело сиюминутный успех. Выбор базовой иностранной модели доверили институту НАМИ. Всего было выбрано четыре претендента, которые прошли всесторонние испытания. В числе кандидатов значились Ford, Pegeuot, Renault и FIAT. НАМИ было рекомендовано присмотреться к модели FIAT 124, которая в 1965 году была признана «Автомобилем года» в Европе.

Тут стоит отметить, что в техническом плане, наиболее оправданно смотрелся бы выбор модели Renault в качестве базовой модели, хотя бы потому, что она имела прогрессивный в то время передний привод. Но хорошие отношения между руководствами Италии и СССР сделали свое дело, и базовой моделью был выбран FIAT 124. Над машиной проводились всесторонние испытания. По их результатам было принято решение о доработках в конструкции. Всего в модель было внесено около 800 изменений.

Главным отличием Вазовской машины от итальянской был новый, верхневальный, двигатель. Доработке подверглась и коробка передач. Были переработаны передняя и задняя подвески. Конструкцию задней подвески изменили на пятиштанговую. Изменения коснулись и тормозов: было принято спорное решение о замене задних тормозов с дисковых на барабанные. По результатам испытаний итальянской модели было принято решение об усилении кузова.

Из мелких изменений и улучшений стоит отметить появление четырех проушин под домкрат вместо двух прежних, появление буксировочных проушин и клыков на переднем и заднем бамперах. Все доработки и изменения не могли не сказаться на весе: он увеличился с 855 до 945 кг.

19 апреля 1970 года первая машина Ваз 2101 сошла с конвейера завода ВАЗ. Первые модели радовали новых владельцев мощным двигателем, комфортабельностью и отличным качеством сборки.

Стоит отметить, что самые первые машины собирались из иностранных запчастей. Модель успешно экспортировалась на западные рынки.

Ваз 2101 стал основоположником и базовой моделью для целого семейства автомобилей ВАЗ, получившим впоследствии название «классическое».

Впоследствии модель неоднократно модернизировались. В частности, с 1974 года выпускалась рестайлинговая версия с индексом 21011. Главным изменением стал улучшенный мотор повышенной мощности. Кроме того, были произведены некоторые изменения в дизайне интерьера и экстерьера модели, о которых ниже.

Дизайн

Внешний облик машины для тех лет был достаточно современным. Это подтверждает и звание «Автомобиль года», полученное прародителем вазовской модели FIAT 124 в 1965 году. Облик советской машины практически повторял итальянскую модель, за исключением нескольких деталей. На переднем и заднем бамперах появились клыки. Дверные ручки были изменены на «травмобезопасные», «утопленные» в кузов машины.

На Ваз 2101 устанавливалось зеркало заднего вида с водительской стороны.В дизайне интерьера также произошли некоторые изменения. В частности, поменялись передние сидения, которые стали раскладными.

С 1974 года на конвейер встала улучшенная версия модели Ваз 2101. Она отличалась новыми бамперами, с которых исчезли клыки, новыми задними фонарями и другими элементами отделки.

Изменения коснулись и интерьера модели: изменились руль и сидения.

Двигатель

Главным отличием Ваз 2101 от итальянского собрата стал новый верхневальный двигатель объемом 1,2 литра, взамен нижневального. Он имел мощность 64 л.с., а максимальная скорость модели составляла 142 км/ч.

С 1974 года выпускалась модель Ваз 21011 с 69-сильным мотором. Прибавка мощности сказалась и на максимальной скорости: она увеличилась до 145 км/ч. С 1977 года выпускалась модель с индексом Ваз 21016 с двигателем от ВАЗ 2103, мощностью 77 л.с.

и объемом 1,5 литров. Максимальная скорость этой модификации — 152 км/ч.

Модификации

ВАЗ-21016 — версия с двигателем ВАЗ-2103. Предназначались в основном для милиции
ВАЗ-2101Д — прототипы с дизельным двигателем ВАЗ-341
ВАЗ-21013 — рестайлинговая версия 21011 с двигателем ВАЗ-2101
ВАЗ-21018 — прототипы с односекционным роторным двигателем ВАЗ-311
ВАЗ-21019 — прототипы с двухсекционным роторным двигателем ВАЗ-411

Источник: http://autoussr.com/vaz/2101

Двигатель ВАЗ 2101

Знаменитая «классика», бывшая в своё время гордостью советского автопрома и приносившая радость своим владельцам. Это не просто автомобиль — это история. Сколько дней и ночей, проводили наши отцы и деды в гараже с этим чудо агрегатом, пытаясь довести до ума продукт российских конструкторов, прошедший через «умелые» руки конвейерных сборщиков АвтоВАЗа, о каноничности которых ходят легенды.

За прошедшие годы, довольно простой и маломощный мотор «классики» изучен вдоль и поперёк. А всё, что можно с ним сделать, для увеличения стартовой мощности, не является секретом.

История

Двигатель ваз 2101 построен на основе мотора итальянского концерна FIAT, но имеет свои характерные особенности, в частности, советские инженеры, увеличили расстояние между цилиндрами в двигателе.

Именно это позволило в дальнейшем расширить линейку штатных двигателей и увеличить модельный ряд, оставаясь, по сути, в пределах одой базы, только лишь внося небольшие технические изменения. Тюнинг двигателя ваз 2101 как раз и представляет собой эти небольшие изменения. Но обо всём по порядку.

Технические данные

Двигатель 2101 имеет следующие характеристики:

Это карбюраторный агрегат, блок цилиндров которого выполнен из чугуна. Четыре цилиндра блока двигателя расположены на одной продольной оси. Каждый цилиндр оснащён двумя клапанами, диаметр одного поршня составляет 76 миллиметров, а ход 66. Двигатель создаёт сжатие равное коэффициенту 8.5.

При крутящем моменте в 89 Ньютонов объём его равняется почти 1200 кубических сантиметров, а мощность 59 лошадиным силам, при пяти с половиной тысячах оборотов. Характеристики двигателя однозначно указывают на то, что это не гоночный автомобиль, и у ваз 2101 максимальная скорость не может по определению быть большой.

Вес двигателя ваз 2101 не очень большой, масса мотора равняется 114 килограммам.

Возможные поломки их устранение

Двигатель ВАЗ 2101 достаточно капризный, постоянно возникают сложности в работе, это происходит настолько регулярно, а поломки настолько стереотипны, что можно составить список причин и следствий, который будет точным в 99% процентах случаев:

  • Если из выхлопа идёт плотный дым — это говорит о неисправности втулок и направляющих, а также может быть симптомом того, что сальники вышли из строя;
  • Большой уход масла из двигателя. В случае с классикой, у которой расход 700 граммов масла на десять тысяч это норма, большой уход это понятие растяжимое. Тем не менее, если масло «уходит» причины этого — износ поршневой группы, либо износ герметизирующих прокладок. Если при визуальном осмотре мест утечки не обнаружено — дело плохо, это значит, что мотор 2101 нуждается в капитальном ремонте;
  • В случаях, когда греется двигатель речь идёт о выходе из строя системы охлаждения: нужно проверить вентилятор, водную помпу и термостат. Один из этих узлов нуждается в замене;
  • Так же, двигатель может стучать, и стук этот будет слышен даже со стороны — это разболтались клапана. Необходимо разобрать двигатель и провести их регулировку.

Затрагивая такую тему, как ремонт двигателя ваз 2101 нельзя не упомянуть карбюратор и систему розжига. Эти два замечательных узла настолько часто выходят из строя, что регулировке их рабочих параметров можно посвятить не один прекрасный вечер. Лучше всего, в контексте тюнинга, установить на движок классики систему электро розжига, чтобы сэкономить себе время и нервы.

Кстати, об износе поршневой группы абсолютно точно говорит понизившаяся мощность.

Тюнинг двигателя

Есть несколько основных советов, как провести внутренний тюнинг данного ДВС, главный и пожалуй практически единственный способ это сделать — увеличить объем двигателя ваз 2101, что приведёт, в свою очередь к тому, что мощность также вырастет.

Стартовая ВАЗ 2101 характеристика показывает нам объем в 1198 кубиков, при диаметре цилиндра в 76 миллиметров. Схема проведения работ должна быть следующей:

  • Прежде всего необходимо расточить блок цилиндров, но не слишком сильно, ведь известно и научно доказано, что желание чрезмерно увеличить мощностьчревато тем, что такой тюнинговый мотор долго не отработает. Самым оптимальным будет равняться на «тройку», такое внесение изменений в конструкцию не отразится на двигателе слишком сильно. Для этого растачивают цилиндры на 79 миллиметров;
  • Поршни для переделанного двигателя возьмём от старших братьев, то есть от ВАЗов 2103 и выше, коленчатый вал прихватим оттуда же.

Таким образом, ДВС не стал весить сильно меньше, стенки блока цилиндров всё ещё достаточно прочны, чтобы выдержать не меньше семидесяти тысяч пробега, а внутренний объём увеличился. Следовательно, увеличилась и мощность. Сильно ли — зависит от конкретной работы, от того, как сильно увеличился диаметр цилиндра, следовательно, и объём движка.

Заключительное слово

Строго говоря, вся затея с расточкой цилиндров обойдётся в большие деньги, при этом снизив ресурс мотора, который и так не новый. Да и стоит ли чего-то требовать от мотора 50 летней давности? Гораздо более простым способом «тюнинга» копейки будет установка в неё двигателя целиком, снятого, например, с пятёрки.

Меньше возни, точнее результат. И уж точно такой двигатель не станет греться, течь, стучать и подносить другие сюрпризы, которые так любит дарить своим владельцам продукция Волжского автомобильного завода.

Радикально увеличить мощность поможет установка турбины, но стоп, вы это серьёзно? Турбина на копейку? Зачем? Разве что для ночных погонялок в компании близких по духу автомобильных маньяков. К тому же такая модификация для классики — прямой путь на свалку. Не пройдёт и 20 тысяч пробега, как с ней будет покончено, а восстановлению такой двигатель уже не будет подлежать. Так что это и тюнингом сложно назвать — скорее убийством.

Подводя итог можно сказать, что проще переставить двигатель наВАЗ 2101, чем заниматься его дорогостоящим разгоном ради сомнительного результата.

Источник: https://avtodvigateli.com/marki/vaz-2101.html

Двигатель ВАЗ 2101

На ВАЗ 2101 устанавливались двигатели, разработанные на базе мотора FIAT 124.

В разработанной советскими инженерами модели было увеличено межцентровое расстояние. Двигатель ВАЗ 2101 1.2 литра мощностью в 59 л.с.

стал классическим, и в последствии на его основе были разработаны моторы с большим объемом.

Базовая модель двигателя Р’РђР— 2101 4-С С†РёР»РёРЅРґСЂРѕРІР°СЏ. РџСЂРё своевременном обслуживании его ресурс составляет около 200 тысяч километров. Силовой агрегат нуждается РІ регулировке клапанов каждый 10 тысяч километров, для того чтобы предотвратить РёР·РЅРѕСЃ распределительного вала.

Мотор развивает мощность 64 л.с. и способен разогнать автомобиль до 100 км/час за 20 секунд. Максимальная достижимая скорость 143 км/ час.

Р’ начале 1970-С РіРѕРґРѕРІ такой двигатель значительно превосСРѕРґРёР» возможности РґСЂСѓРіРёС СЃРѕРІРµС‚СЃРєРёС РјР°С€РёРЅ для Р»РµРіРєРѕРІС‹С Р°РІС‚РѕРјР°С€РёРЅ.

РћРЅ быстро завоевал популярность Сѓ РѕС‚РµС‡РµСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С Р°РІС‚РѕР»СЋР±РёС‚РµР»РµР№ благодаря РЅРёР·РєРѕРјСѓ расСРѕРґСѓ топлива Рё легкому запуск Р·РёРјРѕР№. Простота конструкции двигателя делала возможным его самостоятельный ремонт.

РЎ 1972 РіРѕРґР° модель Р’РђР—-2101 вошла РІ число наиболее РїРѕРїСѓР»СЏСЂРЅС‹С СЃРѕРІРµС‚СЃРєРёС Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»РµР№.

РќР° СЂР°Р·Р»РёС‡РЅС‹С РјРѕРґРёС„РёРєР°С†РёСЏС Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЏ устанавливались двигатели СЃ разными параметрами. Р’РђР— 21011 комплектовался двигателем 1,3 СЃ 69 Р».СЃ.

Р’РђР— 21018 Рё Р’РђР— 21019 были оборудованы более мощными двигателями Р’РђР—-311 (односекционный, 70 Р».СЃ.) Рё Р’РђР—-411 (РґРІСѓСсекционный, 120 Р».СЃ.).

�нтересный вариант автомобиля ВАЗ предлагал для спецслужб. ВАЗ 21015 был снабжен двигателем ВАЗ-2106 с увеличенным поршнем 79 мм. Модификация «Аркан» ВАЗ 2101 позволяла достигать скорости свыше 170 км/час.

Неисправности двигателя Р’РђР— 2101 Рё РёС РїСЂРёР·РЅР°РєРё

Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:

  • невозможность запуска;
  • нестабильная работа РЅР° СРѕР»РѕСЃС‚С‹С РѕР±РѕСЂРѕС‚Р°С, троение;
  • снижение С‚СЏРіРѕРІС‹С Рё РјРѕС‰РЅРѕСЃС‚РЅС‹С Сарактеристик;
  • перегрев;
  • посторонние шумы (стук, цокот);
  • появление белого (СЃРёР·РѕРіРѕ) РІС‹Слопа.

Естественно, любой РёР· РїРµСЂРµС‡РёСЃР»РµРЅРЅС‹С СЃРёРјРїС‚РѕРјРѕРІ РЅРµ может чётко указывать РЅР° определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим РёС Р±РѕР»РµРµ детально РІ разрезе РІРѕР·РјРѕР¶РЅС‹С РїРѕР»РѕРјРѕРє.

РўСЋРЅРёРЅРі

  • Вариант тюнинга СЃ увеличением объема подразумевает расточку цилиндров Рё замену поршней РЅР° запчасти РѕС‚ СЃС‚Р°СЂС€РёС РјРѕС‚РѕСЂРѕРІ Р’РђР—Р°. Подобная работа представляет определенную сложность Рё может иметь высокую стоимость. НеобСРѕРґРёРјРѕ расточить цилиндры, заменить поршни Рё коленвал. Зачастую проще бывает провести свап двигателя, установив мотор РѕС‚ пятерки или шестерки Р’РђР—Р°.
  • Установка турбины может рассматриваться исключительно РІ теории, так как такой вариант тюнинга РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє быстрому РІС‹СРѕРґСѓ РёР· строя Р’РђР— 2101, тюнинг двигателя которого был выполнен СЃ помощью турбины Рё компрессора. Мотор СЃ установленной турбиной имеет ресурс РїРѕСЂСЏРґРєР° 20 тысяч километров, РїСЂРё этом показатель мощности РІ СЂРµРґРєРёС СЃР»СѓС‡Р°СЏС РїСЂРµРІС‹С€Р°РµС‚ отметку РІ 100 Р»РѕС€Р°РґРёРЅС‹С СЃРёР». Подобный вариант используют разве что для автомобилей, СѓС‡Р°СЃС‚РІСѓСЋС‰РёС РІ дрег-рейсенге, РіРґРµ автовладельцы РЅРµ заботятся Рѕ ресурсе автомобиля, Р° РІРѕ главу угла ставят лишь теСнические Сарактеристики форсированного мотора.

РўРµСобслуживание

Объект теСобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Цепь ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги Рё шланги обогрева/РѕСлаждения 2 РіРѕРґР°/40000
Жидкость РѕСлаждающая 2 РіРѕРґР°/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Частые вопросы

РасСРѕРґ топлива — РіРѕСЂРѕРґ 9,4Р». | трасса 6,9Р». | смешанн. 9,2Р»/100 РєРј

РасСРѕРґ масла — 700 РіСЂ. РЅР° 1000 РєРј

Вес двигателя ваз 2101 — 114кг

Габаритные размеры двигателя ваз 2101 (Р”СРЁСР’), РјРј — 540С522С621

Какое лить масло в двигатель ваз 2101:5W-305W-4010W-40

15W-40

Сколько масла в двигателе 2101: 3.75 л.

При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс ваз 2101 :1. По данным завода – 125 тыс.км

2. На практике – 200 тыс.км

Источник: http://www.motors-vaz.ru/2101.html

Наша взяла: как и почему ВАЗ-2101 получил верхневальный двигатель

В мае 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент Fiat Витторио Валетта подписали протокол «О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР», в результате которого и началось строительство предприятия в Тольятти. Кроме технического проекта самого автозавода, советская сторона в рамках заключенного контракта получила и полную документацию на две модели Fiat.

Нижневальный

Однако всесторонние испытания Fiat 124 тут же показали, что он требует модернизации с учетом дорожных и климатических условий СССР, которые заметно отличались от западноевропейских.

Кроме того, внимательно изучив конструкцию автомобиля, некоторые советские специалисты довольно скептично отнеслись к его отдельным решениям. Так, Fiat 124 оснащался достаточно архаичным двигателем с нижним расположением распределительного вала и штанговым приводом клапанов, хотя в Турине в то время уже вовсю «обкатывались» куда более прогрессивные по конструкции моторы – с двумя верхними распредвалами и ременным приводом газораспределительного механизма.

На фото: шасси Fiat-124

Нижневальный двигатель и задние дисковые тормоза – наиболее заметные технические отличия Fiat 124 от «копейки»

В момент переговоров с советской делегацией опытные образцы двухраспредвальных моторов Fiat уже проходили испытания
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что значит коробка автомат

Наши инженеры своими глазами наблюдали на испытательных стендах опытные образцы таких двигателей, да и в моторной линейке новейшей разработки Fiat под индексом 125 вариант с верхним расположением распредвала уже был предусмотрен.

Более того, к тому моменту, когда в СССР активно занимались доработкой Fiat 124 применительно к советским условиям, фиатовские конструкторы уже начали работу над новым верхневальным мотором объемом 1,2 литра, но еще не успели довести его до уровня серийного изделия.

Именно поэтому итальянцы хотели поставить в Советский Союз оборудование для выпуска давно «обкатанного» двигателя прежней конструкции — с нижним расположением распредвала.

На фото: двухвальный мотор Fiat 125

Fiat-125 – редкое сочетание архаичной рессорной подвески сзади и двух распределительных валов в головке блока цилиндров!

Даже в середине шестидесятых годов компоновка OHV двигателя Fiat 124 вызывала вопросы у советской стороны

Нижневальный мотор устанавливался на различные модификации Fiat 124

На обычном рядном четырехцилиндровом карбюраторном двигателем рабочим объемом 1 197 см³ и мощностью 60 л.с. ФИАТ впервые в своей практике применил литой чугунный коленчатый вал на пяти опорах Однако установленный сбоку внизу кулачковый вал представляется некоторым анахронизмом.

На тот момент Fiat еще не выпускал серийно ни одного двигателя со схемой OHC, на которой настаивали советские специалисты.

Поэтому представители фирмы даже обсуждали с нашими инженерами возможность перехода на новый мотор через три года — уже после запуска первенца Волжского автозавода в серийное производство.

Однако такой вариант не устроил «вазовцев», поскольку чрезмерно усложнил бы и без того не самый простой процесс адаптации и запуска в серийное производство чужой машины. Не будем забывать, что доработка конструкции Fiat 124 шла одновременно со строительством самого завода!

Противостояние

Не соглашаясь на требования, выдвинутые советской стороной по конструкции мотора, итальянцы административным путём пытались оказать давление на «несогласных» членов советской делегации, которые должны были подписать соглашение.

Ведь «советский» экземпляр завизировали не все наши представители — главный конструктор завода МЗМА Александр Фёдорович Андронов так и не поставил свою подпись под протоколом.

На него под влиянием итальянских специалистов пытались психологически «воздействовать» присутствовавшие в составе делегации чиновники родного Минавтопрома, но не получилось.

Главный конструктор МЗМА Александр Фёдорович Андронов Советская делегация осматривает шасси Fiat-124. Андронов (на фото справа) не соглашается на нижневальный двигатель

Профессор Андронов выдвигал подобные требования отнюдь не просто так: в конце 1964 года на Московском автозаводе занялись созданием мотора М-412 новой конструкции. Как нетрудно догадаться, он отличался от «фиатовского» мотора именно теми конструктивными решениями, которые столь упорно и отстаивал главный конструктор МЗМА.

Ведь к моменту, когда Андронов принимал участие в переговорах по Fiat 124, первые образцы «четыреста двенадцатых» двигателей с верхним распределительным валом уже были изготовлены и продемонстрировали на испытаниях отличные результаты.

Этим как раз и объяснялось категорическое нежелание советского практика согласиться с устаревшей компоновкой OHV для новой машины, которой предстояла длинная конвейерная жизнь.

Таким образом, не достигнув консенсуса, обе стороны договорились о последующей встрече для уточнения формулировок и урегулирования спорных вопросов.

Вскоре советские специалисты получили письмо, подписанное президентом Fiat профессором Валеттой, в котором итальянская сторона подробно аргументировала свой отказ от внесения изменений в конструкцию двигателя будущего ВАЗ-2101.

Кроме верхнего расположения распределительного вала, Андронов настаивал и на других радикальных нововведениях — в частности, изготовлении блока цилиндров из алюминиевого сплава, а также установке так называемых «мокрых» гильз.

В конце июля 1966-го произошла смена руководства Fiat: пост Валетты занял Джанни Аньелли, являвшийся внуком основателя итальянской марки. Именно поэтому Генеральное соглашение о сотрудничестве СССР и Fiat в августе 1966 года с итальянской стороны подписал именно Аньелли, а не Валетта.

В дальнейшем стороны все же пришли к «общему решению», пойдя на компромисс: советские специалисты согласились на чугунный блок без гильз, по-прежнему отстаивая верхнее расположение распределительного вала и наличие водяных каналов системы охлаждения между цилиндрами.

Интересно, что уже в июньском номере журнала За Рулем за 1968 год сообщалось о верхнем расположении распределительного вала, но в описании также фигурировали гильзы в блоке, которых на серийных моторах не было. Хотя есть и малоизвестный факт: в начале семидесятых годов на ВАЗе все же изготовили партию двигателей с гильзованным блоком, однако впоследствии от этой идеи окончательно отказались.

Конструкторы приняли верхнеклапанную схему с расположением распределительного вала на головке цилиндров. Кулачки действуют на клапаны через небольшие рычаги (без толкателей и штанг).

В верхней части цилиндров запрессованы короткие гильзы-вставки из антикоррозионного чугуна.

Фактически, речь шла о создании нового двигателя — точнее, быстрой реализации той самой перспективной разработки Fiat, которую наши специалисты видели в Италии.

Рабочий объем при этом остался неизменным (1 198 см³), однако геометрия мотора существенно изменилась, ведь диаметр цилиндров увеличили с 73 до 76 мм, а ход поршня при этом уменьшили с 71,5 мм до 66 мм.

Наша взяла: ключевым отличием советской машины от итальянского исходника стал двигатель с верхним распределительным валом

Такой приём позволил в дальнейшем конструкторам при неизменном межцентровом расстоянии цилиндров в 95 мм «поиграться» с ходом поршня и диаметром цилиндров, изменяя рабочий объем двигателя — сначала до 1,5 л (двигатель 2103), затем до 1,3 (21011) и даже до 1,6 л (2106). Причем как «базовый» двигатель объемом 1,2 литра, так и более мощную «полторашку» для ВАЗ-2103 предоставили итальянцы.

Работа по этим моторам, как и по общей конструкции модернизированных версий Fiat 124R и Fiat 124S, велась итальянской инженерной группой под руководством Данте Джакозы в период 1967-1969 годов.

Любопытно, что Fiat даже был готов предоставить двухраспредвальный 90-сильный двигатель Fiat-125 для «люксовой» модификации седана под индексом 2103, однако в целях унификации на ВАЗе от него отказались в пользу мотора с одним распредвалом, но увеличенным до 1,5 литра рабочим объемом.

Почему же советские специалисты так настаивали на верхнем расположении распределительного вала? Такая конструкция была заметно компактнее и проще, поскольку в ней не было «лишних» штанг, и кулачки распредвала воздействовали через рычаги прямо на клапаны. Вдобавок «верхневальный» мотор теоретически был более «крутильным», то есть, он легче набирал обороты, что подтвердилось на практике при сравнении «москвичевских» двигателей М-408 и М-412.

Последующие испытания опытных образцов верхневального варианта показали, что «короткоходный» двигатель советской машины на практике оказался более тяговитым и приёмистым, чем итальянский исходник.

Кроме того, с учетом отечественных реалий автомобиль оснастили храповиком и предусмотрели в бампере отверстие под «кривой» стартер – пусковую рукоятку. Правда, высокооборотистый двигатель Жигулей завести с её помощью было невозможно, а предполагалось, что в сильный мороз водитель лишь прокрутит предварительно вручную коленчатый вал для того, чтобы в дальнейшем запустить мотор с помощью стартера.

К середине 1969 года конструкция двигателя (как и автомобиля в целом) уже была согласована окончательно. Таким образом, отечественный автомобиль в числе восьми сотен других отличий от Fiat 124 получил и другой двигатель.

Мотор Жигулей получил не только новую конструкцию, но и другую геометрию

Удивительная настойчивость советской стороны заставляет задуматься над тем, а было ли это решение правильным? С одной стороны, да, ведь подавляющее большинство мировых автопроизводителей (включая Fiat!) вскоре перешло именно на схему OHC, отказавшись от компоновки OHV с нижним расположением распределительного вала и штанговым приводом клапанов, к которому на машинах гольф-класса впоследствии никто не вернулся. К тому же со временем на спортивных версиях советским мотористам удалось «выжать» из жигулёвского двигателя внушительные 160-170 л.с., которые вряд ли были бы достижимы на фиатовском моторе старой конструкции.

Распределительный вал в головке цилиндров применяют на своих автомобилях еще не все заводы. Помимо автомобиля ВАЗ такое же передовое конструктивное решение среди представителей «избранной десятки» встречается лишь на ФИАТе-128 и «Датсуне.

Но не обошлось и без ложки дёгтя: подобное нововведение в сочетании с не самым удачным подбором технологий и материалов привело к тому, что ресурс распределительного вала вплоть до начала восьмидесятых годов стал ахиллесовой пятой Жигулей. Ведь зачастую на советском моторном масле кулачки распредвала изнашивались уже через 70-80 тысяч километров, что требовало замены этой детали газораспределительного механизма.

И это при том, что на Москвичах и других советских автомобилях распредвалы служили столько же, сколько и сам двигатель Неудивительно, что жигулёвский распредвал вскоре стал супердефицитной деталью, которую было практически невозможно ни приобрести в магазине, ни даже «достать» по знакомству.

Доходило до того, что злоумышленники воровали распределительные валы прямо на стоянках, «по-быстрому» вскрывая головку блока цилиндров припаркованных Жигулей!

Со временем в Тольятти внесли изменения в технологию изготовления и обработки деталей, благодаря чему в начале восьмидесятых годов ресурс распредвала стал равен официальному моторесурсу всего двигателя (125 000 км).

Впрочем, полвека спустя нельзя отрицать не только смелость, но и дальновидность советских специалистов, которые не желали приобретать пусть и зарубежную, но уже не самую прогрессивную конструкцию.

Опрос

Стоило ли советским специалистам настаивать на переходе на верхневальную компоновку двигателя?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/nasha-vzyala-kak-i-pochemu-vaz-2101-poluchil-verhnevalnyj-dvigatel

Двигатель ваз 2101 [ 7 неисправностей и 5 способов увеличения мощности]

Несмотря на то, что первый автомобиль ваз 2101(Копейка) появился на свет почти 50 лет назад его до сих пор можно встретить колесящим по нашим дорогам. В этой статье поговорим про двигатель ваз 2101 узнаем его устройство, затронем его недостатки и выясним как можно произвести тюнинг данного мотора. Но сначала немного истории.

Устройство

Первым двигателем на этот автомобиль стал сырой прототип от Fiat 124. Двигатель итальянского автомобиля обладал нижнем расположением распредвала, что сразу не понравилось русским инженерам. Поэтому на базе этого мотора был создан двигатель объемом 1,2 литра мощностью 59 л.

с ( Где-то указывают 62, 64 кто знает точный ответ напишите в комментариях). Распредвал двигателя ваз 2101 располагался сверху, что облегчало уход и обслуживание. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров и алюминиевую головку блока. Восьмь клапанов и 4 цилиндра.

Практический ресурс моторов при своевременном обслуживании 200-500 тыс.км.

Благодаря тому, что стенки блока очень широкие да и сам блок тоже. На базе этого мотора были созданы моторы 1,2 л, 1,3 л( двигатель ваз 21011), 1,5 л(двигатель ваз 2103) , 1,6 л(двигатель ваз 2106) , 1,7 л(двигатель Нива). Более подробные характеристики двигателей ваз 2101 Вы можете посмотреть в таблице. Стоит отметить, что двигатели, которые выпускались в период с 1970-1974 годы были более качественными так, как производство контролировалось компанией Фиат.

 Модель двигателя

Ваз 2101

Ваз 21011

Вид топлива

А-76, АИ-92

АИ-93

Диаметр поршня мм

 76 мм

 79 мм

Ход поршня мм

 66 мм

 66 мм

Рабочий объем

1198

1294

Степень сжатия

8,5

8,8

Привод ГРМ

Цепной, двухрядный

Цепной, двухрядный

Макс.мощность

59 л.с

69 л.с

Крутящий момент Н/м

89 Н/м

94 Н/м

Подходящее масло в двигатель

5W-30;5W-40;10W-40;15W-40

5W-30;5W-40;10W-40;15W-40

Сколько масла лить в двигатель

3,5 литра

3,5 литра

Сколько охлаждающей жидкости при замене

9,75 литров

9,75 литров

Редкие модификации

А)ВАЗ-21013 – кузов и оформление салона, как у ВАЗ-21011, но двигатель объемом 1200 см куб.

Б)ВАЗ-21015 «Карат» – автомобиль для милиции и спец. служб.

В)ВАЗ-21012 – экспортный вариант с правым расположением руля, аналог ВАЗ-2101

Г)ВАЗ-21018 – с роторным одно секционным двигателем 70 л.с.( было выпущено всего 50 автомобилей)

Д)ВАЗ-21019 – с роторным двух секционным двигателем 120 л.с.( Данный автомобиль мог с легкостью положить стрелку спидометра и догнать даже современные иномарки того времени.)

Ж)ВАЗ-2101-94 – автомобиль с двигателем 1500 куб см.

З)ВАЗ-21016 – обычный ВАЗ-2101, но укомплектованный двигателем 1300 куб см.

Недостатки и особенности

1)Стук и вибрации при работе двигателя. Так как двигатель не имеет гидрокомпенсаторов то, появляется необходимость в регулировке зазора клапанов. Проводить эту процедуру необходимо каждые 15 тыс.км.

Об этом подскажет стук в двигателе и вибрации которые слышны даже при закрытом капоте с места водителя.Для того, чтобы произвести эту процедуру необходимо запастись щупом толщиной 0,15 мм. Кроме того понадобятся ключи на 13 и 17 мм. В то время регулировка клапанов была обычной процедурой.

2)Плавающие обороты. Виной этому явлению капризные карбюраторы которые постоянно нуждаются в чистке и регулировке. Еще причиной этого явления может стать некачественное топливо. Прочистить карбюратор очень легко для этого продается специальный аэрозоль для отчистки карбюратора.

3)Троение двигателя. Это происходит чаще всего по двум причинам расстроенное зажигание и вторая причина потеря компрессии в цилиндре по причине его прогара.

4) Перегрев двигателя. Изношенная помпа, термостат, заклинивание вентилятора либо не герметичность системы охлаждения.

5)Повышенный расход топлива. Богатит карбюратор который, требует регулировки.

6)Запотевание крышки ГБЦ. Это происходит по причине износа прокладки ГБЦ.

7)Повышенный расход масла. Обычно это явление сопровождается сизым дымом причиной данного явления может быть износ маслосъемных колец.

Тюнинг

1) Свап

А) Первым хорошим вариантом является двигатель от Нивы 1,7 мощностью 80 л.с. Улучшенный ресивер, полировка каналов ГБЦ и прямоточный выхлоп 4-2-1, плюс более агрессивный распредвал подарят этому мотору + 30-40 л.с, что вполне неплохо.

Б) Вторым хорошим вариантом для свапа подойдет двигатель от приора 1,6 мощностью 98 л.с. Такие же операции как на предыдущем варианте плюс чип-тюнинг помогут набрать 110-120 л.с. Стоит отметить, что эта переделка обойдется большими затратами и потребует больше навыков и умений.

В) Третьим вариантом будет свапнуть моторы которые сюда подойдут без глобальных переделок. Fiat Argenta 2.0i, BMW M10, BMW M20, Renault Logan, Volkswagen 2.0i 2E, Lancia Thema и Mitsubishi Galant. Минус этого способа в том, что некоторые из них достаточно трудно найти.

2) Компрессор

Готовый установочный комплект на ваз 2101 хорошее решение даже без доработок автомобиль сможет похвастаться мощностью в 100 л.с. С доработанным мотором от Нивы автомобиль будет способен выдавать 140-150 л.с

3) Турбина

Довольно-таки затратный способ, но если вас это не останавливает то с помощью множественных переделок и турбины можно выжить 200 лошадей и более. Стоит отметить то, что ресурс в таком случае значительно сокращается. Но разве это кого останавливает:)

4) Роторный двигатель

Подходящими вариантами здесь являются РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с которые были на полицейской модификации «Аркан». И еще один двигатель ВАЗ-413 мощностью 140 л.с Недостатком данного способа является высокая цена, низкий ресурс, высокий расход топлива и масла.

5) Четырех камерный карбюратор

Благодарю лучшему наполнению и сгоранию топливно-воздушной смеси автомобили оснащенные такими карбюраторами выдают больше мощности. Можно использовать к114,К-113, К-114Б и В, 4104, К-254, К-259 и Daemon, Holley или Edelbrock.

Минусом данного способа является высокая цена, переделка коллектора, повышенный расход топлива.

Отзывы владельцев о двигателе

Учитывая то, что этот мотор имеет старую конструкцию можно не ожидать от него слишком много. Постоянная регулировка клапанов и регулировка карбюратора периодически может выводить владельцев из себя. В остальном мелочи типа изношенного термостата и помпы повышенный расход масла можно предотвратить если все время следить за автомобилем и выполнять регламент обслуживания.

Поэтому этот мотор имеет репутацию не прихотливого и дешевого в обслуживании. Кроме того имеет не плохую мощность для такого легкого автомобиля и приемлемый расход топлива, если карбюратор настроен. Также этот двигатель хорошо подходит в качестве конструктора для тех кто хочет заниматься тюнингом и проводить различные доработки по увеличению мощности.

катушки джексонбесплатный антиплагиат онлайн без регистрации

Источник: https://germanyworld.ru/dvigateli/dvigatel-vaz-2101-ustrojstvo-nedostatki-i-tyuning.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоРем
Как привязать брелок сигнализации конвой

Закрыть